Есть очень интересный сайт на тему печей --STOVE.RU. ?
Но для строительства образца информации маловато.
Народ, кто что знает по печам? Особеноо интересен практический опыт.
Вариант булерьяна пока не рассматриваю.
Ведь от печи зависит очень много. Как говориться -- танцевать надо от печки -- т.е строительство дома проектировать при имеющемся варианте печи.
Посколько при хорошой печи и соответствующей теплоизоляции топлива надо не много, в идеале -- мусор с участка должен обеспечить отопление на зиму.
Обратил внимание на конструкции печей у нас в селах ---- за редким исключением это топка и труба. Ни о какой экономии говорить не приходиться.... Тут вагон угля на зиму надо.. Ни о какой замкнутости экосистемы говорить не приходиться.
Через месяц у пионеров печку будем ладить --- кто что знает интересного -- прошу!!

--
Исправлено Ратмир Пт 28 Dec 2007, 18:46

--
Исправлено Shambo Пт Янв 04, 2008 11:53 pm

Я, например, слово „Буллерьян“ -- впервые услышал.
Для таких же неучей, как я, маленькая статья о том, что же это такое:

---------------------
Что такое печь "Bullerjan"?

Печь калорифер „Буллерьян“ -- уникальное изобретение. Bullerjan идеально подходит для нашей зимы, не говоря уже о холодных осенних или весенних вечерах. Печи выпускаются по канадской лицензии и отличаются чрезвычайно высоким КПД -- до 80%. А самое главное - высокой надежностью и невысокой ценой. (3000-10000 рублей, в зависимости от размера/мощности/)

Печка представляет собой цельносварную конструкцию из стали, опоясанную сверху и снизу множеством труб, через которые нагретый воздух распределяется по помещению. Она очень экономична (всего две закладки в сутки), проста в обслуживании, надежна и экологична.

Высокий показатель КПД (80%) и большая теплоотдача достигается за счет горения в режиме газогенерации. Это происходит следующим образом: при сгорании дров в нижней камере выделяющиеся при горении газы поступают в верхнюю камеру, где окончательно сгорают благодаря специальным инжекторам-дожигателям.

Регулятор мощности на дверце топки и регулятор-газификатор на дымовом патрубке позволяют управлять процессом выделения тепла и устанавливать желаемую температуру и время горения.

Калорифер снабжен системой труб: нижние всасывают с пола холодный воздух, а верхние выпускают уже нагретый. Трубы почти полностью прикасаются к топке печи, они сразу принимают выработанную теплоту и быстро передают ее в обогреваемое помещение. Уже через несколько минут после зажигания нагретый поток воздуха вытекает из труб и равномерно распределяется по помещению. Даже самый маленький „Буллерьян“ вырабатывает 4,5 кубических метра теплого воздуха в минуту.

Топливом для „Буллерьяна“ могут быть древесные отходы, дерево, торфобрикеты и отходы от картонажных изделий. При использовании каменного угля рекомендуется смешивать его с вышеуказанными видами топлива. Большая дверь печи и емкость камеры горения позволяют использовать даже очень большие поленья. Лучше всего применять крупные круглые поленья длиной с саму печь. Одной загрузки дров хватает на 8-12 часов (при условии, если заполнен весь объем нижней камеры сгорания).

Не менее важен небольшой вес печи (самый маленький „Буллерьян“ весит 50 кг), который не создает трудностей при транспортировке и не требует дополнительного укрепления пола. При правильной эксплуатации печь „Буллерьян“ практически "бессмертна".

-------------------------------------
То есть самому такое не сделать -- цельная стальная конструкция.
Но то сверху была реклама магазина.
А вот с форума, от людей:


--------------------------
Не пользовался ли кто печкой типа Буллерьян. В магазине утверждают, что это канадское изобретение. Принцип - как у буржуйки - греет пока работает. Но работает она якобы по 8-10 часов с одной закладки дров - они не горят - а тлеют. Чтобы это обеспечить - доступ воздуха через систему поддувала минимальный и регулируемый, а угарный газ якобы догорает в дополнительной камере
Если есть у кого опыт пользования этим предметом - поделитесь - думаю будет интересно многим.
Использовать предполагаю на даче на террасе - как вторую печку.
Удачи


ALR19: Re: есть такая...

В ответ на AZN: Вопрос про чудо(?)-печку...

Все правда - и загрузка по полену три раза в сутки, и КПД чуть ли не 100%. Но есть и проблемы - канадцами печка была придумана для перегонки дегтя из березы, что и происходит в охлаждаемой трубе. этот деготь осаждается на стенках и, при недостаточной герметизации швов проступает в помещение, "ароматизируя" его довольно сильно. Кроме того в холодной трубе при временном прекращении топки образуется ледяная пробка, которую надо выбивать. Можно бороться - утеплять трубу минеральной ватой , герметизировать швы и топить зимой постоянно. В этом случае горячий дым будет уносить пар и деготь, который будет выпадать на крышу, образуя грязно-коричневые подтеки. А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо. Неплохой вариант для дачи, когда выезжаешь пару раз за зимний сезон. В этом случае пробки в трубах образуются меньше.
-------------------------------------

Звучит не очень жизнерадостно...

