Хотел было написать, что я против "булерьяна" как печки, а смотрю тут уже на брикеты перешли
Ну все равно напишу.
"Булерьян" - это получается газогенератор (здесь или в другой теме кто-то уже писал). За счет тления выделяется угарный газ, ну и как побочный продукт куча смолы. Поэтому трубы и засоряются, особенно в холодную погоду.
Таким образом вы собственными руками отравляете свое поместье (угарных газ в определенных концентрациях СМЕРТЕЛЬНО опасен, причем всем живым существам имеющим кровь). Да и в атмосфере он доокисляется больше месяца (как пишут в среднем).
В моем понимании процесс горения должен быть нормальным (обычная печка, с подсосом и зольником) и регулироваться дымоход (длина за счет зиг-загов) в ручную в зависимости от состояния горения и необходимости или отсутствия таковой дополнительной (второй, третьей) топки.
А периодичность топок определяется массивностью конструкции (тепловой конденсатор так сказать .
Поэтому идеальный вариант - русская печь либо "лайт" версия русской печи
Складывается впечатление что многие считают себя умнее предков Если умнее, то доработайте и оптимизируйте конструкцию.

На счет брикетов (пиллетов, одна ерунда): в регионах где есть дрова они не требуются, а там где нет дров можно брикетировать солому и шелуху (жмых), все равно на полях это сжигается бессмысленно. Только зольность у соломы и шелухи выше.
А на счет производства - опилки нужно еще высушить, для этого нужна промышленная сушилка. Отсюда и оптимальный тоннаж производства может вылезти в 500т (некоторые пишут и вообще в 1000) в минималку. Т.е. если меньше, то браться за все это дело вообще бессмысленно.

Опрометчиво вы как то: "..На счет брикетов (пиллетов, одна ерунда)"... "Ерунда" эта разная в топке. Пеллеты имеют стабильное аэродинамическое сопротивление при сжигании. Брикеты - сперва "пролетарий", потом - осыпается уголь. Для тлеющего режима горения очень важно иметь стабильное аэродинамическое сопротивление в массе топлива в топке.
Повышенная зольность для собственного использования не играет роли. Разница на несколько процентов (это между древесиной и соломой, к примеру) всего-лишь. Сушить - что солому, что опилки. Наша технология не использует "промышленные сушилки". Все осушивается при измельчении ( да еще и вода впрыскивается - для автоматической подгонки необходимой влажности).
про "тоннаж производства": я считаю, что товарное производство пеллет у нас на внутреннем рынке - это вообще нонсенс. тягаться с топливно-энергетическими монстрами бесполезно. Наш проект рассчитан не на товарное производство, а на самообеспечение. Это совершенно иные условия, намного более выгодные при определенных условиях.

Относительно Буля: тут все вполне нормально обстоит. главное - использовать соответствующий теплопотерям размер Буля. Многие хотят от маленького Буля получить тепла, как от большого. Это ошибка. Температуру можно получить, а вот продолжительность горения - не получится, когда тепло отбирается в бОльших кол-вах, чем тепловая мощность Буля. Для буля очень хорошо подходят как раз пеллеты - у них стабильное сопротивление в топке, намного больше сконцентрирована энергия на объем топки (насыпная - 640кг/м3, против дров - 450кг/м3. У пеллет - 4300ккал/кг у дров - 2500ккал/кг) Потому они дольше тлеют в Буле и от одной закладки дают гораздо больше суммарного тепла.
И последнее - тление (пиролиз) - очень экономичный режим горения. Он лучше, чем прямое сжигание.
Для более эффективного использования пеллет в нашем проекте предусмотрена газогенерация в специальном динамическом гг. Потом получившийся газ можно сжигать в котлах с газовой горелкой или в ГПД мини-тэц. При двухстадийном получении тепла никаких побочных эффектов нет. сперва обратимым методом генерируется синтез-газ, фильтруется в регенерируемом фильтре, а затем он сжигается в предназначенном на то газовом котле.

Всех приветствую!
всякие металлические чудо монстры можно использовать в НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ
берегите себя
относительно "полезности" ознакомьтесь
http://entus.narod.ru/pezi/pezi_st.html

