В бочке давление. ПОд плитой обычной печи поток увлекается в систему дымоходов или колпак, через перевал или еще как нить. Но идет направленно и вскользь. В данном случае факел просто упирается в плиту. Загерметизировать будет, уверен, невозможно.

Добавлено после 12 минут:

Макар писал(а):

Почитал ваше описание принципа действия реактивной печи на первой странице. Непонятно откуда берётся разрежение при сжигании дымогазов под колпаком теплообменника?

ПОдсказка, чем горячее воздух, тем большее расстояние между молекулами газа, которые его составляют ))), соответственно он растягивается, становясь разряженным ))

konus писал(а):

...ПОдсказка, чем горячее воздух, тем большее расстояние между молекулами газа, которые его составляют ))), соответственно он растягивается, становясь разряженным ))

Так мы договоримся до P-V-T диграмм и всяческих там адиабат, изотерм, дифур и прочеих матных слов ))
Ваша подсказка верна при условии расширяющегося объёма и постоянной температуры, но это в статике. В динамике давление к тому же определяется и законом бернулли и ещё много, наверное, чем. К сожалению нет профильного образования в данной области

Но есть мысль, как усовершенствовать рокету. В первую очередь - это, конечно, растопочная заслонка вверху колпака и соединение этого отверстия с основной трубой. При растопке она открыта и дым идёт напрямую в трубу прогревая восходящий канал и трубу практически на режиме камина. После прогрева она закрывается и печь топится как реактивная.

Ещё видел в интеренете буржуйском - там топка была прямо под восходящим каналом, печь представляла из себя помесь Кузнецова и голландки.

Макар писал(а):

А для приготовления пищи сверху бочки надо сделать отверстие с заглушкой как на традиционных чугунных печных плитах. Чтобы факел горелки бил прямо в посуду.

В любом деле нужны прямые руки, просто нужно сделать типа как духовку да и смотреть чтобы поверхность кастрюли и "плиты" соприкасались нормально. Электроплиткой наверное народ никогда не пользовался. По отоплению не нужно делать скоропостижных выводов, потому что никакая вам печь ненагреет если у вас в помещении змля, я не говорю уже о утеплении. Вот если бы вавтор сказал что он построил дом из пресованных тюков соломы толщиной 50см (теоретически просчитано, если не учитывать окон что при 80см соломы топить в доме вообще практически не нужно).

ПОрядка трети и даже больше теплопотерь на вентиляцию. Так что топить придётся, по всякому.

ПРо плиту еще раз предлагаю вникнуть. В обычной топочной камере поток увлекается в хайло. Если же на рокетку взгромоздить плиту, она становится в самое нагруженное место, где давление, упор для потока газов, температура запредельная и пр.. Места примыкания сталь-чугун или кирпич-чугун, будут играть, раскрывая швы или герметик. Никакой уплотнительный шнур так же не поможет. надолго его не хватит. ПЛита возможна если горизонтальная топочная камера. На топочной камере. И вообще, погуглите "Rocket mass heater vs fireplase".

konus писал(а):

ПОрядка трети и даже больше теплопотерь на вентиляцию. Так что топить придётся, по всякому. ПРо плиту еще раз предлагаю вникнуть. В обычной топочной камере поток увлекается в хайло. Если же на рокетку взгромоздить плиту, она становится в самое нагруженное место, где давление, упор для потока газов, температура запредельная и пр.. Места примыкания сталь-чугун или кирпич-чугун, будут играть, раскрывая швы или герметик. Никакой уплотнительный шнур так же не поможет. надолго его не хватит. ПЛита возможна если горизонтальная топочная камера. На топочной камере. И вообще, погуглите "Rocket mass heater vs fireplase".

