У меня был опыт проращивания китайки. У нас рядом с работой в сквере растет китайка. По весне я увидела на траве гнилушки, подняла одну, принесла в офис и на бумажке раздавила гнилушку, отобрав семена. Семена высадила дома в стаканчик для помидорной рассады. Процесс гниения плода по Хольцеру стимулирует прорастание семян, вот и решила я проверить это утверждение на практике.
Взошло одно семечко из четырех, летом я высадила сеянец в поместье. За это лето он вырос сантиметров на 8-10.
А этой осенью в ботаническом саду я уже целенаправленно насобирала плодов от китаек и диких яблонь, которые мне понравились по вкусу и разложила группками по сортам на земле в поместье. По весне надеюсь найти гнилушки, отделить семена и посеять.
Это чтобы не заморачиваться со стратификацией семян в холодильнике.
Наверное, можно и огрызки оставлять на земле гнить, главное - заметить место, где он остался лежать

Спасибо за советы,
надо активнее и параллельно все способы стратификации использовать:
и во влажном субстрате в холодильнике (погребе)
и под снегом на влажной земле,
в этом году я попробую суровую заморозку, а весной как мое настроение подскажет:
или вытащу из морозилки - и на рассаду,
или дождусь, когда на поляну надо будет ехать и уже в поезде - замачивание, и потом посев в землю.

Господа, изучайте классику. И.В. Мичурин *Итоги шестидесятилетних работ*, дана подробная методика определения культурности саженцев до плодоношения, так что среди годовичков в посеве без проблем можно узнать будущих садовых богатырей, этой методикой давно пользуюсь, осечек не было, только вот времени занимает много.

atwved писал(а):

Cажал под зиму в бороздки на глубину 3-4 см. Теперь закапываю в пластиковые бутылки чтобы мыши не поели. Сейчас растут 3-х летние абрикосы у них макушки подмерзали.

косточки яблони, да и любые косточковые для гарантированной всхожести необходимо сеять сразу после того, как вы скушали плоды- если их хранить до зимы, они могут вообще не взойти или взойдут через год-два

Курдюмовская технология описана довольно подробно - ускоренение черенков понравившихся яблонь. Хотя он и оговаривает, что яблоня укореняется труднее всего...
Опишу свой опыт.
1. Используем однолетние побеги - волчки, те, что выстреливают вертикально вверх из многолетней древесины. Черенок лучше брать высотой в 5, а то и в 3 почки! Всё равно вам побег нужен только из верхней, а длинный черенок склонен к высыханию, и промежуточные почки не распускаются! Чем толще черенок, тем больше он имеет сил, тем больше шансов его укоренить!
2. Черенок взятый от дерева в начале апреля пробуждается лучше чем осенний или зимний, и всеми почками (видимо сок уже пошёл в него, и он имеет больше сил).
3. Нижние две-три почки удаляются, выковыриваются ногтем, нижний срез косой (больше будет корней), нижняя треть (ослеплённая) бороздуется ножом (я наносил два-три вертикальных пореза).
4. Верхний срез должен быть не ближе 1 см к верхней почке! Когда он начнёт затягиваться, древесина ссыхается и засушивает верхнюю почку.
5. Обязательны этикетки с названием!
6. Кладёте всё во влажную тряпочку (такую, чтобы из неё при отжатии могло бы вытечь ещё несколько капель), всё в целлофановый пакет, и на шкаф (Курдюмов рекомендует именно на шкаф...).
7. Через неделю на срезах выступает каллюс, кора в местах надрезов расходится в стороны, а верхняя почка покажет край листочка. Всё в стаканчики с землёй, сажаем по верхний край надрезов (глубже не надо - загниёт) увлажняем землю и накрываем другим стаканчиком (вот потому и нужны низкие черенки!). Место соединения двух стаканчиков заклеиваем скотчем! Получившийся парничёк, ставим в тёплое место (желательно верх должен быть холоднее чем низ). Земля должна быть не мокрой!!! Через несколько дней у вас дружно полезет листовой покров! Признак того, что всё сделано правильно - обильная роса на внутренних стенках верхнего стаканчика при практически сухой земле в нижнем. Листья не будут испарать влагу, а каллюс в земле не загниёт. Дальше только следить, чтобы распускающаяся листва не прилипала к капелькам на стенках колпака. Поливать не нужно. Возможно, раз в несколько дней такой парничёк надо проветривать, для фотосинтеза листкам нужен СО.
8. Ну и искренне радоваться распускающимся листочкам!

badamgu писал(а):

