У нас будет участок 30 соток, который 5 лет никто не обрабатывал. Разные фильмы и книги по пермакультуре я читала/видела, но всё равно не сложилось чёткого плана действий: а что делать-то? Пока что придумала такую схему, покритикуйте:
отгородить камешками клумбу круглую, мотыгой порыхлить, вытяпывая сорняки, но не глубоко,смешать семена мелких растений (типа цветочков, трав, морковки, огурцов (но немного), посеять их, присыпать слегка землёй и травой. Крупные растения типа тыквы и капусты сажать одиночно, в центр (хотя если класть таких семян в кучу мало, то можно и всеми со всеми сажать)
Делать это всё планируем в начале мая, Липецкая обл. Дело в том, что сеять овёс и прочее мы не можем, т.к. нужны овощи уже в этом году. Как организовать грядки в виде клумб, что сеять между ними - газонную траву? овёс? Вырастут ли у нас овощи? Очень боюсь, что не вырастут, а для нас это дело выживания. Мы раньше сами не растили ничего.


А также вопрос про заготовку урожая на зиму без соли, сахара и уксуса: поделитесь рецептами! Читала тут про консервирование брусникой: звучит заманчиво, не знаю как на практике, боюсь у меня скиснет всё.

Как квасить капусту без соли, что ещё можно заготавливать и как?

И ещё вопрос сыроедам. Да, конечно есть фрукты-овощи - это хорошо. но что делать зимой, без магазинов, когда из фруктов в лучшем случае яблоки. Тут ещё такой момент, что когда входишь в комнату с ветра, с мороза, очень хочется поесть чего-то тёплого или даже горячего, а не холодную морковку из погреба. Какой у вас опыт?

Как я считаю, если овощи - важны и вопрос выживания, а опыта выращивания нет или мало, то не стоит экспериментировать с пермакультурой. Я бы посоветовал сделать просто высокие органические грядки, наподобие - по Курдюмову. Вложите бОльше своего труда, капельный полив наверное, надо будет сделать, но зато результат - более надёжный. Пермакультура за один сезон (пол-сезона) не получится, хотя бы потому, что ни кусты, ни деревья не встроятся так быстро...

Про грядку - камнями да, можно обложить, но вот в огороженном камнями пространстве, опять же, по моему опыту - стоило бы дно выложить картоном или опилками-хвоёй, чтобы "отсечь" те растения, которые там уже растут. А то они, имея "фору" в виде приывчного места, уже развитых корней и т.п. - заглушат культурные. И я бы всё же грядку поднял - на слой картона - рыхлую органику, потом - чистой земли (лучше хорошего перегноя), потом - сажать и мульчу. Так бы сделал я, здесь, где достаточно сыро и солнца поменьше, чем в Липецке.

Между грядками что-то непродовольственное сажать излишне - там наверняка уже есть неплохой дёрн из местного разнотравья, это только весной выглядит, что ничего нет, через пару недель уже полеезет! Его - подкашивать, подрезать - и всё...

Если кто как-то по другому думает - пишите!

есть ли у вас возможность нанять трактор чтоб он всё перепахал ?

Когда мы только переехали на землю, то я, под впечатлением от Курдюмова, Сепа Хольцера и др, хотел было сразу всё делать "правильно", как в книжке. Но, к счастью, моя мудрая супруга убедила меня уже обработанный прежними хозяевами участок (примерно 18 сот) засадить по "не правильной", традиционной технологии, а на остальной, не обработанной земле (около 1,2 гектара) экспериментировать сколько душе угодно! Я с ней согласился, хотя и был немного не доволен, за её неуверенность в правоту и действенность пермокультуры. В результате с "неправильного" участка мы получили отличный урожай, которого нашей семье хватило "с головой" и ещё возили в город продавали, а с засаженных "правильно" примерно 5-ти соток мы практически ни чего не получили (для абсолютной точности и честности скажу, что получили несколько кислых помидорчиков, размером с вишню). Далее, на протяжении 6 лет я пытался на практике применить приёмы из органического земледелия и пермокультуры, чем несказанно веселил немногочисленных "коренных" жителей, которые прямым текстом говорили, что такого цирка они ещё не видели, а я всё в душе надеялся, что ничего - по осени я буду смеяться. - так ни разу и не посмеялся.

Могу сказать что, конкретно на нашем участке, на нашей почве из большинства пермакультурских приёмов и советов работали только некоторые, единичные приёмы. Поэтому, если у вас остро стоит вопрос о получении урожая для проживания, то я рекомендовал бы вам:
1. сделать традиционный огород, из расчёта 5-6 соток на трудоспсобного члена семьи (учитывая что 5 лет земля отдыхала, можно ожидать хороший урожай)
2. Одним из первейших дел - заложить компостные кучи (их можно сделать ещё раньше, чем разбить огород)
3. На оставшемся необработанном участке экспериментировать как угодно!!!! НО!!! Для объективности, чтоб не обманывать себя и других, необходимо придумать метод сравнения эффективности и трудозатратности обоих методов!

Цитата:

Далее, на протяжении 6 лет я пытался на практике применить приёмы из органического земледелия и пермокультуры, чем несказанно веселил немногочисленных "коренных" жителей, которые прямым текстом говорили, что такого цирка они ещё не видели, а я всё в душе надеялся, что ничего - по осени я буду смеяться. - так ни разу и не посмеялся.

Можете подробней рассказать что именно делали и почему не получилось желаемого.

Так, пока что увидела один подходящий совет: сначала закидать место органикой, а потом сеять.


Я смотрела фильм "Землетворение" Счастливцева, он там показывал как прямо с полем работать.

Мы против тракторов.

И в фильмах фирмы "Сияние" тоже деревья не особо нужны, там всё культурно, без сорняков.

Гвоздичка писал(а):

И ещё вопрос сыроедам. Да, конечно есть фрукты-овощи - это хорошо. но что делать зимой, без магазинов, когда из фруктов в лучшем случае яблоки. Тут ещё такой момент, что когда входишь в комнату с ветра, с мороза, очень хочется поесть чего-то тёплого или даже горячего, а не холодную морковку из погреба. Какой у вас опыт?

"поняли, что в холодное время в холодном месте едим слишком много холодных и холодящих продуктов ? по восточному ?инь?. Тела наши как бы сжались, произошло обезвоживание организма. От этого могут пострадать зубы. Это ошибка многих сыроедов.
Там же [у Малахова] прочитали список ?теплящих? продуктов, ?ян?, и стали исправляться. [...] стали делать соки: морковный, яблочный...
К тому же стали проращивать пшеницу, замачивать гречку, проращивать горох; прибавили в весе по несколько килограммов, но зубная эмаль разрушаться перестала. Вот ведь!
Интересно, что год назад мы тоже ели зимой продукты из списка ?инь?. Но они были горячими. Значит, делаю я вывод, достаточно пить горячую воду, чтобы сохранять равновесие ян-инь, которое так важно."

(Ермакова-Жаров)

Гвоздичка, про капусту, квашеную без соли, я ответил здесь:
http://forum.anastasia.ru/post_746283.html#746283
(в рубрике "Питание" тема "Рецепты").

Гвоздичка, почему не подходят высокие грядки?
Из того, что вы написали, вижу, что для вас важен вопрос выживания на земле, т.е. ехать в город, закупаться там и т.д. вы совсем не хотите. Тогда вопрос не в том чтобы действовать по идеологии, а в том чтобы было что кушать
Пермакультуру нужно создавать годами, десятилетиями. Или сделать что-то очень эффективное сразу, но что? Попробуйте пока что с высокими грядами.
Какая у вас почва? Могу дать пару советов по песчаной почве.
Я бы сделал так: заложил бы много органики внутрь высокой гряды, чтобы она там активно перегнивала, межи засыпал бы тоже органикой, черви её растащут, а ещё можно делать тепловые ловушки, и не только из камня, но и из дерева.

Lug писал(а):

Цитата: Далее, на протяжении 6 лет я пытался на практике применить приёмы из органического земледелия и пермокультуры, чем несказанно веселил немногочисленных "коренных" жителей, которые прямым текстом говорили, что такого цирка они ещё не видели, а я всё в душе надеялся, что ничего - по осени я буду смеяться. - так ни разу и не посмеялся. Можете подробней рассказать что именно делали и почему не получилось желаемого.

Мне тоже интересно, потому что я почти в такой же ситуации - осенью не могу смеяться над соседями, а почему-то очень хочется.

Гвоздичка, в прошлом году я была в такой же ситации, как у вас. Опишу, что именно произошло. Мы купили участок 25 соток для строительства дома. Мой муж не любит земледелие и он мне сразу сказал, что ни копать, ни полоть он не будет и я должна рассчитывать только на себя в этом деле - он занимается домом. Тем не менее, он мне помог накрыть теплицу и обеспечил полив , так как воды пока на участке не было.

Накануне осенью, по совету своей деревенской соседки я перепахала участок трактором, а потом лошадью и все забороновали, о чем я в итоге пожалела - смысла в этом не было никакого. Уже весной мой весь участок зарос травой и надо было пахать снова. Я пыталась обработать даже эти сорняки тяпкой - бесполезное занятие. Такое рыхление ничего не дает, трава поднимается просто за считанные дни.
Но у меня опыт первого года был относительно удачный. Я купила себе маленькую лопату и тогда это был мой основной рабочий инструмент. Основное внимание я уделила теплице + сделала несколько грядок для катошки и зелени. Картошку садила под лопату прямо по бурьяну, не выбирая ни одной травины. Все полностью грядки для клубники, лука, капусты и прочего я перекапылала, выбирая минимально сорняки. - у меня они были маленькими. Перекопка была неглубокая - все таки я довольно слабая девушка и мне это давалось нелегко. НО, все свои посадки я "укрывала", причем укрывала землю даже в теплице. Укрытие было следующим: первый слой бумага или картон, сверху скошенная трава (мы купили косилку, потому что косой ни один из нас пользоваться не умеет) или сорняки.
Не скажу, что такое укрытие спасло меня от прополки, но если бы его не было - я бы просто умерла на этом участке. Урожай был просто великолепным в теплице и, мягко говоря, не очень на грядках. Лето было дождливое и достаточно много всего сгнило, кроме того, под такими укрытиями очень любят копаться кроты и жабы... кое-что они уничтожили.
Тем не менее, в этом году на прошлогодних грядках лопата мне уже не нужна - плоскорез фокина прекрасно справляется с задачей подкотовки земли. Но кротов стало как будто в 4 раза больше на участке. Не знаю, что тому причиной.
Еще, скажу одну вещь - укрывание земли несомненно экономит силы на прополку и полив, но такая грядка сначала отнимает гораздо больше времени. Весной на впервые обрабатываемом участке нету материала для укрытия - если не привезти солому (много) или другие материалаы из леса, укрывать нечем... Тем более не из чего делать компостные кучи. Поэтому рассчитывайте свои силы. Еще, если вы там еще не живете, а приезжаете на выходные как мы, я бы не рекомендовала сразу браться за участок больше 10 соток - не потянете. В этом году я уже успеваю больше. И еще, самое важное - грядки нужно планировать 1 раз и хотя бы на лет 5, а то и навесегда, потому что если вы захотите поменять ландшафтный дизайн - все надо начинать с нуля.

Садите по краям гряд бобы - крот (или, как у нас говорят - хозяин) уйдет. Проверено мной не раз - видать очень он их не любит.

Мы с успехом использовали опыт обработки земли, называемый - биоинтенсивное земледелие. в основе которого лежит древнерусский способ обработки земли. Только нам пришлось внести некоторые изменения. Поскольку вводили в оборот целинные земли в Горном Алтае, где трава выше роста человека.
Вначале плоскорезом вручную срезали слой дерна, примерно 3=4 см, его перевернув укладывали, либо для формирования теплых гряд, либо для приготовления компоста. Можно использовать для выравнивания ландшафта. Затем на глубину два штыка велась обработка земли под гряды. Лопатой верхний слой без переворачивания сдвигался вперед, а нижний разрыхлялся вилами или лопатой. Тоже без переворачивания земли.
Одновременно закладывали компост слоями: слой сухой травы, слой травы с корнями, либо пищевые отходы и свежая трава, затем слой земли и т.д. чередуя эти слои. Земля для восстановления гумуса нуждается в углероде, и такой компост дает такую возможность. Плодородность земли можно восстановить максимум за 3 года. На что природе, без помощи человека потребуется 100 лет

Про бобы - не знаю, не пробовал. А вот некий хитрый ультразвуковой отпугиватель грызунов и кротов, с изменчивым сигналом - такой мама купила. Мыши и вправду из мульчи в зоне радиусом метров в 50 ушли. А на крота - видимого воздействия не оказал, как и на птиц и кота Сосед покупал отпугиватель в виде столбика, забиваемого в землю, который вибрирует от батареек - крот к нему за пару недель привык и вернулся.