Про вентиляцию, у соломы очень хороший газообмен (рекомндую изучить этот момент).
нужно чтобы вместо дна бочки был толстый слой метала, чтобы его не выгибало при температуре. Если это бочка такой блин можно варить а можно сделать полностью дно бочки из толстого металла. Естественно на коленке это не делается. Как я писал ранее о модульной сборки из нержавейки планирую сделать такую печьку, но поскольку это денежно затратно (нужно-2500грн на базовый вариант, без подогрева воды и труб для тёплого пола и так дальше) то это будет ещё не скоро. Занят более срочными и нужными делами. Но ракетную печку не заброш, я в ней вижу большой потенциал (именно с нержавейки и модульном универсальном исполнении). Нет предела совершенству, в идеале варочная поверхность должна быть медная с каким нибуть покрытием против окисления, но это уже следующий этап.... На мой взгляд, очень сильно зависит насколько быстро печь выходит на режим от теплоёмкости вертикального дымохода (а лучшим показателем будет тонкостенный метал с перлитовой термоизоляцией, или базальтовым волокном, но у волокна может термостойкости не хватить). Также важно на сколько близко расположена топочная камера к вертикальной трубе. В случае выполнения по модульной схеме - оно будет минимальным, что благоприятно повлияет. По поводу принцыпа работы тяги, как тут писали выше на тягу тоже влияет гравитационный эфект который возникает в результате охлаждения газов через стенки бочки (если будет крипич будет хуже охлаждаться а значит хуже тяга). Так что в преспективе если сделать змеевик медный для нагрева воды и расположить его вокруг вертикального дымохода расположив его чуть ниже вертикального торца дымохода по всей его длине. Змеевик естественно нужно присоединить к расширительному баку оснащённым автоматическим краном маевского. Тоесть открыли кран, вода набралась в расширительный бак термос, дальше закрыли кран вода нагревается. Единственное что львиная доля энергии будет уходить на нагрев воды, но если бак будет находится в помещении, то рассеиваемое тепло будет оставаться в помещении. Из недостатков ракетки это то что, нельзя за короткое время получить большое количество энергии. Давненько как то считал, что в среднем из 1 кг дров получается порядка 2квт час электроэнергии при кпд больше 90%. Исходя из этого считайте по своим тепловым потерям. Знаю точно, что купольный дом порядка 70кв метров из пенопласта 18см отапливается легко обогревателем в 600 ват при -10-15 градусов может и ниже. А тюк соломы толщиной 50см обладает теплоизоляционными свойствами по самым найхудшим ожиданиям ( зависти от влажности) 25см пенопласта. Только при пенопласте нужно помещение проветриввать и принудительно делать газообмен, то при использовании соломы этого делать не нужно.