Novruz писал(а): badamgu, опиши, как, когда и в какую почву сажала, чтоб выработать грамотный подход. Где-то в к концу октября закончились свои яблочки и пошли потоком на рынке недорогие краснодарские. Очень вкусные, семена зрелые. Ну, думаю я, пора попробовать и яблоньки вырастить из семян. Сразу же из яблок в коробку с землей закидывала. Очень много семян, кстати, а взошло не более 5% (на вскидку). Где-то через месяц проросли. недели две пожили, потом тронулась в рост вторая пара (первая настоящая) листьев, а ножки начали коричневеть и засыхать... Мое подозрение на почву - я ее весной очень сильно растительными остатками со стола удобрила, простояла все лето на солнцепеке на балконе, к осени это была однородная по цвету масса, но очень хорошо были видны куски нераспавшейся органики. Может кислотность повышенная у этого почвенного состава? Теперь в этой же почве дубки из желудей прорастают... боюсь как-бы с ними то же самое не произошло. Добавлено после 1 часов 9 минут: .

Ножки потемнели от неправильного режима полива и температуры- вы их, скорее всего часто поливали или вода застаивалась-плюс развитию корневых и стеблевых гнилей способствует относительно высокая температура- вы же их выращивали в помещении, а не на улице? На улице корневые гнили в данном случае почти не появляются так как в это время оптимум по температуре да и поливать весной сеянцы еще не надо, а потом стволики начинают деревянеть и становятся устойчивыми к гнилям

Добавлено после 2 минут:

может и ваша правда в том, что органика со стола недоразложилась и активно шли процессы минерализации, в ктором участвует огромное количество бактерий и микроорганизмов.

кедрик79 писал(а):

На улице корневые гнили в данном случае почти не появляются так как в это время оптимум по температуре да и поливать весной сеянцы еще не надо, а потом стволики начинают деревянеть и становятся устойчивыми к гнилям

Плюс ультрафиолет "уличного" солнечного света губителен для всех грибков, которые вызывают поражение молодых стебельков ("чёрную ножку"). Вспомните кварцевание в больничных палатах - это же облучение ультрафиолетовыми лампами.

от корневых книлей очень хорошо помогает мульчирование свежими хвойными опилками= и плодовых и овощных и конечно же хвойных

Может кто пробывал сажать поросль с яблоньки привитой, обрезала поросль, а он с корнями, жалко выкидывать, будет ли толк. Саженец от поросли будет крепким или с косточки крепче. Интересно, что листочки и цвет коры, что у привитого и поросли одинаковый.

Если от яблони растут -дички-их можно прижать к земле и закопать оставив только верхушки . на следующий год отделить от матери не выкапывая понаблюдать . если отделение прошло успешно можно -дичок- пересаживать на новое место.Чем хороши -дички-тем что всю зиму могут висеть на дереве

Вот выдержка из трудов Мичурина по апробации сеянцев:

Первый отбор следует производить, когда растения находятся еще в семенодольном состоянии. При этом сравнительно более крупные размеры семенодолей, их значительная толщина, короткий и толстый стволик под ними (подсеменодольное колено) и трехсеменодольные всходы являются лучшими признаками культурности. Окраска различными оттенками тыловой и, в особенности, лицевой сторон семенодолей всегда безошибочно указывает будущую ту или другую окраску плодов, а в цветочных растениях, например в розах,— колер окраски цветов. При втором отборе, в последнем месяце вегетационного периода первого года, еще до сбрасывания сеянцами листьев следует производить осмотры их по нескольку раз в день при разностороннем освещении их солнцем. Это нужно потому, что лишь при таком всестороннем осмотре полнее удастся заметить все особенности строения наружного габитуса каждого сеянца. Даже перемена направления ветра иногда резко выделяет те или другие прежде незаметные признаки у сеянцев. При первом общем взгляде на сеянцы отмечаются лучшие по своему более тучному сложению, по крупности листовых пластин, толщине и короткой длине их черешков, по более толстым оконечностям побегов. Затем в частности лучщими культурными признаками следует считать: более толстую листовую пластину, закругленную и неглубокую зазубренность ее краев, тонкую и частую нерватуру тыловой стороны листьев, темную матовую и морщинистую лицевую сторону, густую опушенность ее (в яблонях), толстые короткой длины листовые черешки и хорошо развитые, крупные прилистники.