У нас более эффективны "вертушки" на заборе - на флюгер ставится пропеллер, наподобие как на старых самолётах, вырезается ножом из реечки за 15 минут. Он от ветра крутится, трещит, по забору и столбику в землю передаются вибрации, их крот не любит.

Посмотрел ссылку про антикрот - столбик у соседа быо очень похож, только не такой красочный и со "шляпкой". Крот к нему привык - сначала не было, а потом и батарейки меняли, и переставляли... Пожуживает, а кроту это мешать перестало.

ИМХО, к ультразвуку его действие отношение не имеет - он в руке весьма ощутимо вибрирует, колебание очевидно меньшей частоты, чем ультразвук

А ультразвуковой отпугиватель мышей имеет вид рупора, питается от сети, для людей - не слышен.

Serrgejs писал(а):

ИМХО, к ультразвуку его действие отношение не имеет - он в руке весьма ощутимо вибрирует, колебание очевидно меньшей частоты, чем ультразвук

Скорее всего это модуляция. Т.е. несущая ультразвуковая частота модулируется, возможно, по амплитуде, более низкочастотными колебаниями. По-моему, считается, что так скотине труднее привыкнуть к назойливому звуку.
Лет 10 назад в пекарне, на мучном складе, испытывали самодельный ультразвуковой отпугиватель с расчётом на крыс. Несущая частота, и модуляция, хаотично изменялась, для затруднения привыкания. Некоторые чувствительные люди ощущали неприятное дискомфортное воздействие от прибора при поднесению к уху, а сам изобретатель чуть не сходил с ума (он экстрасенс). Примечательно, что работница санэпидстанции и, по всей видимости, крысы совершенно не слышали никаких звуков, хотя характерные щелчки явно были слышны невооруженным ухом.

ну, вот я уже расстроилась - так надеялась, что это будет решением проблемы. Тогда даже деньги не буду выкидывать - по-эксперементирую с бобами... какая жалость, что им нужно время, чтобы вырасти.

"какая жалость, что им нужно время, чтобы вырасти"

Они вырастут быстрее, чем та же свекла, а тем более морковь. Садите везде, где можно. Помимо ценного белкового продукта вы еще получите, вдобавок, прекрасный сидерат, обогащающий почву и улучшающий ее структуру.

На счет смеха... Надо мной соседи не только смеялись, но и материли, как рассадника сорняков. Я же молчал и помнил про цеплят по осени. Соседи пахали тракторами и мотоблоками - я забросил подальше лопату. Они делали огромные компостные кучи - я валил все на гряды и дорожки. Они строили огромные заборы - я плел забор из крыжовника.
В результате (уже через 3 года) соседи не разгибали спин над грядками с весны до осени - я тратил в неделю на прополку и рыхление не более 2-х часов (при том почти не нагибаясь!). Сосед (участок через 5 метров) льет ведрами отраву - колорадский жук говорит спасибо. У меня на картошке жука нет! Томаты (сорт Мечта Любителя Новосибирской селекции) дают прекрасный урожай - плоды до 750 гр. вырастали.
Жена рассказала о случае, иллюстрирующем мои слова. Я был в отъезде. Жена, возвращаясь с дачи, услышала разговор двух бабулек, жалующихся на огурцы. У одной вымерзли, у другой кто-то съел. У нас же излишки урожая частенько уходили под снег. Жена и предложила им порвать у нас. На следующий день приходит, а бабули уже сидят на скамеечке под березой. И лица такие удивленно - ошарашенные: мы, говорят, гадали - ваша-не ваша дача, шибко все заброшено. Жена и говорит: вон, видите возле куста холмик зеленый? Вот возле него и ишите в траве. Да осторожнеее, не наступите.
Короче, бабки набрали по ведру, да все охали и ахали.
Добавлю только, что сколько и где только я не пробовал огурцы, но ароматнее и слаще наших нет!

Цитата:

У нас будет участок 30 соток, который 5 лет никто не обрабатывал. Разные фильмы и книги по пермакультуре я читала/видела, но всё равно не сложилось чёткого плана действий: а что делать-то?

Вы знаете, я посетила проект Сеппа Хольцера, и первое, что он делает - оценивает условия на конкретном участке и в зависимости от этого разрабатывает план действий. Там были сильный ветер и сухость (очень мало осадков). Он выкопал озера для насыщения растений влагой (для пышной растительности очень нужна вода, растения на более 90 % состоят из воды, и если на участке недостаток влаги, то первое, что он делает - копает озера, подключает воду). А из земли, выкопанной из озера, создал холмы, защищающие от ветра.
По берегам озер сделал терассы для овощей, а далее посадил плодовые, ореховые деревья. Овощи будут подпитываться водой из озера и расти без полива, деревья будут корнями тянуть влагу. Сейчас вокруг озер образовался влажный теплый климат, и даже бывают туманы, что для той местности неописуемая редкость и раньше их люди никогда не видали.
Главная хитрость для данного конкретного участка была: срочное создание озер и защита от ветра. Почему-то в четырех книгах об этом мало упомянается. А на другом участке в Шотландии, наоборот, был переизбыток влаги, корни растений отсыревали, загнивали, и там была очень слабая, редкая растительность. Он создал холмы, но только с другой целью: почву слегка подсушить и можно выращивать овощи, плодовые деревья.

Я сделала высокую грядку - холм по методу Сеппа Хольцера. В основание холма положила крупные ветви деревьев и солому. Сверху насыпала землю как можно круче, чтобы холм получился крутым, длина метра три, полукругом, высота - полметра. Т. к. землю таскала на тележке, у меня заболела спина. Hо результат порадовал. Картошка на холме уже сейчас на 5-10 см выше и мощнее, чем в грядке, обычным способом. Холм и грядки я естественно замульчировала. Холм, по методу Хольцера, должен быть именно как можно круче - это главная хитрость.

Я удивляюсь тому, что Сепп говорит, что первые пруды он копал сам, своими руками. Я пришла к выводу, что нам нужнa помощь экскoваторa. У нас очень ветрено, при сильном ветре и урагане черепица с крыши слетает. Растения при таком ветре растут слабо, поэтому буду копать озера, а из земли создам вокруг участка защищающие от ветра холмы. О результатах смогу сказать через год-два.
Озера Сепп Хольцер создает по-разному. Если грунтовые воды находятся очень глубоко, то чтобы озеро, подпитываясь только дождевой водой, не пересыхало летом - у него одни методы и приемы, в других условиях - другие. Почему-то в книге я этих, на мой взгляд, важных тонкостей не видела, а только на местности конкретного участка.

iri_zi писал(а):

Озера Сепп Хольцер создает по-разному. Если грунтовые воды находятся очень глубоко, то чтобы озеро, подпитываясь только дождевой водой, не пересыхало летом - у него одни методы и приемы, в других условиях - другие. Почему-то в книге я этих, на мой взгляд, важных тонкостей не видела, а только на местности конкретного участка.

Ирина, доброго дня!
Расскажи, пожалуйста, про озера: в чем отличия и тонкости?

На своем участке тоже хочу создать грядку, как у Сеппа Хольцера. Ты пишешь, что возила землю на тележке, но при этом озеро еще не копала. А откуда тогда ты брала землю?

И еще: есть ли какая тонкость, как быстро срезать дерн с травой, который потом нужно переворачивать и класть наверх грядки и каким инструментом это лучше делать? У меня, кроме лопаты ничто на ум не приходит.

Здравствуй, Кристиночка! Рада тебя видеть.
Маленький участок под огород пришлось вскопать культиватором (или как это называется). У нас здесь раньше коровы паслись, они утоптали почву своим весом, так что в некоторых местах даже лопату трудно воткнуть. Землю для сооружения своего первого экспериментального холма я брала с того участочка, который мы вскопали под огород. А летом мы хотим соорудить небольшую теплицу и разводить дождевых червей (можно и под открытым небом, но зимой на холоде они не будут размножаться, только в теплое время).

Дерн немецкие огородники советуют прикрыть досками или светонепроницаемым материалом, когда трава пожелтеет, примерно через месяц, можно их убрать и накрыть сухой травой или слоем соломы более 30 см, на след. год земля должна быть пригодна для выращивания огородных культур, или еще год посеять почвоулучшающие растения, а через два - садить огород. Но я не пробовала. В следующем году я хочу на холмах (а гряды-холмы сделать из земли, выкопанной из озер) садить огородные растения, холмы замульчирую, дождевых червей туда можно запустить.

Конечно, если бы было у меня много плодоносящих фруктовых и ореховых деревьев, взрослый лес с грибами и ягодами, то огород (морковь, лук, ...) можно выращивать на минимальной площади - только чтобы изредка поесть, здесь капустка под деревом, там в лесу на полянке - зерновые, деревья обвиваются лимонником, киви и виноградом ... освободить свою мысль от возделывания огорода.

К тому же, у Сеппа Хольцера многие овощи и целебные растения сами по себе сеются, он собирает только некоторые семяна для сохранения и поддержания запаса, и на семинаре людям дает. Там, где нужно вырастить овощи, урожай, он рыхлит землю при помощи свиней и сеет смесь овощей. При этом нужен навык сеяния семян в землю, пальцы руки слегка растопырыть, и как бы через пальцы кидать. Если просто так бросать, то в одном месте получится слишком густо, в другом - пусто. У него то, конечно, большой навык. По фильму я даже не заметила, что он именно так сеет - семяна свободно, через пальцы кидает.

Говорит, что можно и без свиней, но тогда если вы собираете урожай, нужно сразу же это место засеять семянами.

Про озера напишу, надо только фотографии разобрать.

Спасибо за новые ответы, очень интересно!
Мы сделали посадки.

Как узнать, нужно ли нам там озеро или нет? Я думала, оно в любом случае полезно. У нас там чернозём, земля мягкая и рыхлая. Уже на пару сантиметров вглубь она влажная, не сухая. Ветров мало. Грунтовые воды достаточно близко. В земле очень много дождевых червей.
Мы сделали так. Торчащие стебли прошлогодних сорняков я приминала ногами. Через дней 5 они уже были полуразложившиеся. Потом отгребала в сторону самые крупные, делала "клумбу" круглой формы, рыхлили плоскорезом, мотыгой, делали бороздки, сеяли. Когда взойдёт посильнее, планирую хорошо замульчировать. Пока что там дожди. Для мульчи там куча материала. Пока что хорошо взошла редиска.
У нас там большой старый яблоневый сад (соток 10), по краям растёт чаща тёрна, раскидистая ива. Можно ли сажать под яблонями, что с ними делать? Мы много сухих веток убрали. Как сделать неровный ландшафт, мне очень понравились холмы у Зеппа Хольцера.

Добавлено после 3 минут:

Ещё у нас там растут только лопухи, крапива, одуванчики, много расползшейся всюду малины. Хочу разнотравье, думаю как бы это сделать. И чистотела просто куча.
И какие растения отпугивают комаров?

Красиво очень выглядят, гряды эти.
Тоже хочу немного сделать, тоже округлой формы.

мои соседи немцы сделали холм повыше - 1 м, он еще лучше выглядит, и очень ровно, так аккуратненько.
Тоже закругленной формы.

Вот секрет Сеппа Хольцера для двух и более холмов, расположенных рядом друг с другом:
Редиска из-под снега.
В пространстве между холмами образуется теплый влажный микроклимат и почва дольше не промерзает.
Примерно в середине сентября он сеет редиску, так что всходы растений уходят под снег. А зимой собирает урожай свежей, ароматной редиски прямо из-под снега.

sviet, вы из Долгопрудного? мы там жили последние 7 лет и вот месяц назад переехали в село в другую область.

Добавлено после 3 минут:

Интересно про гряды, я читала книгу Зеппа "Аграрий-революционер", там практических советов маловато, а оказывается ещё есть книга. Где бы её взять..

Я всё-таки плохо понимаю. На вершину холма сажается дерево, а под ним овощи? Я вот никак не пойму, у него овощи под деревьями растут или всё же отдельно на поле, деревья ведь будут затенять их и выделять вещества через корни?

У меня есть еще 3 книги, в оригинале, на немецком. "Пермакультура" переводится на русский, остальные тоже наверноe переведут.

Цитата:

Я всё-таки плохо понимаю. На вершину холма сажается дерево, а под ним овощи?

Лучше между холмами, т.к. там образуется благоприятный, теплый и влажный климат.
Вот здесь хорошо видны свежесозданные холмы, а между ними молодые деревья посажены:



Если создаются высокие гряды 3 м и выше для защиты участка от ветра, тогда можно на вершину гряды садить деревья для укрепления. Но яблони и деревья с поверхностными корнями (ели) он садить не советует, а только с глубокой корневой системой, чтобы они укрепляли всю гряду.