Но, пока я искал эти материалы, не раз сталкивался с утверждением о крайне низком КПД традиционных печей из кирпича и "буржуек" -- от 10 до 30%.
То есть, мол, дров на них надо минимум в 7 раз больше (так как воздух из трубы выходит горячим)...
Машина дров у кого-то там за зиму только на одну баню уходила.

Такие вот находки.
Буду рад, если кто опровергнет эти цифры.

[b]А вот и сам нашёл опровержение цифрам о КПД! ;)


Думаю, всем, кто о печках думает, стОит прочитать:


---------------------
Печь может быть не только источником тепла, но и света. В ней можно варить, печь, жарить, парить, тушить, томить, калить. В печах, имеющих варочные камеры, посуда равномерно прогревается по всему объему. Продукты томятся в собственном соку, максимально сохраняя натуральный вкус, витамины, минеральные вещества, естественную влагу и соль. Печь поможет хорошо высушить грибы и ягоды, а также пастеризовать фрукты и овощи.

В зимнее время возле печи всегда чувствуешь себя уютно. Раньше спать на печи считалось привилегией, которой удостаивались старики и дети. В запечье, которое обычно находится около двери, на вешалке можно просушить одежду и обувь. Они всегда будут сухими и теплыми. Она создает в помещении и наилучшие санитарно-гигиенические условия, так как ее работа сопровождается прекрасной вентиляцией. Прежде чем говорить
о планировке дома...

Особая тема - расположение печи в интерьере жилища. Печь должна не съедать, а напротив, расширять жизненное пространство дома, превращая его в многомерное.

"Плясать", как известно, надо от печки. Планировка дома формируется вокруг печи. Ведь каждое помещение в доме имеет свой тепловой контур, ограниченный ограждающими конструкциями и требующий отопления. Поэтому в доме могут быть один или несколько тепловых контуров на каждом этаже.

Дом будет теплым и уютным только тогда, когда объемно-планировочное решение удачное. Наружные и внутренние стены (в тепловом контуре они наружные), покрытия, перекрытия, полы, окна, двери в силу ряда причин обеспечивают нормативные теплопотери помещения, а печь должна восполнять эти теплопотери, причем в каждой комнате отдельно. В то же время печей и дымоходов в доме должно быть как можно меньше. Размеры печей определяют или подбирают на основании расчета теплопотерь отапливаемых помещений.

Каждый контур должен отапливается своей печью, имеющей мощность, соответствующую размеру теплового контура. Планировка, параметры и назначение каждого контура могут быть различными. Печь должна располагаться в середине контура (возможен вариант размещения печи на отопление 2-х контуров), а комнаты (до 4-х) вокруг печи. Лестницы между этажами чаще всего располагаются вне тепловых контуров.

При таком решении возможно проживание в холодное время года или во всем доме, или в какой-либо из его частей. Возможен вариант периодического проживания в доме в зимнее время, в этом случае конструкция стен должна позволять прогреть помещение за 6-8 часов. Как известно, для поднятия температуры в помещении требуется значительно больше энергии, чем для поддержания постоянной температуры, причем, чем быстрее необходимо повысить температуру в помещении, тем большая нужна мощность. Расчетные потери теплоты в тепловом контуре должны компенсироваться тепловой мощностью печи, исходя из ее топки два раза в сутки, и быть на 15% больше теплопотерь помещения. Хорошая отопительная система должна работать эффективно в широком спектре тепловой мощности, при широком диапазоне наружных температур. Экскурс в историю

В период интенсивного развития городов в XVI-XVII вв. прообразом совершенного универсального устройства, известного под названием "русская печь", стала конструкция курного (без дымовой трубы) очага, который широко применялся в Древней Руси. Основным центром печного искусства и выучки мастеров печных дел была Москва. Здесь зарождались прогрессивные конструкции и новые архитектурные формы отопительных печей, разрабатывалась технология изготовления печных изразцов, строились кирпичные заводы и чугунолитейные фабрики, изготовляющие печные приборы.

Существенный сдвиг в печном деле произошел во время Петровской эпохи. В 1718 г. указом Петра I было запрещено строительство в Петербурге домов с курными печами и деревянными трубами, а в 1722 г. этот указ распространился и на Москву. Одновременно были изданы обязательные правила кладки наиболее важных элементов печей. В это же время получило развитие и производство печных отделочных материалов. Вместо рельефных тисненых изразцов в печном деле стали применять гладкие расписные изразцы голландского образца. В связи с этим отечественные отопительные толстостенные печи неправильно стали называть голландскими или "голландками".

В XVIII - начале XIX вв. русское печное искусство занимало ключевые позиции в Европе. Различные типы русских печей были распространены в Германии, Франции, Англии и других странах Западной Европы. Немного физики

В любом очаге выходящие из топки горячие газы при движении внутри него отдают свое тепло стенкам и после этого, охлажденные, отводятся в дымовую трубу. Что же такое очаг? Очаг содержит в себе топку, где происходит процесс сжигания топлива, и конвективную систему для использования теплоты, выделившейся при сгорании топлива. Это может быть печь любого функционального назначения (отопительная, отопительно-варочная, русская, банная, отопительный котел и т.п.).