Отбор после опадения листьев. Крупные круглой формы почки на концах побегов продолжения (главного ствола), пушистость конечности и граненая форма этого побега, частое крутовинтовое расположение боковых почек, их крупные размеры с сильно выступающими подпочечными подушками являются общими положительными признаками в частности — плотного строения мякоти будущих плодов, редкое же размещение почек по отлогой винтовой линии обещает рыхлое строение 6 И. мякоти. Вершины почек широкой формы, плотно прижатые к более прямому побегу — хороший признак, и наоборот, почки узкой формы, отклоненные от волнисто изогнутого побега, являются признаком дикости. У косточковых пород плодовых растений крупные круглой формы почки, расположение их группами по три и более вместе, железки крупного размера и в большом количестве на черешках являются хорошими признаками. Более темная окраска коры побегов является в большинстве признаком позднего вимнего созревания будущих плодов, и наоборот, светлая окраска сулит летнее созревание сорта. Отсутствие мелких колючек, осадистый общий склад роста — тоже хорошие признаки. При отборе полезно сравнивать форму побегов и листьев с таковыми же частями их производителей и то или другое сходство принимать в соображение при оценке достоинства сеянца. Кроме того, нужно иметь в виду, что все эти признаки в однолетнем возрасте гибридных сеянцев в большинстве случаев находятся лишь в зачаточном, иногда в едва заметном состоянии, и лишь в последующие годы роста сеянцев они постепенно развиваются до полной величины. Затем хорошее достоинство сеянца не зависит от недостатка тех или других перечисленных выше признаков в одно и то же время. Иногда один из признаков развивается ранее, между тем как другие замечаются лишь позднее, при следующем отборе в более старшем возрасте. В некоторых случаях и наличность какого-либо одного отрицательного признака нисколько не мешает сеянцу быть прекрасным сортом. Возьмем пример: у известного старого ценного сорта груши «бере д'арданпон» листовая пластинка и ее зазубренность настолько грубого строения, что положительно представляет собою дикую форму, между тем как плоды этого сорта как по величине, так и по вкусовым качествам являются перворазрядными. То же можно сказать и про грушу «оливье де серр», у которой при всех хороших качествах плодов очень мелкой величины листья и слишком хилого строения побеги.

Третий отбор производится по тем же признакам осенью третьего года роста сеянца, и на следующую весну отборные сеянцы пересаживаются на постоянное место (им дается при этом площадь от 2 до 4 м2 на каждый сеянец) до последнего, четвертого отбора по плодоношению, который производится по качествам плодов третьего — пятого года плодоношения, причем лучшие из них, вполне выдержавшие испытания как по устойчивости своих признаков, так и по выносливости и урожайности, размножаются обычной окулировкой на молодые двухлетние подвои. Случаются годы, когда во второй половине августа в течение продолжительного времени стоит постоянное высокое давление атмосферы (между 760 и 770 мм). Это, по моим наблюдениям, сильно отражается на организмах многолетних растений, понуждая некоторых из них ко вторичному цветению осенью.

Так, в таких случаях вторично зацветают некоторые сорта яблонь, вишен, рябины, черемухи и т. п. В эти годы замечается и в гибридных сеянцам вторичное сокодвижение, что ведет к значительным повреждениям растений от осенних заморозков, против чего мы не можем принять никаких мер, но мы не должны при отборе браковать такие пострадавшие сеянцы за невыносливость. В заключение неооходимо еще раз указать, что производить первые три отбора гибридных сеянцев может только лишь человек, выработавший в себе практический навык тщательно разбираться в признаках растений. Дать же достаточцо полное описание признаков и различных их комбинаций нет никакой возможности.

Четвёртый же отбор, уже по качествам плодов, конечно, доступен каждому сколько-нибудь знакомому с сортами плодовых растений. Далее, при всех отборах следует особенно следить за проявлением сеянцами иммунности.

Добавлено после 25 секунд:

Издавна крестьяне примечали дерева с вкусными плодами. Если это вишня, слива - брали поросль. если Яблоня, груша - семена. Но некоторые яблони груши тоже дают поросль - и от лучших деревьев ее тоже пересаживали. Так появились и некоторые сорта, размножаемыю порослю - Мамутовское, Килинчинское, Яндыковское, Чулановка и др.

Еще можно перевести привитые саженцы на собственные корни.

О выращивании плодовых через семена, принципах выбора сорта для этого подробнее см темы здесь: http://vkontakte.ru/board13188193

Можно! Из семян
http://kurski.ru/index.php/raboti/statorasten/17-yablonki.html

Вот интересная статья о прививках, и о том, что при этом чувствуют сами растения.
http://www.delomira.ru/kak-poluchit-ot-dichki-nuzhnye-po-vkusu-plody-bez-privivki/

А когда яблони начинают плодоносить? Сколько лет должно пройти? Хотелось бы обновить дачный участок.