Я вижу ваши вопросы и в предыдущем сообщении, и у Кристины про озеро. Я напишу, подождите пожалуйста, не все сразу.

Да, спасибо, конечно жду, а завтра поедем луг сажать (там у нас нет разнотравья, с другого луга накопали трав и там посадим чтобы разнообразить экосистему, там она задавлена).

Ириша, большое спасибо за новую информацию!

iri_zi писал(а):

На наклонных участках - в холмистой местности или в горах - это не так легко, т.к. там нужно учитывать сток поверхностных вод (далее написано, как делать холмы на наклонных участках, но для вас, Гвоздичка и Kristinka, эти сведения не актуальны, насколько я понимаю, у вас участки распологаются в равнинной местности).

У меня холмистый участок с юго-западным склоном: перепад около 3-4 метров, и видны канавки, по которым весной талая вода стекает, а летом - дождевая. Земля глинистая, рыжая на цвет.
В прошлом году ты давала информацию о холмах вот здесь:
http://forum.anastasia.ru/post_589879.html#589879
и вот здесь http://forum.anastasia.ru/post_590323.html#590323.
Мне она очень пригодилась при планировании

Гвоздичка, а я для себя в "Аграрии" нашла полезные вещи: например, про камни и клубнику, что около камней она быстрее поспевает, еще про яблони, которые сначала листву сбрасывают

Кристиночка, да точно, спасибо за напоминание. Вот где начинаются слова "На склонах не всегда получается распологать холмы оптимально к направлению солнца. ... " и картинка "Правильно, неправильно"

- это как раз для тебя, для участка, расположенного под наклоном.

Цитата:

Я вот никак не пойму, у него овощи под деревьями растут или всё же отдельно на поле, деревья ведь будут затенять их и выделять вещества через корни?

У него в Краметерхофе очень много деревьев, только плодовых более 14.000. Все растет в смешанных посадках. Вот посмотрите фото, два последних, смешаные посадки овощей и плодовые деревья.

Он считает, что светлая полутень - деревья в свободной посадке, а между ними на светлых местах овощи - самые благоприятные условия для выращивания овощей.



В ЗКР тоже есть об этом:
"Ещё вкуснее и полезнее овощи и фрукты, выращенные на земле, в которую не вносятся вредоносные химикаты. Ещё более целебными они становятся, когда рядом разнотравье и деревья растут."

Есть деревья, которые способствуют развитию овощных и плодовых культур, напр. кедр повышает их урожайность. У Сеппа Хольцера лиственницы растут рядом с яблонями, яблони положили на них свои ветви. Лиственницу использует для строительства, крышу дома, пол делает из лиственницы и все, что соприкасается с водой - трубы из лиственницы, если есть такая возможность. По сравнению с пластиком, лиственница - намного лучше и долговечнее. Показывал родник, который в одном месте ему надо было "заложить" в трубу, трубу сделал из лиственницы. Кедры тоже есть, шишки и саженцы привозят в подарок заботливые читатели ЗКР. Он рад.

Как вы говорите "поле под овощи отдельно" - у него есть только маленький участок рядом с домом под огород, там растут овощи, зелень, грибы (он раскладывает остатки соломы в качестве мульчи, после ее многолетнего использования для выращивания грибов, и грибы потом из мицелия сами прорастают на огороде).





Мы видели холм 1-1,2 м высотой и несколько метров длиной. 14 июня - по общепринятым садоводческим меркам поздно - он его соорудил и засеял овощами. Расположил одной стороной к солнцу (у него - южный склон), но и на другую сторону свет попадает. Когда мы там были в середине сентября, созревали маленькие помидорки, топинамбур так разросся, овощи. Но там дальше за холмом выше на горе растут деревья и кусты.

В основном, у него всё - смешанные посадки.





Вот в его проекте рядом с плодовыми деревьями рaстeт со всех сторон топинамбур. Говорит, что можно садить разные корнеплоды для мышей, когда они попробуют топинамбур или сладкую морковь, они не станут грызть корни деревьев. Животным просто нужно предоставить лучшее питание.

Добрый день всем!
Ирина, очень интересная информация, спасибо Вам, что делитесь!
У меня возник вопрос по созданию холмов.
Пишется. что для создания холма роется траншея 1,5 м. глубиной.
Не очень ли это глубоко? И сколько же тогда нужно растительных остатков , чтобы заполнить весь этот ров?

Когдато давно мы осваивали целину на даче таким способом - щас я его усовершенствовал - сперва выкашивается трава - свежая или старая - газонокосилкой например - потом самое тяжёлое - в общем земля вырывается лопатой ломтями и переворачивается дёрном вниз - ломти удобнее укладывать не впритык а с зазором - так легче , тогда в ряду перевёрнутом будет 1 например ломоть лишний. Далее пока земля сырая ломти-бугры равняются-срезаются плоскорезом и пространства между ними срезаноё землёй заполняются - это уже быстро делается. Ну и всё - можно сажать, только что б первый год вершки росли - сами понимаете (моркови там роста глубокого не будет например).
Ах да, и добрыми ручками надо с Любовью к Земле прикасаться....

Цитата:

для создания холма роется траншея 1,5 м. глубиной. Не очень ли это глубоко? И сколько же тогда нужно растительных остатков ... ?

Сепп Хольцер создает холмы экскаватором, поэтому данные для экскаватора. Понятно, что вручную выкопать траншею 1,5 м глубиной - почти подвиг. Копайте, сколько cможете.

Если совсем нет растительных остатков, используйте то, что есть под рукой, дерн - травой книзу, далее положите слой гумуса, если есть.
Главное в способе холмов - то, что же земля наносится свободно. Дышит. В силу того, что насыпь делается очень круто, почва не уплотняется. Между холмами создается теплый и защищенный от ветра микроклимат, что особенно важно для холодных областей.
Главное преимущество холма в том, что он дает возможость обрабатывать землю стоя, не нагибаясь, и легко собиратъ урожай. Особенно удобно для пожилых людей.



Для детей можно посадить внизу холма горох, ягодки, землянику - то, что они любят и тоже в зависимости от роста ребенка - можно повыше, можно пониже.

Вот слева на фото - холм сделан под крутым наклоном, правильно (обратите внимание, как стоят два человека по отношению к холму), на фото справа - слишком пологий, неправильно. Обычно люди понимают, как надо делать, создав три холма. В четвертый раз уже делают правильно.



Mаленькая хитрость: если садите растения cаженцами, нужно садить перпендикулярно к поверхности. Потом они все равно будут расти вверх, а корни разрастутся вширь и будут закреплять холм. Это Хольцер установил опытным путем.

Я нарисовала по-быстрому:



К вопросу о том, куда же садить деревья - на холм или между холмами? Все зависит от местных условий. В Шотландии он садит на холм:



Там очень сыро, кругом болота, земледелие если и возможно, то только на холмах. Вверху холма почва быстрее прогревается, просушивается.

А в сухих условиях при недостатке осадков, в Краметерхофе он садит наоборот - между холмами, в местах, где накапливается влага.

Перевёрнутых пластов земли из-под "фундамента" и на месте "водоёма" хватит на первое время для посадок (свежая земля с луга или леса в подкормках не нуждается), а после из всей "лишней" зелёной массы устройте рыхлые компосты - и удобрение у вас в кармане уже к зиме для укрытия многолетников и на "плантации". Параллельно - устройство жилья, а на остальное собственная фантазия и здравый смысл
Улита едет - когда-то будет. Главно, чтоб трудить-ся в радость и без соревнования со своим здоровьем на живучесть - в гармонии не ток с образом РП, но и с собою и со всеми участниками созидания

Bот главные принципы создания самодостаточных, самоочищающихся озер в пермакультуре. Сразу же буду объяснять встречающиеся ошибки.

1. Чтобы озеро было самодостаточным, его площадь должна быть как минимум 200 м² (ЗКР: "На огороде выкопаем неглубокий пруд, размером сотки в две".) В дальнейшем, маленькое озеро - от двух соток, большое озеро - порядка 1 га и более.
2. Линии озера нужно делать плавными, изгибающимися. Запрещается создавать озера с острыми углами, строго прямоугольной или треугольной формы.
Люди в Португалии выкопали много лет назад озеро прямоугольной формы. В результате вода в этом озере не может самовосстанавливаться. Hе может хорошо двигаться, застаивается, прежде всего, в углах. Вода почти всегда коричневого цвета.



Сепп Хольцер создал озеро в Португалии размером порядка одного гектара. Сама форма, если посмотреть сверху на озеро, в уменьшенном масштабе, слегка угловатa, что на местности в силу плавных, изгибающихся линий незаметно.



Создавая озера, можно пофантазировать с формой, но при этом строго следить за тем, чтобы вода находилась в постоянном движении. В тайландском проекте для детей-сирот он создал по желанию семьи врачей, которая содержит детский дом, озера в форме надписи:



Вода из одной буквы перетекает в другую, и соединения озер сделаны так, что происходит постоянноe движение воды.
3. Озеро должно быть вытянутой, яйцевидной формы. Запрещается создавать озеро в форме шара, круглое озеро по типу бассейна, который стpoят в саду.
"Вода - это живое существо, - считает Хольцер. - Ей, как живому существу, нужно постоянное движение. Только тогда она может самовосстанавливаться, регенерироваться".
В вытянутых озерах у нее больше возможностей для движения.

Подсказка об этом есть и у Анастасии:

"И увлечённые рисунком, Любомила и Радомир тоже не знали, что рисуют на песке они проект поместья превосходного, который перед своим венчанием создали пять тысяч лет назад.

? Здесь нужен пруд, он должен круглым быть, ? на языке своём сообщал Радомир и вырывал в песке круглую ямочку.

? Совсем не так, ? шептала Любомила, ? овальным должен пруд быть, ? и исправляла круг на овал.

? Да, точно как-то лучше пруд-овал, ? с ней соглашался Радомир, как будто вспомнив что-то."

Кроме того, внутренняя форма такого овального, яйцевидного озера должна быть неровной. Дно - различной, изменяющейся глубины. Внутри озера нужно сделать выступы, берега с изгибающимися линиями. Вода под воздействием ветра будет плескаться о выступы, изгибы и наполняться кислородом.
С целью обогащения воды кислородом можно также создать островок посреди озера.
На фото: два первых озера попытались создать люди из Португалии, сами без помощи Хольцера. Озера - просто овальной формы. Создать самодостаточные озера им не удалось, мягко говоря.
Первое озеро полностью пересыхает летом (подробно об этом ниже), а во втором - застоявшаяся, без движения вода коричневатого цвета.
А третье озеро создано под руководством Сеппа Хольцера. Видно в профиле, что берега - с изгибами. Дно озера имеет очень разную глубину. Чаще всего в озере голубая и прозрачная, живая вода.



Как правильно распологать выступы, изгибы и холмы в озере? Сначала нужно определить главное направление ветра. Выступы распологаются против главного направления ветра. Под воздействием ветра вода будет плескаться о выступы, обогащаясь кислородом. Вода в озере будет живой, что окажет положительное влияние на всех обитателей озера и растительность вокруг озера.
Выступы и холмы уйдут под воду, когда озеро доверху наполнится водой. Они будут образовывать более мелководные зоны, по сравнению с дном озера (но несмотря на это, они будут выполнять свое предназначение - обогащение воды кислородом). Различные зоны - мелководные и глубоководные - нужны для рыб, раков, растений и различных обитателей озера. Для береговых растений и нереста рыб нужные мелководные зоны. Глубоководные - для постоянной жизни рыб.

Важно создавать глубоководные зоны (3 м и более) из-за "эффекта холодильника": летом вода в глубине озера самая холодная, а зимой, наоборот, самая теплая. Это особенно хорошо и важно для рыб, для их успешного перезимования, и для регулирования прибрежной растительности.
Для купания можно отделить часть берега, до 2 м глубиной, и обставить сверху камнями, вода станет нагреватъся быстрее, чем в самом озере, и будет пригодна для купания.

4. При создании озера c островкoм, нужно копать озеро побольше.

Вот какие здесь ошибки?



Созданы и без того маленькие озера, и в них еще "втиснут" островок. Лет через пять, показывает Хольцер, остров и берега озер зарастут тростником обыкновенным и другими сильно разрастающимися растениями. Растения будут падать в пространство между берегом и островом, разлагаться - на этой благодатной почве сверху вырастут еще растения. В результате образуются одни сплошные, дремучие заросли, и острова будет не видно.

При создании озера с островком нужно учитывать, что размер озера должeн быть побольше и чтобы остров находился подальше от берега. Желательно сделать глубину вокруг острова три и более метров - корни прибрежной растительности распостраняются только до двух метров.