При нагревании или горении древесины часть ее вещества диффузирует, а часть остается на подине очага. Количество выделяющихся из древесины веществ, например березы, достигает 88%, а количество твердого вещества составляет всего лишь 12%. Большая часть испаряющихся веществ горючие, поэтому для эффективного использования энергосодержания древесины предусматривается сжигание также и этих газов. Наиболее общая ошибка при проектировании очагов заключается в том, что забывают о существовании газообразной топливной части древесины. Энергосодержание или теплосодержание древесины - это максимальное количество содержащейся в ней химической энергии, которую теоретически можно выделить из топлива при его сжигании.

Таким образом, чтобы получить хорошую бытовую печь, необходимо, чтобы она удовлетворяла следующим требованиям:

- обеспечивала наилучшие условия полного протекания процесса горения, то есть получала максимальное, полезное количество теплоты, заключенного в топливе;
- организовывала естественное движение горячих и холодных газов, разделяла поток проходящего через очаг газа, горячие газы направляла на аккумуляцию тепла, а холодные удаляла;
- имела высокий коэффициент полезного действия (не менее 75-85%).

Если топка печи имеет колосниковую решетку, этому требованию удовлетворяют все известные типы отопительных печей;

- прогревалась снизу доверху, причем нагрев внизу должен быть сильнее, чем вверху. Такой характер нагрева должен сохраняться в течение суток. Этим будет обеспечен равномерный нагрев помещения с минимальной разницей температур под потолком и на полу;
- хорошо держала тепло;
- не забивалась сажей, выделяющейся в результате плохой организации сжигания топлива;
- каналы печи не должны забиваться золой;
- печи, предназначенные для одноэтажных домов, должны отличаться минимальным сопротивлением движению в них газов;
- должна быть проста в конструкции, удобна в эксплуатации и обслуживании. Нехитрое устройство

Устройство любой печи очень простое - проще может быть только обыкновенный костер. Собственно, это и есть костер, помещенный в специальную камеру - топливник, приподнятый над полом в помещении. Поступление воздуха в топливник происходит через поддувало. Удаление газообразных продуктов горения и образование тяги происходит также свободным способом - через дымовую трубу. Они делятся на насадные и коренные трубы, стенные каналы или дымоходы.

Насадные трубы устанавливают непосредственно на самой печи, они служат как бы ее продолжением. Коренные трубы выполняют в виде отдельного стояка на прочном фундаменте. Они занимают место в помещении и требуют больше кирпича, их следует применять только тогда, когда невозможно устройство дымоходов или надсадных труб. Стенные дымоходы предусматривают внутри капитальных стен во время их кладки. Обслуживание печи осуществляется через специальное отверстие, называемое "чистка".

По своей конструкции печи делят на простые и сложные. В зависимости от предназначения печь также включает: варочную камеру, духовку, водогрейную коробку, чугунную плиту, вытяжное отверстие (вентиляционный канал), иногда самоварник.

Промышленным способом или в специальных мастерских изготавливаются различные приборы для печей из чугуна и стали: очажная плита с двумя конфорками, топочная дверка, поддувальная дверка, колосниковая решетка, задвижка. Таким образом, в печи может сочетаться конструктивная простота с неисчерпаемой многофункциональностью. Печь = песок + глина + кирпичи

Несмотря на значительную материалоемкость, возведение печи требует минимальных денежных затрат: песок, глина, камни, вода. Все это, как правило, под рукой. Если в округе отсутствует камень, печь можно лепить из глины, и такие глинобитные печи стояли по сто лет. Если в дефиците глина, печь можно класть из каменных булыг и плит, скрепляя их специальными каменными клиньями, при этом глиной необходимо только промазать щели. Печи кирпичные стали класть относительно недавно, да и то кирпич в основном не покупали, а при помощи нехитрого приспособления делали самостоятельно. Самодельный кирпич не обжигался, а только просушивался; обжиг происходил уже при топке.

Кирпичи должны быть одномерными, хорошего обжига (недожог и жезняк не пригодны), правильной формы, с прямыми гранями, углами и не искривленными поверхностями, без трещин, вкраплений камней и других посторонних материалов. Хороший кирпич должен при простукивании издавать чистый металлический звук и при падении разбиваться только на крупные куски. Применять для кладки печей силикатный, дырчатый кирпичи категорически запрещается!

Для облицовки топливника, подвергающегося особенно высокой температуре, помимо глиняного кирпича самодельщики применяют (если, конечно, достанут!) тугоплавкий кирпич (белый) или огнеупорный шамотный.

В зависимости от кирпича подбирают и глину: обыкновенную, тугоплавкую, огнеупорную. Глину замачивают за 1-2 ч до начала работы в количестве, достаточном максимум на 4 ч работы. Глину предварительно очищают от крупных вкраплений, протирая через сито с отверстиями не больше 4 мм.