Здравствуйте. Поделюсь своим опытом. Живу в частном доме, есть газ, котел. Но о печке мечтал давно. Очень заинтересовала идея ракеты. В прошлом году собрал такую печь во дворе, попробовал разные варианты конструкции, в работе тоже понравилась. В этом году в очередной раз взвинтили цены на газ, и я решил наконец реализовать свою мечту. Сейчас я потихоньку пристраиваю еще одну комнату с мансардой и в стене, примыкающей к дому заложил дымоход. Печь установил в жилой комнате, прямо на деревянный пол. Сначала сделал саманную стяжку, армированную толстыми стеблями тростника. На эту стяжку уложил первый ряд кирпичей, и слегка их утопил. На этих кирпичах начал выкладывать саму печь и лежанку. От железа решил отказаться. Все кирпичное, и дымовые каналы в лежанке, и сама печь. Подъемный канал сделал из шамотного кирпича на ребро, высота 95 см, внешние стенки из красного плашмя. Размеры получились 65х65 см и высота от пола 140 см. Загрузочный канал для дров под углом 60 гр., глубиной 40 см. Первый сюрприз был, когда я вскрыл стену, чтобы добраться до дымохода. Открыв дымоход я обнаружил сильную обратную тягу, и это меня сильно озадачило. Из трубы в дом очень сильно тянуло холодным воздухом, на улице было около 0. Так продолжалось все три дня, пока я выкладывал лежанку и печь. На ночь я его затыкал. К вечеру третьего дня, когда подъемный канал был выложен на 65 см, я не удержался и решил опробовать. Сделал временное перекрытие из 2 мм железа, обмазал его сверху раствором и придавил кирпичами. Из топки по прежнему тянуло холодным воздухом. Положил на топку минут на 10 тепловой вентилятор на 2 кВт, тяга перевернулась, начал растапливать. Дрова оказались сыроватыми и загораться не хотели. когда прогорела растопка, тяга перевернулась обратно и дым повалил в комнату. Пришлось снова загонять его в печку вентилятором. Потом принес дров посуше, пучок тростника и зажег снова. Пока дрова как следует не разгорелись, понемногу подкладывал тростник, помогал вентилятором. Наконец процесс пошел как надо. Но как только дрова прогорали и огонь ослабевал, тяга переворачивалась . Около 2 часов я сидел около топки с вентилятором наготове, и старался поддерживать сильное пламя. Потом тяга переворачиваться перестала, все заработало. Но дрова горели вяло, часто тухли. Приходилось постоянно их ворошить и раздувать. Следующие три дня я приходил с работы, наращивал высоту, перекрывал железом и топил. Уже при 85 см подъемного канала печь стала нормально гореть. Правда реактивная тяга возникает только после подкладывания свежих дров или ворошения минут на 5, а потом ровное спокойное горение. Увеличил подъемный канал до 95 см, но большой разницы не заметил. С тягой проблем не было. Не пламя, не дым из топки ни разу не вылазили, даже при растопке. На четвертый день я пришел с работы, вошел в дом и сразу почувствовал сильный запах гари. Утром было все нормально, а днем тяга снова перевернулась и из дымохода натянуло гарь в комнату. Пришлось снова объяснять трубе с помощью вентилятора, куда надо тянуть, а потом проветривать комнату. Сегодня делал постоянное перекрытие. Когда убрал временное, посветил фонариком в опускные каналы и увидел там слой пепла. Значит сгорает далеко не все. Решил, что надо утеплять восходящий канал. Материала на полноценный сендвич у меня нет. Отрезал просто кусок железной трубы диаметром 142 мм, вставил его в опускной канал, он вошел с небольшим зазором, по углам засыпал керамзит. Гореть стало заметно веселее. С хорошими сухими дровами работает в реактивном режиме. Дрова в топку конечно не засасывает, но слышиться ровный гул, пламя активно втягивается внутрь, режим держиться стабильно. Влажные дрова горят ровно и спокойно, без гула. Топка позволяет загружать дрова длиной до 1 м. Уползают туда сами, заклинивают редко. В основном стараюсь пилить по 50-70 см. Пара досок толщиной 25 мм горят около часа. Сейчас топлю сосной обрезки досок и кругляк. Как писал Konus, от сосны долго остаются твердые угли и дрова проваливаются плохо. Так и есть, но процесс все таки идет сам. Когда концы прогорают до углей, огонь уменьшается, может даже совсем погаснуть до тления (но это редко), потом угли все таки подламываются, дрова продвигаются и тут же разгораются снова. Если дрова сухие и положить несколько чурок разной толщины, тогда они проваливаются по очереди, и горит постоянно, просто пламя немного уменьшается, потом увеличивается. Завтра буду обустраивать лежанку. Возник вопрос, лежать просто на самане, даже теплом, не очень удобно. Что можно положить сверху, чтобы было помягче, но и тепло пропускало?

Кулибин, а можно схему твоей печки ?
что положил на саман в качестве подстилки ?

Схема почти классическая. Отличия - канал для дров под углом 75 гр. Сначала было 60, потом переделал покруче. За счет этого удалось уменьшить длину горизонтального участка топки. Выход в лежанку под 90 гр. по отношению к топке, то есть не сзади, а в бок. В лежанке ДГ разделяются на 3 параллельных канала, на выходе из лежанки снова сходятся и в дымоход. Дымоход проходит во внутренней стене еще 1,5 м горизонтально, и потом поднимается на крышу. Нарисовать пока не могу, так как сейчас нахожусь в командировке и пишу с планшета. На лежанку положил шерстяное одеяло и свернутое в два слоя махровое, ну и сверху простынь. После небольшой вечерней протопки самое то. А в выходной день топил с обеда и до вечера, было горячо.