5. Берега озера желательно делать пологими в соотношении один к двум или один к трем. На один метр высоты берега, два метра длины. Глинистые почвы хорошо накапливают влагу и более других способны к оползновению. Поэтому на глинистых почвах - соотношение один к трем - берег нужно делать с еще более плавным, медленным спуском.
В Португалии - почва глинистая и вдобавок был сделан отвесный, почти вертикальный берег. В результате земля постоянно осыпается и вода в озере - мутная.



Выбор методов пермакультуры всегда зависит от местных условий, поэтому расскажу немного о португальском климате. В Португалии - очень мало осадков, большая часть из которых выпадает зимой, в летний период четыре месяца - ни одного дождя. Температура зимой +15°, но бывает редкие ночные заморозки до ?10°. Температура летом +30° и выше.
На улицах растут кактусы.



Многие люди садят вокруг домов живую изгородь из кактусов, которые даже в феврале расцветают яркими крупными цветами.
Летом при отсутствии дождей все высыхает, растительность становится коричневой, как в других странах осенью. Люди интенсивно поливают и затеняют овощные посадки. Многие начинают сажать овощи в августе-октябре, а зимой собирают урожай. В феврале у них созревают апельсины и мандарины, стоят потрясающе дешево, 14 копеек за кг (0,14 ?).
Грунтовые воды находятся на глубине 35-40 метров, создать озеро при таких условиях возможно только за счет дождевой воды. Почва глинистая, с примесью камней. Местность - холмистая, чаще всего в форме чаши, внутри и вокруг которой распологаются холмы. Люди строят дороги в долине, в самых низких точках, и зимой дороги подтапливает.
В общем, летом ведут интенсивный полив, а зимой борются с водой. Когда Сепп Хольцер увидел все это, он схватился за голову. Если бы люди умело использовали возможности природы, жили бы среди райского сада.
Его предложение: провести дорогу по середине холмов, внизу создать озера. Дождевая вода будет стекать вниз и накапливаться в озерах. По берегам озер сделать террасы для овощей и плодовых, ореховых деревьев. Когда озёра наполнятся водой, почва вокруг них пропитается влагой. Можно выращивать овощи круглый год без полива. Дальше, на холмах посадить леса и они будут своими корнями тянуть воду на вершину холмов.

Перед созданием озер он проводит масштабные гидрогеологические исследования на самом участке и по возможности на соседних участках. Исследует особенности почв, топографию, расположение водяных жил и глубину их залегания, учитывает среднегодовое количество осадков, и т.д.
Чем плотнее и водонепроницаемее почва, тем легче создать озеро, как напр. на глинистых почвах. Наличие близких к поверхности водяных жил также облегчает задачу. В озерах, подпитывающихся за счет водяной жилы, не советует дополнительно уплотнять, изолировать дно, вода и так будет держаться. Необходимо также наблюдать, где на участке уже находятся влажные места и есть ли оползновения почвы. Топография важна для предотвращения оползновений и обрыва озер.
Объяснял, что если водяная жила начинается на участке соседей, далее протекает по-вашему, потом снова по-соседнему, где у соседей стоит колодец, подпитывающийся водой из нее, а вы хотите создать озеро - ваш сосед может лишиться воды в колодце. В таких случаях водяную жилу можно проложить подальше - отодвинуть, а озеро создать за счет дождевой воды, или же создать озеро в другом месте.

Можно воду из источника подвести к озеру. При глубоком залегании водяных жил и отсутствии источников, озеро создается за счет дождевой воды. Вода улавливается, напр., внизу холма (в равнинной местности можно с крыши дома воду собирать и подвести ее к озеру), и в подножии холма создается водоем. На самом холме лучше сделать террасы, слегка под наклоном друг к другу. Террасы засадить обильной растительностью, чтобы вода накапливалась в почве (растения образуют длинные корни и почва впитывает воду как губка) и просачивалась вниз, к озеру.
Сначала нужно выкопать форму озера, примерно. Создать берег с медленным спуском, в соотношении 1:2 или 1:3. После того как береговая зона создана, делается резкий, почти вертикальный спуск до трех и более метров - для того, чтобы озеро не зарастало, для сдерживания береговой растительности.
Далее для озер, создающихся за счет дождевой воды или в тех случаях, когда требуется изоляция дна: нужно разделять материал. Земля насыпается кучками. Вверху кучек ? мелкие частицы земли, как пыль, это тонкий материал, а внизу по бокам кучек скатываются камни - грубый материал. В Португалии глинистая почва перемешана с камнями и Сепп Хольцер просеивал землю через сито.
Тонкий материал используется для построения дамбы (плотины) или изоляции дна озера, а грубый - для внешней отделки берега, укрепления берегов, террас. Вот создающееся озеро с террасами, камни встроены в берег озера для нагрева воды и для укрепления берега.



В Португалии вокруг озера он создал террасы, на них выращиваются овощи - ближе к озеру, плодовые деревья и орехи - чуть подальше. Главная идея в том, чтобы все можно было выращивать круглый год и без полива.



Некоторые озера в Португалии, созданныe за счет дождевой воды, полностью пересыхают летом. Вода просачивается и вытекает потихоньку на участки, расположенные ниже. В таких случаях нужно строить дамбу - с той стороны озера, откуда вода вытекает. В озере, созданном Сеппом Хольцером, с одной стороны озера была построена дамба - вырыта траншея, на несколько метров шире берега озера и на несколько метров глубже дна озера. Толщина дамбы, насколько я помню, 5 метров.



Площадь озера - порядка одного гектара. Для маленьких озер - размеры дамбы будут меньше, но также шире и глубже дна озера. Траншею заполняли на несколько сантиметров тонкими частицами земли и поливали, утрамбовывали, потом снова клали слой земли - процесс построения дамбы занял несколько недель.

В равнинных областях, если озеро подпитывается за счет дождевой воды, сделать изоляцию дна по этому способу - кладется тонкий материал земли (без камней, что важно), вода запускается в озеро на 40 см, и экскаватор заезжает в озеро. Hужно втыкать плоский ковш экскаватора на 0,5 м - 1 м вглубь, трясти им из стороны в сторону - перетрясывать дно, или вилы, лопату втыкать по всему дну. Tонкие частицы при этом оседают глубже и изолируют дно. Нужно хотя бы самые низкие части, т.е. дно озера изолировать, а можно и берега.

В пермакультуре отвергается покрытие дна озера пленкой, во-первых, пленка препятствует образованию естественного дна озера, а во-вторых, это слишком затратно и трудоемко. К тому же, существует опасность разрыва пленки.

Берега озера украшают или укрепляют камнями, на берег кладут коряжистые пни для мальков, чтобы они могли прятаться от хищников.
Камни или целые бревна распологают по берегам озера, чтобы они высовывались из воды, зимой, когда озеро покрыто льдом, они нагреваются на солнце, лед тает и пропускает кислород для рыб.

Пока дно озеро не наполнилось водой, садят почвоулучшающие растения, потом они уйдут под воду и будут служить питанием для водных обитателей.



Для водяных лилий и требовательных растений нужна плодородная почва в озере, много питательных веществ. В развитой пермакультуре с деревьев падают листья и ветки и переносятся ветром в озеро, поэтому почва озера удобряется сама.

Ирина, спасибо большое-пребольшое Вам и Хольцеру, конечно!!!
прошлой осенью мы собирались к нему на семинар на Украину, но к сожалению, что-то не сложилось у организаторов.
Очень ценный материал! Многое стало ясно про пруды, поблизости от нас, почему они не годны для купания, только для полива.

iri_zi писал(а):

Вот слева на фото - холм сделан под крутым наклоном, правильно (обратите внимание, как стоят два человека по отношению к холму), на фото справа - слишком пологий, неправильно. Обычно люди понимают, как надо делать, создав три холма. В четвертый раз уже делают правильно.

iri_zi, холмы-гребни З. Хольцера меня очаровали

А можно объяснить, почему крутой склон холма лучше пологого? На фото справа, холм не такой уж и пологий, я бы наверно такой и сделал, если бы действовал наобум.

И какое расстояние между холмами обычно делает Зепп?

iri_zi писал(а):

Цитата: для создания холма роется траншея 1,5 м. глубиной. Не очень ли это глубоко? И сколько же тогда нужно растительных остатков ... ? Сепп Хольцер создает холмы экскаватором, поэтому данные для экскаватора. Понятно, что вручную выкопать траншею 1,5 м глубиной - почти подвиг. Копайте, сколько cможете. Если совсем нет растительных остатков, используйте то, что есть под рукой, дерн - травой книзу, далее положите слой гумуса, если есть. Главное в способе холмов - то, что же земля наносится свободно. Дышит. В силу того, что насыпь делается очень круто, почва не уплотняется. Между холмами создается теплый и защищенный от ветра микроклимат, что особенно важно для холодных областей. Главное преимущество холма в том, что он дает возможость обрабатывать землю стоя, не нагибаясь, и легко собиратъ урожай. Особенно удобно для пожилых людей.

Технология выращивания на склонах может быть проблематичной в районах с большим количеством осадков. Может смывать семена после посева. Гумусный слой в почве - не более 8см от поверхности Когда он закапывается, то снижается плодородность почвы. Дерн даже корнями снизу необходимо присыпать землей, и лучше его укладывать не менее чем в два слоя, иначе могут прорости не только корни, но и взойдет большое количество семян сорняков. Это из опыта 15 летней обработки почвы в Горном Алтае, вводили в оборот земли сенокосные, кислые, с растительностью выше человеческого роста. Гумус в почве удалось восстановить за три года, время необходимое для этого природе - 100 лет.

Салганда писал(а):

Гумус в почве удалось восстановить за три года, время необходимое для этого природе - 100 лет.

Как вам это удалось?

Салганда писал(а):

Это из опыта 15 летней обработки почвы в Горном Алтае, вводили в оборот земли сенокосные, кислые, с растительностью выше человеческого роста. Гумус в почве удалось восстановить за три года, время необходимое для этого природе - 100 лет.

А как это может быть,что травы выше чел. роста,а гумуса мало ?... Или их выкашивали постоянно ?

Добавлено после 9 минут:

iri_zi писал(а):

Bот главные принципы создания самодостаточных, самоочищающихся озер в пермакультуре. .

Здравствуйте, iri_zi.
Вы так хорошо описываете опыт Хольцера(это из непереведенных книг или личное посещение ?),может тогда проясните один момент: он создает самодостаточные озера и т.д. - а сколько в цифрах собирается урожаев овощей или фруктов,или рыбы ? Или его основное поле деятельности - это показывать и обучать КАК создавать пермакультуру,читать лекции и т.д.,а не собирать урожаи для себя и продажи?

Салганда писал(а):

Это из опыта 15 летней обработки почвы в Горном Алтае, вводили в оборот земли сенокосные, кислые, с растительностью выше человеческого роста. Гумус в почве удалось восстановить за три года, время необходимое для этого природе - 100 лет.

А как это может быть,что травы выше чел. роста,а гумуса мало ?... Или их выкашивали постоянно ?

Да, это были сенокосные земли. В первый год даже укроп вырос не выше 10 см. Анализ почвы на кислотность делали.
Сегодня чуть позже опишу технологию, которую применяли.

Цитата:

Вы так хорошо описываете опыт Хольцера (это из непереведенных книг или личное посещение?), может тогда проясните один момент: он создает самодостаточные озера и т.д. - а сколько в цифрах собирается урожаев овощей или фруктов, или рыбы?

Многое из личного, посетила два семинара - в Краметерхофе, в Австрии и проект в Португалии.

В цифрах ученые доказали - Краметерхоф исследовали профессора биологии - что его пермакультурный метод в 18 (восемнадцать) раз эффективнее, чем у соседних фермеров с традиционным методом ведения с/х на этой же горе, в Альпах. Посчитали все точно, сколько урожая, количество плодовых и ореховых деревьев, даже количество лягушек на кв. метр вычислили, и удивились, что у него все кипит бурной жизнью.

До написания книг и проведения семинаров - практически всю свою жизнь он жил с сельского хозяйства. Да, и сейчас зарабатывает. Продает рододендроны, водяные лилии, только с плодовых деревьев (более 14 000) у него очень внушительный урожай. Если бы вы посмотрели осенью, сколько у него фруктов, овощей, грибов, и т.д. - он не пропадет, даже если будет жить только с сельского хоз-ва.

А когда проходили мимо многочисленных ягодных кустарников сказал, что он мог бы изготавливать настойку и продавать - небольшая бутылочка стоит до 200 ?. Высоко в горах, где холодно, ягоды намного целебнее, содержат больше полезных веществ и идут уже как средство для лечения.
Но ему некогда этим заниматься, и без того дел много.

Он вполне может прожить за счет с/х, и при том хорошо, очень богато.

iri_zi писал(а):

Многое из личного, посетила два семинара - в Краметерхофе, в Австрии и проект в Португалии. .