Песок для раствора должен быть чистый, без примесей, зерна угловатые и размером не более 1 мм. Этому требованию отвечает только горный песок. Его просеивают через сито с ячейками, имеющими стороны 1,5 мм.

Приготавливают глиняный раствор на бойке вручную. Замоченную глину выкладывают на боек в виде грядки рядом с песком и перемешивают, сильно ударяя лопатой до исчезновения комков.

При перемешивании глины с песком отдельными порциями добавляют воду в объеме до 1/4 объема глины. Последнюю порцию воды добавляют на рабочем месте. Хороший глиняный раствор должен легко сползать со стальной лопаты и не растекаться по ней.

Соотношение глины и песка обычно берут в отношении 1:1 или 1:2 (в зависимости от жирности глины). Кладку из огнеупорного кирпича ведут на раствор из огнеупорной глины, смешанной в пропорции 1:1 с мелкоизмельченным шамотом. Небольшим количеством такого огнеупорного раствора всегда можно "разжиться" на крупной промышленной котельной, где его постоянно применяют для мелкого ремонта печей. Чтобы глиняный раствор не размывало дождями, печь возводят только под постоянной кровлей или временным навесом. Как выкладывают печь

Сначала укладывают первый сплошной ряд кирпича, который является нижним рядом массива печи от гидроизоляции до низа дымовых каналов. Тщательно проверяют углы, диагонали, параллельность стенам. Затем промеряют сторону печи, где должна быть поставлена топочная дверка, определяют место прохода дымовой трубы через перекрытие и кровлю.

Перед кладкой каждого ряда ответственных частей печи кирпичи предварительно подбирают. К околке и теске кирпича надо прибегать как можно реже, ибо отесанная поверхность имеет меньшую прочность. Отесанная сторона также не должна соприкасаться с дымовыми газами. Обыкновенный кирпич до укладки на место смачивают водой, тугоплавкий только ополаскивают, чтобы удалить пыль.

Перевязка швов обязательна и должна быть не менее 1/2 кирпича и только в исключительных случаях - 1/4 кирпича. Растирают раствор по кирпичу рукой. Как гласит старинное "золотое правило" печника: шов делать как можно тоньше, он не должен превышать 5 мм.

Кладка печи по высоте вяжется стальной проволокой, предварительно отожженной для придания ей мягкости и скрученной в несколько ниток. Проволоку закрепляют на гвоздях длиной 100-150-мм, закладываемых в швы кладки. Должно быть не менее двух вязок на каждой свободной стороне печи.

Наружная отделка печей на выбор проводится несколькими способами: облицовка изразцами, кладка в стальных футлярах (бураках) круглой или квадратной формы, а также оштукатуриванием. Облицовка различными плитками на всевозможных растворах и мастиках весьма проблематична, так как от нагревания из-за разности расширения материалов такая облицовка быстро отваливается.

Чем покрасить печные приборы? Обычно используют термолак черного матового цвета, который выдерживает температуру нагрева до 800?С, либо огнеупорную краску (черную, серебряную, прозрачную), выдерживающую открытое пламя и температуру нагревания до 816?С. Кремнийорганические лаки и эмали - наиболее перспективная группа термостойких покрытий. Они характеризуются стабильностью покрытий при высоких температурах (700?С), высокими электроизоляционными свойствами, водо- масло- бензостойкостью, а также стойкостью к низким температурам.

О чем надо помнить...

О чем надо всегда помнить, так это о противопожарной термоизоляции печи. Небрежно выложенная печь всегда дает большую осадку с появлением в ней трещин и выкрашиванием раствора из швов. Проникающие через трещины и швы горячие газы, огонь приводят к быстрому загоранию сгораемых конструкций, особенно деревянных. К пожарам приводит и загорание сажи, которая собирается в дымовых каналах, а от сильного их нагревания загораются деревянные конструкции, прилегающие к печи. Так как сухая древесина при определенных условиях начинает тлеть уже при 100?С, противопожарная разделка из кирпича должна составлять не менее 25 см от края печи до деревянных деталей. После кладки

После завершения кладки печь нужно высушить: на колосниковой решетке разводят легкий огонь из сухих дров, который поддерживают в течение 1-1,5 ч; топочная дверца, задвижка (вьюшка) и поддувальная дверка должны быть полностью открыты. Печь протапливают два раза в сутки, пока внешние стены ее перестанут отпотевать и примут сероватую окраску. Водяные пары, выделяемые при топке печи, удаляются усиленной вентиляцией через открытые двери и форточки. Печь продолжают сушить топкой увеличенной порцией топлива, но с закрытой топочной дверцей. Дымовую трубу оставляют открытой в течение суток для удаления водяных паров. В зависимости от размеров печи сушка ее продолжается от 3 до 6 дней. В случае дымления печи при первой ее растопке для возбуждения тяги следует прожечь дымовую трубу стружками, бумагой или щепой. Опробование печи топкой до полного вывода трубы через кровлю не допускается.