Пару деталей про тягу. всё взято из различных youtube видео про rocket mass heater на английском. Помимо известных пропорций между шириной и длинной канала для дров, камеры сгорания, Трубы вторичного сгорания(riser), расстояния от кромки riser до дна бочки, и объёма дальнейших дымоходов(многие говорят что ошибка бывает при слишком резком сужении при выходе из под бочки и входе в змеевик дымохода). Опыт авторов показывает что даже при правильном использовании этих пропорций, большая часть тяги теряется при плохой изоляций(и не только riser но и камеры первичного горения(пиролиза) а также канала для дров) Из интересных элементов мега-изоляции: рефлекторный кирпич или цельная конструкция для J-tube(канал для дров, камерa первичного горения, нижняя часть трубы вторичного сгорания) J-tube заливают в опалубку, а раствор состоит из шамотной или гончарной глины и перлита. Когда подсохнет то переносят и уже устанавливают на месте. С такой конструкцией печку он растапливает без бумаги, правда с двух спичек

Вот схема моей печи:

благодарю! очень понятный чертёж! компас рулит ))
не понял один момент - колосник просто лежит на наклонной поверхности или там где то дыра ?

Колосник просто лежит на поверхности с зазором 1 см. Без него плохо горит нижний слой дров, лежащих на этой самой поверхности.

Кулибин, температуру дымовых газов в газоходе (тот что идёт в стене) не измеряли? Стена используемая для газохода не наружная (надеюсь)?

Измерял 1 раз в самом начале протопки, печь с лежанкой были еще холодные, на входе в стену было 50 градусов, на выходе из дымохода 20. Стена в будущем будет внутренняя, но сейчас это коробка с крышей с незашитыми фронтонами и без окон. Так что пока можно сказать наружная.

Всем привет!
Стоит задача построить так сказать классическую печь ракету с лежанкой (mass heather). Пока не до конца все ясно, кто делал или лучше вникнул, поправьте подскажите.
Правильно ли я понимаю, что загрузочный колодец, топка и последующий вертикальный канал горения должны быть одного диаметра? Если так то имеет ли значение то что например топка квадратная а вертикальная труба круглая или наоборот.
Зазор между колпаком (бочкой) и вертикальным каналом оптимален 3-10 см ?
На сколько понятно весь секрет в соблюдении соотношений размеров канала горения к дымовой трубе которая проходит в лежанке и далее. Диаметр дымохода должен быть меньше чем диаметр канала горения, какой конкретно должен быть диаметр дымохода если огневой канал скажем 30 см?
Вертикальный канал горения –из чего лучше делать? Пишут что для хорошей теплоотдачи он должен быть хорошо теплоизолирован. Варианты:
- шамотный кирпич в этом случае смущает не гладкость поверхности что наверное будет способствовать налипанию сажи (в случае если она будет)
- две условно говоря трубы заполненные например перлитом как у буржуев, но мне проблематично его купить, чем можно заменить наполнитель? Можно ли залить например глиной, цементом с керамзитом например, просто керамзитом или кто знает другой доступный вариант? И вообще имеет ли значение толщина стенки этого канала?
Труба в лежанке должна проходить на том же уровне что и топка или можно опустить/поднять ?
Не ясно с высотой дымохода, одни пишут что как раз преимущество в том что можно сразу за стенку горизонтально вывести и забыть, типа главное чтоб ветер не задувал, другие же говорят что чем выше тем лучше.
Есть ли смысл отходить от ”Классики” и делать дополнительно потдувало? Предпологаю оно может понадобится когда вертикальная шахта загрузки накрыта крышкой, что если к этой шахте подвести трубу с регулятором зазора с улицы ?