Спасибо. Я как-то так и представлял,что человек так хорошо понимающий суть вещей вполне может жить ,делясь опытом.
А как живут люди в проектах ? Это поселения ? Для них актуально производство сельхозпродуктов для себя и на продажу ?
Как удается пермакультура в проектах ?

Кстати,а есть ссылка на исследования ученых о эффективности в 18 раз ?Как и что исследовалось ?
И еще про пруды: а эксковатор уплотняет только дно или и стены,но если они насыпные,то как это возможно? И если советуют даже дать возможность растительности завладеть дном,чтобы потом быть кормом,но разве корневая система не будет разрушать водяной замок? А как можно сделать пруд без эксковатора,чтобы вода не уходила ?

Цитата:

Кстати, а есть ссылка на исследования ученых о эффективности в 18 раз ? Как и что исследовалось ?

Когда я была в прошлом году на семинаре, исследование можно было взять с собой, один материал выдавался бесплатно, но я взяла книгу о травах и целебных растениях. Так что помочь вам не могу.

Цитата:

И еще про пруды: а экскаватор уплотняет только дно или и стены, но если они насыпные, то как это возможно?

Экскаватор уплотняет дно, если озеро создается за счет дождевой воды в равнинной местности. Можно уплотнить и берега, но если на берегу собираетесь делать террасы для выращивания овощей, то уплотнять берега не надо, чтобы вода лучше поступала, берег пропитывался и можно было выращивать без полива.

Конечно, многое зависит от местных условий. На обычных плотных, а тем более глинистых почвах, он не советует уплотнять дно, если озеро подпитывается за счет водяной жилы. Но на песчаных почвах, я думаю, даже если озеро создается за счет водяной жилы, надо просчитать испарение, затенение и количество притока воды в озеро, и можно уплотнить дно, на всякий случай, чтоб вода не просачивалась в песок.

Насыпные стены озера он так и делает, разделяя материал. Когда землю из озера выкапывает, разделяет тонкий и грубый материал. Если это невозможно, напр. как в Португалии - глина перемешана с песком, землю просеивает через сито, отделяя камни.

Тонкие частицы земли, с виду как пыль, кладет на дно, далее запускает воду на 40 см в озеро и втыкает плоский ковш экскаватора на 0,5 м - 1м, изолирует дно.

Вобще-то, я об этом уже писала. Но когда не видишь вживую, наверное, трудно представить и понять, как он и что делает,
хоть десять раз напиши...

Цитата:

И если советуют даже дать возможность растительности завладеть дном, чтобы потом быть кормом, но разве корневая система не будет разрушать водяной замок?

В Португалии он вообще никак не уплотнял дно, только примял слегка ковшом экскаватора. Участок находится под наклоном (я стрелку нарисовала, в какую сторону наклон), правый берег озерa распологается чуть выше, чем левый.



Далее за левым берегом идет спуск, еще ниже распологаются участки. И под левым берегом он сделал плотину (или дамбу), из тонкого материала земли. А по дну озерa растения посадил.

Цитата:

А как можно сделать пруд без эксковатора,чтобы вода не уходила ?

Если есть потребность в изоляции дна, но экскаваторa нет: кладете тонкие частицы земли на дно, запускаете воду в озеро, и втыкаете лопату по всему дну. Можно лошадей запустить, чтоб они пробежались, как следует.
Вот в шуточной форме показано, как дети уплотняют дно маленького биотопа.

Спасибо. С уплотнением все понятно.Только не понял,почему нужно втыкать лопату ?.. Думал нужно тромбовать чем-то широким,а не острым...
И еще,тут загвоздка наверное в представлении,что вода должна уходить только в виде испарения.Но у Хольцера видимо водообмен гораздо шире: и испарения,и питание растений,и впитывание в берега. Но тогда и приток воды должен быть пропорциональным... Или ключи,или обильные дожди. Но если этого нет,то как будет жить озеро ? Разве везде можно его создать ?

Цитата:

Только не понял, почему нужно втыкать лопату ?.. Думал нужно тромбовать чем-то широким, а не острым...

Для того, чтобы тонкие частицы земли, которые кладутся на дно озеро - это уже после того, как форма озера приблизительно выкопана - проникли глубже, как бы заштопорили днo. Так создается замок. Это личная находка Хольцера, успешно проверенная на многих десятках озер. В озере при этом находится вода 40 см, дно изолируется за счет тонких частиц земли.
После изолирования дна, можно проехаться экскаватором еще сверху, дополнительно.

Цитата:

Или ключи,или обильные дожди. Но если этого нет, то как будет жить озеро ?

Естественно, затенение, кол-во дождевой воды, поступающей в озеро, или из водяной жилы, водопроницаемость грунта и т.д. - всё просчитывать надо.
В Португалии - ландшафт в форме чаши, осадков мало, водяные жилы очень глубоко 35-40 м. Хольцер посчитал, что дождевая вода стекает вниз со всех соседних холмов, общая площадь стока порядка 500 га. Помножил на среднегодовое количество осадков и вычислил точный объем воды, площадь озер. (Наверно, и испарение, и затенение, и тот факт, что почва - глинистая, хорошо держит воду, тоже учитывал). Создает в долине холмов систему озер - озера по кругу. Вода из верхнего перетекает в озера, расположенные ниже по цепочке (за счет наклонной местности сама перетекает, озера соединены между собой), а из самого нижнего подается в верхнее маленьким ветряным насосом.

У него в Краметерхофе есть водопад высоко в горах и он еще источники прикупил, всю эту воду подводит в верхние озера, как я поняла. Из верхних озер вода перетекает в нижние, а потом отводится в долину, где река распологается, в реку. Вода - в постоянном движении.
Еще у него есть выемки, специально сделанные экскаватором, в форме чаши, глубиной 1 м, диаметром тоже порядка метра, расположены рядом друг с другом, по наклону. Это для задержания воды (чтобы не стекала просто так, бесцельно с горы, он ее использует для с/х) и для предотвращения разрушительных последствий (если огромные массы воды, ничем не удерживаемые, стекают вниз, могут смыть все на своем пути). Для участков под наклоном, где стекают вниз огромные массы воды, советует делать какие-нибудь препятствия для воды, ставить камни, чтобы разбить водный поток, уменьшить его силу, а лучше выемки для задержания воды и использовать эту воду для своих нужд, в хозяйстве.

Цитата:

Разве везде можно его создать ?

Хольцер создает практически везде, но у него большой опыт. Напр., на отвесной горе для создания озер нужно хорошо знать "механику грунтов" (т.е. почв) - он рассказывал на семинаре, и какие меры безопасности предпринимает для озёр на горе, но я не вникала особо, т.к. для меня это не актуально.

iri_zi,
Может быть я пропустила, а эти высокие гряды на фото какой ширины и какое расстояние между ними?

iri_zi, у меня тоже вопрос про гряды.
Хольцер их в дальнейшем никак не обрабатывает?
Я имею в виду конечно же, не перекопку, а поверхностное рыхление. Ведь они тогда могут осыпаться. Да и у сорняков наверно можно только срезать наземную часть, оставляя корни, которые скрепляют гряду?

А расскажите, пожалуйста про терассы. Как их правильно делать, как укреплять, какой ширины и т.д У нас участок на крутом склоне и, видимо, без них не обойтись. Спасибо.

Цитата:

А расскажите, пожалуйста про терассы. Как их правильно делать, как укреплять, какой ширины и т.д У нас участок на крутом склоне и, видимо, без них не обойтись.

Создавать террасы на участках под наклоном - необязательно. Он показывал холм - приграничный участок, прикупил лет пять тому назад, там не прокладывал террасы. Посадил разные деревья, ягодные кустарники и, прежде всего растения, с глубокой корневой системой (напр., люпины), чтобы закрепить склон.



У себя на участке около 50 га он проложил 25 километров террас, только потому что так легче его обрабатывать и для избежания оползновений почвы, смыва гумусного слоя вниз. Вот отрывок из его учебного СD о том, как прокладывать террасы:

"Благодаря ступенчатости (террасированию) на склонах предотвращается эрозия почв. Ценный гумус не смывается, а удерживается на склоне. Террасы накапливают и удерживают влагу, осадки и талая вода предоставляются дольшее время растениям. За счет террас увеличивается обрабатываемая поверхность, их проще и удобнее обрабатывать, чем отвесные склоны. Микроклимат обрабатываемых поверхностей может быть намного улучшен за счет террасирования. Правильное расположение террас приводит к улучшению накопления тепла. За счет террас создаются зоны с разным микроклиматом, предоставляющие жизненные пространства для многообразной флоры и фауны.
В оптимальном случае террасы располагают с направлением на юго-восток. Это делает возможным оптимальное освещение солнцем посадок.
Вот на картинке, на диске показано, что угол ступеньки должен быть 45°. Т.е. ступенька - покатая, плавно переходит в другую террасу. Не под прямым углом, как обычные ступеньки, a так:



Дополнительно нужно учитывать главное направление ветра в течении дня. Террасы распологаются против направления ветра. Нельзя создавать ветреные каналы, т.к. это негативно отразится на тепле почвы и почвенной влаге. Как дополнительные преграды против ветра можно заложить защитные валы (т.е. высокие гряды) или посадить живую изгородь.
Угол наклона участка, влага и почвенные условия являются определяющими для наклона и величины террас. В областях с малым количеством осадков мы прокладываем террасы по возможности с легким наклоном к горе, чтобы увеличить накопление воды. (А в книге он писал, насколько я помню, что у себя в Краметерхофе прокладывает террасы с легким наклоном в сторону долины, для того чтобы предотвратить оползновения).

Ширина террас зависит от угла наклона участка: чем круче и отвеснее, тем уже терраса. Чем более пологий склон, тем шире можно заложить террасы. Стандарные величины здесь не могут быть указаны, т.к. помимо угла наклона участка, еще климат и тип почв при расчете оптимальной ширины и длины террас учитывается, а эти параметры изменчивы.

Особенно осторожный подход нужен к глинистым тонкоструктурным почвам и отвесным склонам, т.к. опасностъ эрозии там наибольшая. На склонах мы прокладываем только очень узкие, похожие на дорожки, террасы, в зависимости от того, что участок позволяет.

Для обеспечения безопасности и стабильности террас также при сильных осадках, нужно принимать во внимание следующее: Воду нельзя канализировать, иначе убыток запрограммирован. На широких террасах мы прокладываем бороздки для отвода воды, чтобы массы воды, больше, чем их может накопить терраса, стекали вниз без причинения вреда. Со стороны горы (см. рис.) на террасе мы создаем узкие рвы и канавки, которые накапливают гумус, воду и органический материал. Материал, который там откладывается, может быть использован для новых сооружений.



Большой вклад в укрепление холма вносят правильные посадки - растения с различными корневыми системами, которые проникают на разную глубину. Со стороны долины мы садим растения с глубокой корневой системой (и почвоулучшающие люпины, клевер, фацелия, крапива, и т.д.), деревья или кусты на выступ холма.
Нельзя создавать в течении одного вегетационного периода террасы на наклонном участке (он всегда предупреждает, что не надо сразу же делать террасы на всем склоне), т.к. это увеличивает опасность оползновений.

При террасировании мы все делаем поэтапно. В первый год закладываем террасы на вершине, в середине и внизу холма, засаживаем их растениями. На второй год террасируем оставшуюся поверхность, если безопасность первых террас уже обеспечена.
Показана картинка.



На участках в отвесных положениях начинают работы внизу, у подножия холма. Постепенно продвигаются вверх. Если земля сверху осыпается, то нижние террасы ее принимают, эту почву можно внести в нижние террасы.

Для дополнительного укрепления склона и накопления тепла можно поместить камни на террасы. "

Novruz писал(а):

какое расстояние между холмами обычно делает Зепп?

ezevika писал(а):

высокие гряды на фото какой ширины и какое расстояние между ними?

Могу спросить о "стандартном холме", при случае.

Вот холм, который он создал и засеял 14 июня, в прошлом году. Tочно называл все параметры: высоту, длину, ширину, площадь холма и на сколько площадь участка за счет формы холма увеличивается.



Хотя он всегда против шаблонов, в силу того, что условия везде различаются и по той причине, что человек сам должен экспериментировать, свою творческую мысль включить.

Расстояние между холмами зависит от цели, пожеланий и возможностей человека.

Вот в его проектах:

- в Эквадоре - маленькие холмы, видимо, хозяева участка лопатой их сооружали:



Расстояние такое, чтобы можно было пройти.

- если между холмами садить деревья, то учитывать разрастание их кроны, делать расстояние побольше, чтобы легче было ходить и собирать урожай.

Ал писал(а):

Хольцер их в дальнейшем никак не обрабатывает?