Пробная топка - лучший способ выявления недостатков печи. Она производится в течение 2-3 дней подряд нормальным количеством топлива. Отсутствие дымления свидетельствует о том, что печь удалась; прикосновением руки к различным местам поверхности кладки проверяют степень и равномерность ее прогрева. Печь должна также медленно и равномерно остывать. Для более полного и всестороннего изучения работы и выявления всех качеств печи ее испытывают. Качество работы может быть оценено внешним осмотром правильности перевязки кирпичей, толщины швов, тщательности пригонки изразцов, вертикальности углов и стенок и т.д.

Когда осмотр производят после просушки печи, весьма показательным является наличие трещин в кладке, их величина и характер. Наружный осмотр не дает возможности судить в полной мере о качестве выполненных работ и о достоинствах печи, при этом обнаруживаются лишь самые грубые дефекты. Плотность кладки испытывают сжиганием в дымовом канале при закрытой дымовой задвижке материала, дающего при горении большое количество дыма, например, тряпок, смоченных в керосине, бумаги и др. При этом не должно быть никакого дымления. При обнаружении трещин и сквозных отверстий, через которые просачивается дым, их необходимо тщательно заделать и затереть.

Андрей Усенко
[color=green]

Да, а на сайте stove.ru особенно интересно:

Основы конструирования печей
Фотографии печей

а также
Печи с транзитным дымоходом

-- особенно последняя фотография на страничке -- Храм св. Сергия Радонежского с работающими печами....

Спасибо, Алекс!! Ладно, не боги горшки обжигают, померкуем и сваяем. Тем более задача интересна тем что по образованию я очень близок к теплотехнике.
После постройки доложу о результатах.
Главные принципы которые усвоил для себя:
1. Печь должна быть двухкамерной -- первая камера --топка, где происходит сгорание, вторая -- где происходит дожигание газообразных продуктов.
2. Камеры лучше располагать одна над другой.
3. В топке не должно содержаться холодного ядра -- то есть бак для воды, плиту и духовку надо располагать во второй камере, чтоб топка не теряла температуры горения.
4. Путь движения газов должен быть как много проще. За базу возьмем схему на сайте Кузнецова.
Все, пошел прикидывать что к чему.


[s](Добавление от 16:26 - 16 Июня, 2002.)[/s]


Насчет кладки раствором с тертым кирпичем--- в Стамбуле столько столетий стоит грандиозное сооружение -- мечеть Эль-Софи (бывший храм святой Софии). Зона высокой сейсмической активности, стираються целые города во время землетресения, а эта громадина спокойно выдерживает 7 баллов!!!
Когда начали выяснять почему, оказалось что причины 2.
1. Конструкция здания выполнена очень легкой (относительно своих габаритов) с соблюдением всех законов сопромата!!! А проектировал то один человек, остальные были рабочими!!
2.В кладке применен раствор, которой хорошо работает на изгиб ( цементный раствор ?работает на сжатие, но абсолютно не переносит малейших изгибающих нагрузок.)
Раствор состоял из извести и тертого кирпича!!!
До сих пор раствор химически активен и исправно выполняет свои функции!!
Здание получаеться как бы гибким--- компьютерная модель здания при создании искуственного колебания показало, что здание подвижно, и за счет этой подвижности нагрузка равномерно распределяеться по всей конструкции. При чем при 9 бальном трусе здание также должно устоять, поскольку нагрузка только начинвет достигать пика в самых напряженных местах.
Вот тебе и кладка с тертым кирпичем!!

Отопление в доме я вижу через пятки что по Земле идут!
Алексей

Ты жить на участке уже пробовал?