На холмы он запускает свиней, чтобы они почву взрыхлили, но я думаю, плоскорезом вполне обработать можно, наземную часть 5 см.
Почва на холмах укрепляется, если их сразу же засеять разными растениями вперемешку, с поверхностной и с глубокой корневой системой.
Да, и обрабатывать неглубоко, чтобы земля на холме скреплялась за счет корней.
А для того, чтобы растения очень быстро всходили и все холмы мигом зеленью покрывались, замачивает семяна в настое крапивы, я уже писала об этом.
Cвежесозданный холм он накрывает ветками, вот так:



Наверноe, с той же целью, чтобы холм не осыпался и почва была прикрыта.
В зависимости от ветра и др. внешних условий, холмистая гряда держится 10 и более лет, но со временем становится более пологoй, в последствии холм можно улучшить, сделать его покруче.

Спасибо всем за полезные советы!
читаю с удовольствием, применять пока не решаюсь,- намучилась с участком в 25 соток (четвертть гектара),сорняки и крапива до пояса заглушают и капусту, и морковку, картошку, цветы и пр.

Остальное доели слизняки...

теперь выжидаю, надеюсь на чудо , сажаю только немного цветочков и пряных, агрессивно разрастающ. трав-может, отпугивает слизняков...А между ними остальное посыпаю гравием в меру сил.

Любви, больших урожаев и радости всем!

dasha-dashina писал(а):

А между ними остальное посыпаю гравием в меру сил.

гравием? ? ? У меня сорняки вскарабкались даже на край кучи из гранитного щебня (на высоте где-то сантиметров 30), не то что на дорожки, посыпанные гравием А вдруг захотите перепланировку дорожек сделать? Ох и вспомните вы себя тихим незлым словом, пытаясь воткнуть любой садовый инструмент в смесь земли и гравия

Цитата:

В зависимости от ветра и др. внешних условий, холмистая гряда держится 10 и более лет, но со временем становится более пологoй, в последствии холм можно улучшить, сделать его покруче.

Вот это-то как раз и смущает - что будет с холмами лет через 5-10? Зарытые стволы и ветки перегниют, и холм по идее должен осесть. При этом земля великолепно уплотнится, а прекратившиеся процессы разложения уже не будут обеспечивать его теплом. Получается, что половину своих функций и достоинств он перестанет выполнять? И что же делать тогда, ведь вокруг уже растут деревья и кусты, не станешь ведь его раскапывать и заново закладывать "топливо"?

Цитата:

что будет с холмами лет через 5-10? Зарытые стволы перегниют

через 5-10 лет? Что-то быстро..

Я видела холм (как заходишь в Краметерхоф, сразу слева), который Сепп создал 30 лет назад. Сейчас холм сантиметров тридцать-сорок высотой. Почти не заметно. Соорудил как ветрозащиту. Ягодные кустарники разрослись и теперь выполняют ветрозащитную функцию, поэтому потребность в этом холме отсутствует.

Еще хотела бы обратить внимание на такой момент. В Краметерхофе много озер, создающих мягкий микроклимат, почва плодородная, экосистема развита и поддерживается сама. Овощи в таких условиях можно выращивать просто на земле. Холмы нужны, прежде всего, в первоначальный период освоения участка, чтобы быстро создать условия - ветрозащита, питание и лучшее освещение - для успешного роста и развития овощей. Холмы он соорудил в прошлом и в этом году в основном с учебной целью (у него ученики обучаются пермакультуре два года).

В развитой пермакультуре с мягким климатом, ветрозащитой, которую выполняют уже разросшиеся деревья и кустарники, с плодородной почвой - потребность в холмах практически отпадает.

Цитата:

не станешь ведь его раскапывать и заново закладывать "топливо"?

Сам холм можно сооружать даже просто из земли, только холм делать покруче, чтобы земля не уплотнялась и кислород проникал к корням растений. За счет наконной поверхности увеличивается прогрев почвы, а если сделать холм покруче, то лучи солнца будyт падать под прямым углом, как на экваторе.

Вот в книге Павла Траннуа хорошо описано:



"Наклон поверхности почвы, это наиболее сильный, по-своему уникальный способ. Его суть - небольшой наклон поверхности почвы, чтобы лучи солнца падали более отвесно. Tогда отражение слабее, и нагрев земли идет сильнее (см. рис. 6). Известно, что на южном склоне холмов, железнодорожных насыпей растения развиваются особенно хорошо. Самый сильный нагрев будет, если лучи падают под прямым углом, как на экваторе.

На севере нашей страны такие гребни и сегодня можно использовать: если бы мне пришлось сажать огурцы в северных районах, я попытался бы это сделать с помощью классического гребня. Такая насыпь высотой сантиметров 50-60 отрезала бы корень даже от вечной мерзлоты".
Правда, П. Траннуа считает, что для средней полосы России вполне достаточно создать маленькие и более пологие холмы, ну кому как, конечно.

iri_zi, огромное спасибо! теперь стало понятнее и спокойнее.

К вопросу о стандартном холме: высота 1,5 метрa, ширина 1 метр, длина - произвольная, сколько желаете.
Холм должен быть вытянут с севера на юг - оптимально по отношению к солнцу. В первой половине дня солнце освещает восточную, во второй - западную сторону. Холм распологается против главного направления ветра. Это идеальный вариант. (Но не всегда так удается сделать, у Сеппа Хольцера холм, который он нам показывал, расположен неоптимально, потому что иначе его пришлось бы распологать на дороге).

iri_zi , Ирина, добрый день!
Никак не могу найти, где было про то, как Хольцер готовит крапиву для замочки семян. Напомните, пожалуйста, или ткните носом, где про это было написано.

Николай Хлебов писал(а):

РАБОТАЙТЕ ПЛОСКОРЕЗОМ_ МОТОЛОПАТОЙ

Хочу предупредить - это мошенники .. присылают палку с колёсиком на конце

Ал писал(а):

где было про то, как Хольцер готовит крапиву для замочки семян. Напомните, пожалуйста

во второй книге подробно описано. На семинаре, на котором мы сейчас побывали, сказал, что книга выйдет в январе на русском.
Рецепт прост: в деревянной или пластиковой (не металлической) ёмкости c водой замачивается крапива, стебли и листья, прикрывается крышкой так, чтобы воздух проникал, если появился запах, значит процесс пошел , помешивать время от времени. Приблизительно через месяц, когда все это перебродило, настой готов.
Если запах мешает, можно добавить валериану. При добавлении полыни горькой можно обрабатывать настоем растения от паутинных клещей и блошек (тли).

Замачивать в настое крапивы семяна, у которых есть предохранительная оболочка. Семяна, распостраняющиеся по ветру, сразу готовы к прорастанию. Семяна плодовых, ореховых, злаков и отчасти овощей, должны пройти обработку в желудочно-кишечном тракте, их едят птицы и животные. Можно заменить этот процесс, обработать крапивой. Если бы плоды падали и все семяна сразу прорастали, были бы слишком густые заросли под деревом или растением.

На семинаре был помещик из Белоруссии, вот говорит, семяна липы надо ошпаривать кипятком. Ошпарил, и они сразу прорастают. А без этого лежат в земле года два, прежде чем прорастут.

pralesachka,писала:
под такими укрытиями очень любят копаться кроты и жабы... кое-что они уничтожили.
Это нереально, эти животные чистокровные хищники. Крот ест червей в ос-
новном, дождевых. Жабы любых насекомых. Крот может повредить корни,
если запах корней, перебевается другим запахом (например бензином, мочёй)
любой другой сильный запах, ни свойтвенный корню.

iri_zi писал(а):

[. На семинаре, на котором мы сейчас побывали

Скажите, а к Хольцеру можно приехать только записавшись на семинар или можно просто заехать,предворительно позвонив,например, немного побродить ,посмотреть,на чашку чая,так сказать со своим тортиком ?

iri_zi писал(а):

замачивается крапива, стебли и листья, прикрывается крышкой так, чтобы воздух проникал, если появился запах, значит процесс пошел , помешивать время от времени. Приблизительно через месяц, когда все это перебродило, настой готов.

Крапива у нас на Урале вылазит из земли к середине мая, если не изменяет мне память. То есть настой можно получить только к середине июня? В это время посевов мало: май - сей-посевай, а июнь - хоть плюнь
Чё-то я не соображу, как Хольцер ухитряется делать ранний настой крапивы для обработки семян. Объясните пожалуйста.

Крапиву можно высушить, а потом сделать отвар по необходимости.

Цитата:

Приблизительно через месяц, когда все это перебродило, настой готов.

Настой в принципе можно использовать уже через неделю. Я так делаю. Через месяц не представляю что там будет.

Настой можно использовать и раньше, конечно. И на солнце, в тепле он быстрее созревает.

Хольцер сеет до середины июня. А часть овощей, зерновых (озимые) - осенью.

Цитата:

к Хольцеру можно приехать только записавшись на семинар или можно просто заехать, предворительно позвонив, например, немного побродить, посмотреть, на чашку чая, так сказать со своим тортиком?

К нему каждый день желающие приходят, два миллиона в год..
Когда мы были сейчас на семинаре, к нему хотел немецкий отдыхающий зайти. Был с семьей в отпуске в Австрии, и вот решил к Хольцеру зайти.
Он не пускает праздно любопытствующих. Принимает только группы.

Для русских людей делает со скидкой, 60 ? за день, 150 за два дня семинара. Если хотите без семинара, как японцы, самим походить по Краметерхофу, то еще дешевле, наверное.

[quote="iri_zi"]
Для русских людей делает со скидкой, 60 ? за день, 150 за два дня семинара. Если хотите без семинара, как японцы, самим походить по Краметерхофу, то еще дешевле, наверное.[/quote
А как хорошо он говорит по английски? Или есть переводчики для русских групп ?
А если как японцы,то какова должна быть группа или можно семьей? И что для этого нужно сделать,позвонить можно или как ? А если с семинаром,то какова группа или присоедениться к группе и в какие-то определенные дни,как написано на сайте?
А схему проезда на машине сообщают уже после всех договоренностей,наверное ?...

Николя, думаю, мы уже отклоняемся от темы. Если хотите, можем обсудить это по эл. почте или лс.

Весной я сделал пробный холм-гребень. Вручную выкопал траншею, собрал туда весь древесный мусор с округи (спиленный сухостой, старые доски, брёвна), засыпал обратно землёй, получился крутой гребень высотой примерно по пояс, вытянутый строго с востока на запад. Других семян не было на тот момент - посадил картошку. Вчера выкопал и вот какие результаты: с северной стороны холма картошка уродилась ровная, средняя по величине, но мало - примерно сам-5, сам-6. С южной стороны, но в нижнем ряду, картошки было много, но она была некрупная. А с южной стороны в верхнем ряду картоха просто благоденстововала - такого урожая я не видел на всём моём дачном участке, штук по 20 крупной, ровной картошки с куста. Всё-таки больше всего любит картошка избыток солнышка и рыхлую землю (в нижнем ряду земля за лето слежалась и была влажной, а в верхнем - естественно рыхлой).

Для себя сделал вывод, что несмотря на то, что вручную холмы насыпать трудоёмко, стоит соорудить их хотя бы пару штук, чтобы лучше понимать, что любит растение. В разных частях холма создаётся разный микроклимат, который по-разному воспринимают растения. Ну и со временем можно подобрать сообщество растений, посадив каждое в его любимый микроклимат - тех кто любит холодную и влажную почву - на север и снизу, тех, кто тёплую и сухую - на юг сверху и т.п.

В прошлые выходные я тоже попробовала соорудить гребень небольшой и невысокий, т.к. делала его сама своими силами.
Сняла дернину и заглубилась в землю на штык лопаты. Дернину свалила в одну сторону, а дальше грунт вынула и сложила по другую сторону канавки.
Завалила канавку засохшими молодыми березками из леса, затем дернину уложила, на нее слой сена и сверху - вынутый грунт и его еще немного сеном прикрыла сверху.
Что заметила, как-то по моим ощущениям, мало земли. Там, где ветки лежат в канавке - много пустот. Мне кажется, по весне все осыпется, осядет в эти пустоты и придется досыпать земли, иначе местами будут видны ветки. Но вот где ее брать? Копать рядом траншейку дополнительную?
Кто еще делал такие грядки, как у вас получалось? В течение сезона сильно оседала земля?

Кстати, что касается картошки, кто знает, мыши ее грызут?
Я в качестве эксперимента посадила с десяток клубней в прошлогоднюю траву вместо соломы. Уродилась мелочь, конечно, чуть меньше куриного яйца. Но не это главное, много клубней кем-то поедено, надкусано. Неужели мыши? У нас их на участке много.

Я делал холмы и канавки так.
Срезал траву до самой земли. Затем размечал площадь таким образом, чтобы холмы тянулись с востока на запад, метров пять длиной. Лопатой проводил (чертил) полосы через каждые 50см. Потом по центру каждой второй полосы в 50см выкапывал канавку на штык лопаты шириной и глубиной и туда трамбовал ранее срезанную траву, стебли кукурузы, (зря, эти остатки не перегнили). Потом на эту же полосу (50см) с соседней (предыдущей и последующей) набрасывал землю (дёрн, немного подпочвы) лопатой. Таким образом сформировал три холма и соответственно 4-ре канавы между ними. В поперечном разрезе это напоминает синусоиду.

Затем весь сезон, практически, граблями, рыхлителем, тяпкой..., разбивал комья, "вычёсывал" корни сорняков. Старался сохранить форму холмов. Лучше получалось после дождя. Сорняки тут же бросал в канавы (лучше на слой уже подсохшей травы, чтобы не укоренились). Дополнительно в канавы укладывал скошенную траву. Можно было бы на холмах выращивать сидераты, но у меня эту роль выполняют сорняки.

В будущем, думаю, приобрести такое орудие, как "кетмень", чтобы холмы этого года перемещать на место канав. Таким "макаром" чередовать холмы и канавы, до поднятия плодородия, формирования сплошного верхнего слоя гумуса...

Mukonin, у Хольцера так, как его поняла я, то что не перегнили растительные остатки - это плюс. Его гряды расчитаны не на один сезон, а лет на 10. Поэтому все перегнивать должно постепенно.
Возможно Вам, если Вы планируете ежегодно перемещать гряды, имеет смысл использовать не грубые растительные остатки, а такие, которые перегнивают за один сезон и не закапывать их глубоко, чтобы к ним был доступ воздуха?

Novruz, как глубоко Вы закапывали картошку в гряду? В течение сезона что-то еще делали с ней (окучивание или обкладывание сеном и т.п.)?
Я на моей гряде, пожалуй, не смогу закопать картошку, если только чуть-чуть присыпать земли маловато...

Ал, в гребень закапывал картошку вроде как обычно, наверно на полштыка лопаты. В течение сезона ничего с ней не делал, т.к. окучивать на гребне не реально - гребень порушишь, сорняков было в этом сезоне на гребне не так уж и много, поскольку грунт был свежевыкопанный с глубины - полоть не пришлось. И что интересно, картошка на своём самом кайфовом месте (рыхлой и солнечной южной верхушке) сама зарывалась своими молодыми клубнями куда ей было надо, обнаруживалась в непредсказуемых местах, аж поколол много клубней вилами, когда выкапывал.

Гребень у меня высотой сантиметров 80, так как я выкопал траншею штыка на три глубиной, забил её старыми жердями, досками и брёвнами, да ещё к обратной засыпке добавил тачек 10 земли с другого места. По-моему, уж лучше сделать недлинный гребень, но зато повыше, иначе пропадает механизм образования разных микроклиматических зон на разных участках высокого гребня.

Но гребень - это в порядке любопытного опыта. Массовая посадка картофеля у меня была в этом по методу В. А. Счастливцева. Я очень доволен, урожай хороший, хотя из летних трудозатрат мне удалось провести всего лишь одну окучку. Кто ещё не видел кино Землетворение по Счастливцеву, советую посмотреть. Благодарю, Виктор Александрович!

Я согласен Ал . Возможно недостаток кислорода, плюс (к этому я больше склоняюсь) - недостаток микроорганизмов.

Novruz, спасибо за ответ!
Значит, придется мне подумать на тему, где взять дополнительную землю для подсыпки на гребень.
А где можно познакомиться с фильмом Счастливцева? Ссылка на него имеется?

Ал,
Я так делала холм, как ты описываешь, только помимо сухостоя туда же валила кухонные отходы, макулатуру (можно и из уборной ). Холм тянула с севера на юг. Для эксперимента сделала пока небольшой. Семена зелени и салата не посеяла, а расшвыряла как рука пошла. Сеяла 1 сентября. Все пошло через 2 недели. Урожай снимаю и сейчас. Что характерно, сейчас ночью холодно, а зелень нормальная, зеленая, ничем не покрытая. А у соседей на грядке зелень поникла. В эти выходные буду делать холм длиннее и выше под зиму, чтобы весной посеять пораньше.

ezevika, а попробуй ещё холм, вытянутый с востока на запад, тогда на южной стороне будет Ташкент, а на северной - сибирская тайга. Для северной стороны тоже можно найти обитателей - черемша, смородина и т.п.

Ал, ссылка на фильм Счастливцева находится здесь: http://www.velesovo.ru/?q=node/6

Novruz, подскажи, пожалуйста, если знаешь, в чем дело.
Счастливцева скачала, но получился не фильм, а только звуковой файл
Это у меня не хватает на компе какой-нибудь программы для просмотра, что ли?
Файл сохранился с расширением .avi
Других вариантов сохранения мой комп не предлагает.
Novruz, ты смотрел фильм или только слушал?

Ал, изображение в фильме есть. У тебя скорее всего не установлены на компьютеры кодеки для проигрывания этого формата видео. Бесплатный и мощный набор кодеков K-Lite Mega Codec Pack можно скачать c сайта разработчика http://www.codecguide.com/download_k-lite_codec_pack_mega.htm (щёлкаешь там по синим ссылкам Direct Download 1, или Direct Download 2...).
Также можно поискать этот K-Lite Mega Codec Pack через Яндекс: http://yandex.ru/yandsearch?text=K-Lite+Mega+Codec+Pack&clid=14585&stpar2=%2Fh0%2Ftm226%2Fs1&stpar4=%2Fs1&lr=11108 .

Novruz, спасибо!
Скачала, теперь смотрю.

Весна: заваленный пнями и дровами участок, заросший травой, малиной и побегами вишни, примерно 0.1 сотка.

Июнь: Все убрал, потыкал плоскорезом, завалил сеном и листвой на 10 см.

Сено разгреб, сделал лунки, насыпал перегноя из компостной кучи. Посадил рассаду помидор. По кругу - морковь, свекла, подсолнух, кабачки, травы.

Прикрыл сверху рассаду сеном от солнца, оставил им только северное небо. Западного солнца нет совсем.

Схема посадки - 30х40 см. Мало места вокруг для свисания в стороны.

Изредка поливал и удобрял органикой. Еще реже выдергивал что-либо "лишнее", сильно растущее. В основном - малину. Опорных веток не втыкал и кусты не привязывал. Позволял лежать стволам кустов на земле.

Второй участок - почти всё то же самое, но с востока тень от вишни, а юго-западное и западное небо открыто. Высажены выращенные мной в квартире кусты рассады, длинные и разросшиеся, но со слабыми корнями. Некоторые кусты стволами клал на землю, присыпал и прикрывал сеном.

На втором участке другое разнотравье: бархатцы, что-то типа паслена черного.

Рассада вылезала к солнцу со своей скоростью, постепенно открывалась, почва не перегревалась и не пересыхала. Даже в засуху под сеном всегда прохладно, проверял. Почва, кстати, песчаная. Участок тот возделывался года 3 назад.

Удалял почти все нижние (особенно желтеющие) листья, удалял завязи, оставляя на кисти не больше 4-6, удалял пасынков.

Результат на обоих участках: помидоры мелкие (возможно, такой сорт, у соседей, чья рассада, тоже мелкие), кисло-сладкие, висели до октября! Фитофтора на 2-3% плодов.

А где листья в июне берете? Прошлогодние? Мне кажется, они к лету должны стать перегноем...

Я нашел в лесу кем-то вываленную дубовую листву. Как раз в мае. Перевёз к себе на участок и затем использовал, и до июня долежали. Перевёз вместе с червяками

Требуется помощь клуба. У нас часть участка заросла ивняком после распашки, и нету сил уже с ним бороться, все время растет поросль. Какие кардинальные средства есть, чтобы от него избавиться. Читала про Раундап, но не хотелось бы, да и пасека у нас, опасно. Еще был совет 30% мочевиной поливать, но подробностей этого метода не нашла. Может быть вы что-нибудь подскажете?

Из кардинальных но вероятно неудобных средств - завалить дровами, досками, стройматериалом на пару лет)
Или накрыть чем-то. Но лучше было летом. Чем-то тёмным, чтобы на солнце выжгло. Теперь наоборот, может быть, снимать снежный покров зимой, чтобы вымерзло, но сомневаюсь, что поможет, вроде бы ива морозоустойчивая.
Запустить на участок животных. Пусть целое лето пасутся козы, свиньи, куры. Вытопчут, сжуют малейшие листики, перекопают всё. Под их напором, проверено, ничто не устоит

Карина7

Я, честно, с ивняком не сталкивался, а с камышом-осокой - да. У моих родственников проблема с этой растительностью. Возможно что проблемы похожи.
Сейчас стратегия борьбы такая: часть площади обпахали так, чтобы на границе с этой растительностью получилась канава (то есть отвал обращён в сторону распаханного участка); часть "границы" - закопали шифер, металлочерепицу, жесть и тому подобное, т. е. - механический барьер. Всё это сделали для того, чтобы предотвратить проникновение новых корней и корневищ на огород-сад. С теми, что остались - выбирали, пололи, брызгали раундапом и т.д. Говорят что стала спадать "напасть", а то прямо как борьба со змеем-горынычем.

Вероятно, в вашем случае, тоже нужно со стороны попадания ивняка выкопать канаву, поставить механический барьер, а затем уже бороться с порослью на самом участке. Кроме того, вероятно, вам надо в ближайшие ивы (возможно это пни и старые деревья - обычно от них много поросли) "вкатить" хорошую дозу мочевины. При этом, прежде, ещё раз хорошо подумайте, может стоит деревья сохранить?
Сверлите отверстие в дереве (лучше под наклоном) и засыпаете туда мочевину, можно полить, утрамбовать и снова досыпать. Впитало дерево - снова. Гибель обеспечена.

Спасибо за советы, принято к сведению
Там не деревья, а кустарник непролазный, который затеняет огород и лезет в огород корнями.

iri_zi писал(а):

У меня есть еще 3 книги, в оригинале, на немецком. "Пермакультура" переводится на русский, остальные тоже наверноe переведут. ]

Климат и почвы Германии очень сильно от России отличаются. В Германии ГТК (гидротермический коэффициент) везде заметно больше 1, по этому черноземы не могут сформироваться, а в России где ГТК 1 и ниже германские интенсивные методы на сероземах и черноземах никак не применимы. Необдуманное перенесение немецких методов на черноземные почвы может быть черевато потерей плодородности почвы.
На самом деле для России гораздо более подходят методы минимальной обработки почвы приминяемые в Канаде и центральных штатах США. В этих регионах сейчас стали оставлять стерню под зиму 10-15 см. для влагозадержания и сеят под рыхлители без всякого оборота пласт. То есть читай так "Плугу - НЕТ!"..


Все эти методики насыпных холмов для регионов с ГТК 1 и ниже никак неприменимы! И тем более засыпание участка с плодородной почвой скорее похоже на вредительство. Верхний слой черноземные почвы в разрыхлителях не нуждаются.
При этом внесение известнякового гравия черевато защелачиванием почвы, что опасно для сероземов и черноземных почв.
Так что если Ваш участок южнее или восточнее Оки не стоит увлекаться с холмами и высокими грядками.
А вот "теплые" невысокие грядки это приемлимо.

Добавлено после 21 минут:

Карина7 писал(а):

Требуется помощь клуба. У нас часть участка заросла ивняком после распашки, и нету сил уже с ним бороться, все время растет поросль. Какие кардинальные средства есть, чтобы от него избавиться. Читала про Раундап, но не хотелось бы, да и пасека у нас, опасно. Еще был совет 30% мочевиной поливать, но подробностей этого метода не нашла. Может быть вы что-нибудь подскажете?

Раундап и все остальные гербициды НЕ являются биосовместимыми! Вообще именно от гербицидов советую держатся подальше.
Мочевина, очевидно из названия, полностю биосовместима и является естественным природным соединением.
Раствор мочевины до 0,5% это азотное удобрение, а вот раствор 20-30% мочевины имеет слишком высокую концентрацию и приводит к "ожогу" листовой пластины. Там же р-р мочевины ускоряет перегнивание органических остатков.

Для этого просто из опрыскивателя обильно опрыскайте листву 20-30% р-ом мочевины. Делать это лучше в сухую погоду.