Обычные метангенераторы(метантенки)производят из навоза+опилок+органики=биогаз+гумус+тепло.Работают в основном метановые бактерии;много энергии теряется впустую - обычно метантенки
строят на отдалении от жилых домов,потому как взрывоопасно(метан всё-таки!),а выделяемое тепло не используется.Появилась мысль использовать
тепло биореактора для отопления дома(ведь в процессе метанового брожения температура подымается до 70градусов),расположив его в подвале дома.НО!:для этого требуются безопасные бактерии,во-первых,непатогенные для человека,во-вторых не производящие метан,а медленно окисляющие оранику,превращая её в гумус,в третьих выделяющие благопритный спектр митогенетического излучения(связано с первым).И в-четвёртых изменить конструкцию биореактора таким образом,чтобы:1)легко загружать и разгружать реактор,2)быстро и управляемо отводить выделяющееся тепло,чтобы процесс ферментации не шёл слишком быстро(вредно для сообщества микроорганизмов!) и чтобы регулировать температуру в доме. И такие сообщества бактерий есть!Японо-Российские разработки:ЭМ-кооперация(Байкал ЭМ,Тамир и т.д.).-см.на яндексе.
Сквашивают любую органику,образуя полезные вещества.Значит,если расположить биореактор под домом,получим следующие а)неудобства/б)преимущества:
а)загрузка/выгрузка реактора конструктивно достаточно сложна.
б)долгоиграющий органичный тепловой источник энергии,не выделяющий вредных излучений,выделяющий полезные излучения(особенно для людей в непосредственной близости от него,например,играющих на полу над ним детей),экранирующий или нейтрализующий ближайшие биопатогенные зоны,
производящий в больших количествах удобрения для почвы и растений,полностью безопасный для жизни,постоянно потребляющий и перерабатывающий все домашние отбросы.
Конструктивно такой реактор представляется как теплоизолированная снизу и с боков ёмкость порядка 3-5 кубов
, закруглённых форм,выполненная из пластифицированного железобетона,с вводами через верх(загрузочное отверстие,слив унитаза) и выгрузочным проёмом через боковую стенку,совмещенным с подвальной дверью.В реакторе предусматривается естетсвенный или принудительный приток воздуха для окисления избыточной органики ,отток для паров и углекислого газа,змеевик теплообменника внутри биомассы для отбора тепла с циркулирующей в нём водой.
Знает ли кто-нибудь об аналогичных системах?
Просто дубина какая-то.Долго ворочал мыслью по древу мысленнну и доворочался.А именно,теперь могу смело утверждать:
1)ферментатор-отопитель можно делать негерметичным,герметичность совсем не нужна,ибо для окисления органики с помощью ЭМ-кооперации требуется воздух,лучше обеспечить приток снизу.Метан в результате ферментативного сквашивания практически НЕ ОБРАЗУЕТСЯ,поэтому сверху реактора достаточно сделать выводную трубу для влажного СО2,с выводом выхлопа на обратный теплоообменник(нагрев грунта в подполе) и
выводом охлаждённых продуктов окисления наружу(хотя,если подумать,можно и пары воды утилизовать,и СО2 в теплицу направить для растений,в общем,надо дальше растекаться по древу мысленну...)
и накрыть сверху реактор полиэтиленовой плёнкой.
Ещё интересно организовать верхний люк в реакторе для периодической подсыпки сухой органики в качестве дозаправки реактора,к примеру,если не совсем точно рассчитал сезонный ресурс отопителя и топлива не хватило,или
дома образовался избыток хозотходов(не выноси сор из избы! ;о)
Более того, неприятных запахов в результате ферментации тоже НЕ ОБРАЗУЕТСЯ,скорее даже приятные,типа цветочных. Это доводы в пользу негерметичности реактора.Последний довод толкает меня к следующему
утверждению:
2)дома можно организовать тёплый сортир с эвакуацией продуктов обмена
прямиком в ферментатор(важно организовать доставку оных прямиком в серединку реактора,где идут самые интенсивные ферментативные процессы,важно сделать обратный затвор).
3)корпус реактора можно сделать из битуминированных досок,чтоб не корродировали,и обваловать глинянным массивом,типа глинобитной печи,то есть цельным массивом,в котором вмуровать теплообменные трубы:для нагрева поступающей из колодца холодной воды,для охлаждения нагретой ферментацией воды из реактора,для циркулирующей по отопительным контурам воды,можно разместить в глинянном массиве бак для постоянно тёплой воды.Получится довольно инерционная система,позволяющая длительное время поддерживать БЕЗО ВСЯКОГО СЖИГАНИЯ топлива приемлемую для дома температуру.Много раз сталкивался с проблемой безопасного отопления дома в деревне,когда уезжаешь на несколько дней зимой в гости;приходилось просить соседей,всегда доставляя им неудобства.
Да и дров не напасёшься!
4)решена проблема ИЗОЛЯЦИОННОЙ ВАННЫ!Что это такое - отдельная песня!/Написано почти год назад/
Обычные метангенераторы(метантенки)производят из навоза+опилок+органики=биогаз+гумус+тепло.Работают в основном метановые бактерии;много энергии теряется впустую - обычно метантенки
строят на отдалении от жилых домов,потому как взрывоопасно(метан всё-таки!),а выделяемое тепло не используется.Появилась мысль использовать
тепло биореактора для отопления дома(ведь в процессе метанового брожения температура подымается до 70градусов),расположив его в подвале дома.НО!:для этого требуются безопасные бактерии,во-первых,непатогенные для человека,во-вторых не производящие метан,а медленно окисляющие органику,превращая её в гумус,в третьих выделяющие благоприятный спектр митогенетического излучения(связано с первым).И в-четвёртых изменить конструкцию биореактора таким образом,чтобы:1)легко загружать и разгружать реактор,2)быстро и управляемо отводить выделяющееся тепло,чтобы процесс ферментации не шёл слишком быстро(вредно для сообщества микроорганизмов!) и чтобы регулировать температуру в доме. И такие сообщества бактерий есть!Японо-Российские разработки:ЭМ-кооперация(Байкал ЭМ,Тамир и т.д.).-см.на яндексе.
Сквашивают любую органику,образуя полезные вещества.Значит,если расположить биореактор под домом,получим следующие а)неудобства/б)преимущества:
а)загрузка/выгрузка реактора конструктивно достаточно сложна.
б)долгоиграющий органичный тепловой источник энергии,не выделяющий вредных излучений,выделяющий полезные излучения(особенно для людей в непосредственной близости от него,например,играющих на полу над ним детей),экранирующий или нейтрализующий ближайшие биопатогенные зоны,
производящий в больших количествах удобрения для почвы и растений,полностью безопасный для жизни,постоянно потребляющий и перерабатывающий все домашние отбросы.
Конструктивно такой реактор представляется как теплоизолированная снизу и с боков ёмкость порядка 3-5 кубов
, закруглённых форм,выполненная из пластифицированного железобетона,с вводами через верх(загрузочное отверстие,слив унитаза) и выгрузочным проёмом через боковую стенку,совмещенным с подвальной дверью.В реакторе предусматривается естетсвенный или принудительный приток воздуха для окисления избыточной органики ,отток для паров и углекислого газа,змеевик теплообменника внутри биомассы для отбора тепла с циркулирующей в нём водой.
Знает ли кто-нибудь об аналогичных системах?

Просто дубина какая-то.Долго ворочал мыслью по древу мысленнну и доворочался.А именно,теперь могу смело утверждать:
1)ферментатор-отопитель можно делать негерметичным,герметичность совсем не нужна,ибо для окисления органики с помощью ЭМ-кооперации требуется воздух,лучше обеспечить приток снизу.Метан в результате ферментативного сквашивания практически НЕ ОБРАЗУЕТСЯ,поэтому сверху реактора достаточно сделать выводную трубу для влажного СО2,с выводом выхлопа на обратный теплоообменник(нагрев грунта в подполе) и
выводом охлаждённых продуктов окисления наружу(хотя,если подумать,можно и пары воды утилизовать,и СО2 в теплицу направить для растений,в общем,надо дальше растекаться по древу мысленну...)
и накрыть сверху реактор (полиэтиленовой плёнкой?).
Ещё интересно организовать верхний люк в реакторе для периодической подсыпки сухой органики в качестве дозаправки реактора,к примеру,если не совсем точно рассчитал сезонный ресурс отопителя и топлива не хватило,или
дома образовался избыток хозотходов(не выноси сор из избы! ;о)
Более того, неприятных запахов в результате ферментации тоже НЕ ОБРАЗУЕТСЯ,скорее даже приятные,типа цветочных. Это доводы в пользу негерметичности реактора.Последний довод толкает меня к следующему
утверждению:
2)дома можно организовать тёплый сортир с эвакуацией продуктов обмена
прямиком в ферментатор(важно организовать доставку оных прямиком в серединку реактора,где идут самые интенсивные ферментативные процессы,важно сделать обратный затвор).
3)корпус реактора можно сделать из битуминированных досок,чтоб не корродировали,и обваловать глинянным массивом,типа глинобитной печи,то есть цельным массивом,в котором вмуровать теплообменные трубы:для нагрева поступающей из колодца холодной воды,для охлаждения нагретой ферментацией воды из реактора,для циркулирующей по отопительным контурам воды,можно разместить в глинянном массиве бак для постоянно тёплой воды.Получится довольно инерционная система,позволяющая длительное время поддерживать БЕЗО ВСЯКОГО СЖИГАНИЯ топлива приемлемую для дома температуру.Много раз сталкивался с проблемой безопасного отопления дома в деревне,когда уезжаешь на несколько дней зимой в гости;приходилось просить соседей,всегда доставляя им неудобства.
Да и дров не напасёшься!
4)решена проблема ИЗОЛЯЦИОННОЙ ВАННЫ!Что это такое - отдельная песня!

Предположим, электричество есть (если нет, то - солнечные батареи или биогаз).
Хорошая вещь - тепловой насос. Обязательно поставлю в свой дом. Отдача - 8 киловатт-час на 1 затраченный от сети. Зимой - греет, в жару охлаждает. Ну и без обычной печки (маленькой) тоже не обойтись.

sviet, а можно конкретнее и со стоимостью?
Я когда на физтехе учился , а таких штуках много слышал, но не разу не видел.

По поводу биогаза ---- для запуска реактора надо как минимум пару тонн органики. Просмотрите Моделист Конструктор либо 1986 либо 1987 год. Там были две серьезных статьи по этому поводу.
Раз несколько тонн навоза --- это как минимум ферма нужна.
Далеко не самое лучшее соседство!!!

Печи. Попалась очень хорошая книга:
Серия Библиотека сельского умельца, выпуск 1.
Автор: Шепелев А.М. Кладка печей своими руками.

Масса схем, одну видел уже реализованную. (Печь-экономка конструкции Подгородникова) Кстати , для справки --- далеко не крупная отопительно-варочная печь состоит из 750! кирпичей.
Но тоже просто делать по схеме нельзя --- надо думать, поскольку в порядовках могут быть ошибки.
Да и доработать можно.

Основа малого потребления --- правильно спроектированная и построеннная печь, правильно спроектированный и построенный дом с учетом тепловых контуров( Помещений, которые необходимо отапливать). и с минимальными теплопотерями.
Как правило протапливать все помещения нет необходимости -- в одних находишся чаще, в других реже.
Но это уже тема не влазит в рамки форума.

Valentindnepr,
Немножко дорого, примерно от 10 000 евро.
Ссылка (не реклама) http://heatsys.newmail.ru/index.html.
Все возможно, и работает при -15 (с учетом того, что это температура под землей, значит вплоть до Оймякона).