Раз речь в теме зашла про книги и фильмы, хочу добавить на них ссылок, если никто не против:
Зепп Хольцер - "Пермакультура" и "Аргарий-революционер" в одном архиве на русском языке (100Мбайт)
Счастливцев - Землетворение 4 части в архиве (1.73 ГБ)
Три фильма о Сеппе Хольцере (647 МБ)
Также все эти фильмы/книги есть на Торренте

Если возникнут какие-либо проблемы в файлами, то для избежания захламления темы, пишите в личку

drovosek201b писал(а):

На счет смеха... Надо мной соседи не только смеялись, но и материли, как рассадника сорняков. Я же молчал и помнил про цеплят по осени. Соседи пахали тракторами и мотоблоками - я забросил подальше лопату. Они делали огромные компостные кучи - я валил все на гряды и дорожки. Они строили огромные заборы - я плел забор из крыжовника. В результате (уже через 3 года) соседи не разгибали спин над грядками с весны до осени - я тратил в неделю на прополку и рыхление не более 2-х часов (при том почти не нагибаясь!). Сосед (участок через 5 метров) льет ведрами отраву - колорадский жук говорит спасибо. У меня на картошке жука нет! Томаты (сорт Мечта Любителя Новосибирской селекции) дают прекрасный урожай - плоды до 750 гр. вырастали

Андрей, пожешь рассказать подробнее о своем опыте? Как у тебя это получилось, что и как ты делал?

Немного о картошке.
в прошлым летом решила проэкспериментировать и посадила картошку под солому. Очень уж надоело каждый год полоть, окучивать, а тут заманчиво положил на землю и засыпал "мусором". думала что ничего не получиться. взошла картошка поздно и кустики мелковатые были, но осенью я собрала с грядки урожай.
правда небольшой, но я поняла это моя вина: посадила картошку на дерн, да еще и в тени яблонь. Но, главное, я поняла что она растет и в следующий раз выделю ей хорошее место. Овощи можно выращивать на грядах (я сделала одну на пробу), а картошка и так, на земле вырастит.
Всем удачи в начинаниях!!!

А мы с супругой решили начать эксперименты с пермакультурой на заброшенной даче, только поздно собрались (в ноябре 2009года), но получилось за день сделать небольшую гряду, засыпать её сухой травой и сделать ещё несколько участков, засыпанных травой (мульчу). Ещё обнаружили на прошлой неделе недалеко от дачи брошенную копну соломы, думаю её перевести на участок в марте.
Как думаете, нужно ли будет весной переварачивать землю травой вниз, чтобы накрыть её соломой, или достаточно будет просто немного пройтись полоскорезом?

Цитата:

Немного о картошке. в прошлым летом решила проэкспериментировать и посадила картошку под солому. Очень уж надоело каждый год полоть, окучивать, а тут заманчиво положил на землю и засыпал "мусором". думала что ничего не получиться. взошла картошка поздно и кустики мелковатые были, но осенью я собрала с грядки урожай. правда небольшой, но я поняла это моя вина: посадила картошку на дерн, да еще и в тени яблонь. Но, главное, я поняла что она растет и в следующий раз выделю ей хорошее место. Овощи можно выращивать на грядах (я сделала одну на пробу), а картошка и так, на земле вырастит. Всем удачи в начинаниях!!!

Насколько я знаю, чисто теоритически пока, что сразу под солому на голую землю не надо сажать. Хорошо, если в июле подготовить почву: разложить солому, мульчу, и только весной следующего года картошечку посадить. Тогда земля к весне успеет подготовиться, разрыхлиться.

Я взяла участок,который не обрабатывался никогда.Земля-подзол,песок.Купила телегу навоза.Разметила колышками участок под грядки и закидала его навозом,сверху сеном.Поверх сена-рубероид(можно черную пленку).Так мой огород зрел лето и зиму.Весной сняла рубероид,сгребла сено и плоскорезом прорыхлила землю,им же сформировала грядки.Лопату в руки не брала-незачем.Дерн перепрел вместе с корнями,даже корни пырея превратились в трухлявые ниточки.Получилось 7 грядок по 8 метров длинной.
Под парник так же обработала,только 1 зиму дала земле зреть-хотелось побыстрее-так пришлось попотеть.Не успела трава как следует перепреть.
Так что минимум 1 год земля созревать должна.

Еще есть книга хорошая,называется "Не мешай огороду лопатой и плугом."Б.С.Анненков... ну и Курдюмов,конечно.
У Анненкова подходящая для песчаной почвы технология углубления грядок.Мне очень подходит.

Всем удачи в освоении своих участков!!!

Здравия вашим мыслям! Шесть лет назад началась наша эпопея по созданию родового пространства. Наше детство прошло на земле, поэтому у нас не было проблем с восстановлением истощенной земли. В права своего участка мы вступили осенью. А все лето наблюдали как бывшая хозяйка пользуется землей. Весной трактор очередной раз перевернул глину на огороде. Нанятые мужички деловито раскидали по глине картошку. Посадка завершена. Летом колорадские жуки атаковали участок со всех сторон. Дабы расправиться с ними наверняка бабуля опять наняла мужичков и они потравили жучков тройной дозой химии. После сбора урожая хозяйка сварила один раз картошку и отравилась ей. Но не пропадать же добру: продала всю до последней картофелены. И кто то это съел. Под зиму огород ушел таким каким нам достался. Весной весь огород в ручную выровнял (более 4 соток) и разбил на гряды. Получилось 36 гряд по 12 метров. Ширина была 100см, а межа 50см. Закончил в конце июля. Сажать ничего не стали. Дабы обеззаразить участок засеяли белой горчицей. Летом обкашивал прилегающую к огороду территорию и заготавливал сено. Стожок поставил недалеко от гряд. Все межи заваливали толстым слоем сена. В фазе цветения горчицу заделывали плоскорезом в грядки и сеяли ее вновь. Осенью закрыли все грядки и межи сеном. С тех пор на грядках рабораем только плоскорезом. Сейчас грядки стали 50см, а межи 100см. Через год после приобретения участка и по сей день полностью обеспечиваем себя овощами. Изучение окресностей показало, что вокруг клондайк. Невдалеке заброшенная ферма, где покоится метровый слой навоза. По дороге в поместье заброшенные силосные бурты. В самой деревне много развалившихся строений. В овраге полно бурелома. А трава в рост человека. И все это никому не нужно кроме нас. Ежегодно все сено, скошенное вокруг вносится на огород. Земля всегда укрыта мульчей. В течении сезона по мере возможности межи заваливаем разными растительными остатками. В огороде появилось много земляной живности(от червей до земляных жаб). Все бы хорошо, но осталось одно НО. Грядки приходится полоть. Эта операция и заставляеть задуматься, а правильно ли мы хозяйничаем? Плодородие земли возрастает. Урожаи увеличиваются, это заставляет уменьшать обрабатываемую площадь. А прополка остается. Похоже метод Хольцера вне конкуренции, хотя и более трудозатратен в начале. С уважением, Константин.

joanndarc писал(а):

Климат и почвы Германии очень сильно от России отличаются. В Германии ГТК... засыпание участка с плодородной почвой скорее похоже на вредительство.

похоже, что вы не читали книгу "Пермакультура" (бесплатный вариант перевода). Хольцер, ее автор, живет в Австрии, а не в Германии, как вы пишите. Свой метод он успешно испробовал на самых разных почвах, в различных странах мира.
При сооружении высоких гряд, холмов плодородный слой почвы он складывает отдельно в кучку и потом распределяет по поверхности холма.

В этом году все майские выходные посвятила грядкам по Хольцеру, сделанным не экскаватором, а вручную.
Высота где-то 40 см. Но погода подготовила нам сюрприз, весь май стоит жаркая летняя погода без дождей.
Не взошла морковь, петрушка, лук, посеяный чернушкой. Видимо, не зватило влаги для прорастания.
Взошла редиска, репа, горох, лук-севок, но толку мало опять же из-за недостатка влаги. Холмы сохнут быстрее, чем земля на плоских грядках. Сеном накрывала, но его местами сорвало ветром, местами сняла сама, когда показались всходы, чтобы дать им возможность увидеть свет.
Вообще гряды делала под под помидоры, которые пока ждут своего часа на городской лоджии, и теперь вся в раздумьях, как их высаживать в такую сушь?
Полив затруднен, пробовала хоть чуть-чуть поливать редиску, неудобно, скатывается вода вниз.
Большое желание сравнять холмы и сделать просто приподнятые грядки, чтобы иметь возможность поливать нормально.
Или ломаю голову, может, соорудить рядом с грядками маленький водоемчик, а точнее ров с водой, попробовать утрамбовать дно для создания более влажного микроклимата?
Знатоки пермакультуры и просто огородники с опытом, посоветуйте, что делать?

Ал, привезти камней, помидоры уже можно сажать, обложить камнями. Чтобы площадь какая то вокруг куста была закрыта и если камней много, с север стеночкой немного сложить.
Или ров поглубже - тоже вариант. У нас на ровном участке небольшой ров, туда шланг ложишь и вода все кусты проходит. Пара кустов в камнях.

Добавлено после 52 минут:

на будущее, мульчировать как то желания не очень. Нужно для картофеля например очень много соломы. А для перепревания целины - хорошо.

Хольцер говорит о совместной посадке самых различных растений вместе, это и луговые травы, офощи итд . Среди них глубинно, средне и поверностно коренные растения. "Глубинно коренные достают из глубины 3-4 м влагу и дают тень".

У меня мечта на следующий год собрать семян много видов штук 40 попробовать посадить. Надо подумать каких ?

это кадр из фильма, где собирается то там то сям разные офощи среди множества видов растений.


это картофель - один куст хорошего урожая. Правда у него сорта первородные. Видно что среди куста разные растения.

Ал,
а мне кажеться что надо было сначала засеять полезной травой, она как раз и создала бы все условия для последуюшего выращивания более культурных растений. Ведь Хольцер говорит что обязательно нужно сеять смесь с разной корневой системой, с длинными корнями к примеру сидераты какие нибудь а рядом корнеплоды, и чтото с повехностными корнями. Получается что те растения которые с глубоким корнем будут доставлять влагу к примеру для моркови и так образуеться взаимосвяз, и плюс к этому земля будет защищена от палящего солнца. А вы посадили ,как я понимаю, всё культурное, вот и взошли самые выносливые а вокруг них земля пустая. Сама я на практике ещё не пробовала гряду делать, так что может и не правильно чего посоветовала

Ал

Вероятно вы поспешили сразу весь огород сажать на гряды. Надо было сделать пару гряд и проверить что и как на них растёт.
Я сам такой - увлёкся чем-то новым, так сразу всё по-новому... Не всегда проходит.

Думаю, что помидоры, как раз-то и вырастут на ваших грядах.
Они относятся к паслёновым, а значит - устойчивы к жаре, засухе (как и картофель). Поэтому вам бы я посоветовал посадить рассаду сдвоенными рядами (игра в шашки) и сделать бороздки внутри каждого ряда, куда заложить мульчу, толстым слоем (в будущем будете туда поливать). Хорошо, если корни окажутся под этой канавкой.
Если почва плодородная, плюс полив вовремя и достаточно - то урожай может даже раньше начнёте собирать, чем на растениях, посаженных на ровной местности.

У меня гряды пологие, максимум на пол штыка лопаты возвышаются. С северной стороны, у подножия (там более влажно), сажаю влаголюбивые, по центру - засухоустойчивые.

Забыла написать, я с северной стороны холмов и у подножья южной стороны сеяла овес и рожь. Сейчас всходы сантиметров 10, но очень хиленькие, у них цвет даже не ярко-зеленый, а скорее серо-зеленый.
По моим задумкам пока дойдет очередь до помидор, должна была вырасти дополнительная ветрозащита с севера и затенение (влагозащита) с юга. С юга овес и рожь планировала подрезать, а с севера чтобы зеленая стенка так и стояла. Это я у РИФа подсмотрела на фотографиях, у него это называется "живой парник". Может быть, я со сроками посева запоздала? При такой погоде надо было все это делать еще в апреле (тоже, кстати, был не типично теплый и без дождей).
А еще почему я решила все грядами сделать, я в этой теме писала раньше, что у меня сырой участок, никак я не ожидала такой суши в этом году и в этом направлении даже не думала. Вот мне наука!
Спасибо про напоминание про камни. Надо попробовать. Ну и ров буду копать между грядами. Хорошо, что большие проходы оставила. Между всеми грядами вряд ли осилю, но ради эксперимента попробую обязательно.
В июне еду на однодневный семинар Хольцера, буду ему вопросы задавать. А пока, наверное, приостановлю свою бурную деятельность по сооружению гряд.

Про совместные посадки тоже много думала, что можно вместе посадить, но знаний пока не хватает. Тоже может, что на семинаре подсмотрю интересное.
Кстати, еще сажала ягодные кусты и по советам Хольцера в приствольные круги сеяла морковь для мышей, чтоб мышки сами кустики не трогали. Не взошла морковка...
Еще рядом опять же для мышей сажала немного топинамбура, пока не вылез. На него вся надежда.

Mikonin, спасибо за совет, на какой-нибудь гряде попробую углубления для полива сделать.