PS: про Оймякон - это конечно же гипербола, но вся средняя полоса подходит

Энергия ветра на отопление домов.Дарового ветра.Почти Дар Ветра :о)
Есть такая штучка,называется мешалка Джоуля.Устроена примитивно просто,но с большим КПД.Преобразует вращательное движение в тепло нагретого масла.
Так вот,для ветреных мест отопление домов можно во многом облехшыть.
На крышу дома выносится анемометр(ето такая вертушка с полусферами на оси),его ось уходит вниз на чердак.Величину "черпачков"такого анемометра желательно выбрать оптимальной.Слишком крупные ежели - то разнесёт анемометр.На чердаке стоит та самая Джоулева мешалка.Оная мешалка может быть изготовлена достаточно компактной,ну например не больше пропанового баллона на 50л.Конструкция её такова,што она одновременно сможет работать как напорно-всасывающий насос(имеется в виду масло в самой мешалке).
Причём чем сильнее ветер - тем сильнее греется масло - тем сильнее оно гонится по отопительным трубам,которые можно поставить из прочного морозостойкого полипропилена.Такие трубы широко применялись для проводки водоснабжения в совхозах.Разумеется,всю тепловыделяющую часть конструкции на чердаке необходимо тщательно утеплить,можно поместить в ящик с опилками.Трубы провести петлями под полом,штоп пол грелся,значт.
Ежели кто заинтересуецца,отзывайтесь,подробней объясню.

очень интересно.
а можно поподробнее и на мыло.

stanislav.karpuk@olviabeta.com

премного благодарен.
Я как раз тут строюсь , пока никакого отопления нету, но вот выбираю что по эффективнее и экологически чище

Ведь всем интересующимся интересно!
Как я понял,основной вопрос про джоулеву мешалку.
Это такой бак цилиндрической формы с наваренными на его стенках вертикально внутри рёбрами жёсткости,тонкими полосами железа шириной несколько сантиметров.Полосы(назовём их рёбрами) привариваются одной кромкой перпендикулярно касательной к поверхности стенки по всей высоте бака.В этот бак сверху строго по оси вращения бака вводится ось(это может быть и толстая труба)с аналогично наваренными на неё полосами железа,да так,чтобы зазор между полосами железа на оси и полосами железа на внутренней стенке бака был достаточно узок,порядка нескольких миллиметров.Внимание: гуляние и люфт оси на подшипнике и недостаточная соосность оси и бака не должны вызывать заклинивание рёбер оси в рёбрах бака!!!Чревато разрушением системы! Ось жёстко закрепляется в крышке бака на подшипнике,крышка бака плотно закрывается,посте залития туда масла,чтобы не перехлёстывало.Желательно сделать сальник в подшипнике.Выводной штуцер вваривается в корпус бака сврху так,чтобы отверстие штуцера попадало как раз между рёбрами бака.
В этом месте одно ребро надо наварить немного наклонно,под небольшим углом к перпендикуляру,чтобы загребающее усилие ротора
нагоняло масло прямиком в выходное отверстие.Аналогично внизу ввариватся входной штуцер,только угол ребра в другую сторону и перед отверстием(если смотетьт по ходу вращения ротора,а вращаться он всегда при любом ветре будет в одну сторону).К штуцерам подключаются трубы теплообменной системы.
Для того чтоб пол был тёплым,с изнанки к нему прибиваются жестяные
скобы-держатели для полипропиленовых труб,а потом в виде"змейки" прикрепляются и гибкие полипропиленовые трубы,подсоединённыя к теплогенератору,о коем идет разговор.Генератор генерит тепло и разницу давлений масла на входе и выходе,за счёт этой разницы и циркулирует масло(теплоноситель)в теплообменнике.
Почему теплоноситель масло?
1 Не замерзает и не разрывает трубы,только становится вязче в мороз.
2 Не вызывает коррозии генератора.
3 Не испаряется и не выкипает,не кипит
4 Нагревается до температуры больше 100(при соответствующей мощности генератора)
5 Достаточно вязкое,чтобы вызвать при перемешивание быстрый нагрев(хотя слышал про аналогичные системы с водяным теплоносителем)

Теперь анемометр.Это принцип обёмной свастики.Откуда б ветер ни дул,один парус идет в лоб,противоположный в тыл,возникает разница в сопротивлении потоку ветра и соответственно крутящий момент.
Площадь парусов.Рассказывали,что две жестяных духсотлитровых
бочки располовиненные вдоль и наваренные(эти полубочки) на ось
поставленные на уровень земли,ловили достаточно ветра,штоб отапливать двухэтажную дачу 6х5м.Чем выше,тем сильнее ветер и соответственно меньше парус-"ветрочерпалка".При увеличении скорости ветра сопротивление ветру растёт как квадрат скорости,разница в лобовом и тыловом сопротивлении парусов немного меньше.(К аэродинамикам вопрос).

А вот там говорится как недорого построить дом... ))
http://anastasia.ru/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=21998&sid=ffe5ee1cb93a165cbf7af11d3b6be7b1#21998

Вроде как и теплее будет, чем обычный деревянный или даже кирпичный... А дешевле разов в 5-10...

--
Мира и добра Вам,
С Уваженим,
REDLIW.