Да БРЕД - эти самые "мифы". Знаете такую поговорку ?
- "вы не любите кошек? - да вы их просто готовить не умеете!"
Так и тут. Единственное, с чем могу частично согласиться, что Буль не до конца жгёт синтез-газ во второй камере при сильной тяге и то, что он лопает почти всё (тут я в корне не согласен). Всё остальное по этим самым "мифам" - могу элементарно оспорить.
Вся причина именно в том , что всякому топливу нужны свои режимы и свои условия. И даже по разной влажности одно и того же топлива может быть окончательное суждение в двух экземплярах с разной оценкой. Очень многие люди не умеют понять сути предназначения Буля и топят его с поддувом как обычную печку, без учета соотношения размерности Буля к потреблению тепла в доме. Многие не умеют справиться к дымоходом, который должен быть с отрегулированной тягой ( и с экономайзером) и хорошо утеплен. Или обеспечить элементарную герметичность стакану-отстойнику дымохода. Некоторые моменты действительно не так просто сделать при не совсем подходящем топливе. В нем ( в топливе) основными факторами являются: формат, влажность, плотность и устойчивость формы при горении, теплотворность. Лично я считаю, что наилучшим топливом для Буля являются пеллеты.

Спорите, спорите. Я вообще весной и осенью буллерьян сухой травой топлю и ветками мелкими - просто набиваю плотно в печку и поджигаю, даже бумаги не требуется. короче, весь мусор что не на компост - в печку - экономно и удобно. Только потом подмести вокруг печки и всё.

Рязанец писал(а):

Лично я считаю, что наилучшим топливом для Буля являются пеллеты.

Дорогие Вы мои поселенцы, новые технологии не приходят по одиночке. В поселении обязательно есть отходы древесины и бытового горючего мусора, из которых нужно делать пеллеты. Всё это можно спрессовать и использовать потом как топливо. Самостоятельно сделать это невозможно, нужно оборудование для производства паллет. Теплотворность паллет >4000 Ккал/кг, что равняется теплотворности угля, так почему не использовать отходы жизнедеятельности поселения? Нам пришлось купить такое оборудование. Это тот случай, когда одним выстрелом убивается два зайца, утилизируются отходы, и добывается уголь собственного производства.

--
Исправлено Iгорь Вт 09 Окт 2012, 14:21

Все знают, что есть печи длительного горения или газогенераторные печи, они же – воздухогрейные котлы. Булерьян, профессор Бутаков, Теплодар и т.д. В сети о них исключительно лестные отзывы. С вашего позволения, я добавлю «ложку дегтя» в эту очень сладкую «бочку».



Это не совсем сантехническая тема, зато очень актуальная – зимняя, к тому же, основанная на собственном печальном опыте.
В свое время, я выбрал в качестве резервного источника тепла в доме воздухогрейный котел «Профессор Бутаков» в исполнении «Инженер». Принцип работы газогенераторных печей я уже знал, и, поверив очень лестным отзывам, а также убедившись, что все необходимые элементы газогенерации в этой усовершенствованной «буржуйке» стоят более-менее правильно, в отличие от Булерьяна, я приобрел выше названный шедевр инженерной мысли. Привез, поставил, подключил к своей стационарной дымовой трубе, с помощью сэндвич-труб из нержавейки.
При изучении инструкции по монтажу и эксплуатации меня смутили два момента:
1. Влажность используемых дров должна быть не больше 20%.
Это очень сухие дрова. Чтобы достичь такой влажности их нужно специально сушить. Дрова, хранящиеся в сарае, могут высохнуть до 30-40%, дальше их нужно сушить тепловой пушкой, тем более в условиях влажного климата Ленинградской области. Кто будет специально сушить дрова, чтобы потом их сжечь?


2. Соединение выходного шибера и дымовой трубы должно быть легко разборным.
Спрашивается – зачем? Для удаления конденсата и сажи изнутри дымохода, я предусмотрительно поставил тройник в непосредственной близости от шибера, насколько это возможно учитывая верхний выход дымовых газов. А что еще нужно будет удалять из дымохода?
Увы, я был наивен. Но обо всем по порядку.
Первые две недели, мы с супругой не могли нарадоваться этой чудо-печке. Одной закладки дров хватало на 8-10 часов непрерывного горения. Температура поверхности печки, практически, все время постоянная и легко регулировалась подачей первичного воздуха, т.е. щелью между зольным ящиком и печкой, или закрытием выходного шибера.
А потом выходной шибер стал все хуже и хуже закрываться, пока не остался в открытом положении, не желая отклоняться даже на небольшой угол. В это же время печка все хуже и хуже стала растапливаться, извергая из себя клубы дыма и показывая свое нежелание топиться. Примерно через месяц чудо-печь отказалась дарить нам свое благотворное тепло, нещадно дымя из всех щелей при любой попытке её образумить. Нет тяги. Но почему?
Открыв поставленный мною как раз для этого случая тройник, я обнаружил внутри потеки какой-то темной густой жидкости, затвердевающей при комнатной температуре. Забавно, но тяга от тройника была и довольно приличная, воздух ощутимо двигался от открытой дыры в дымоход. При этом от тройника до печного шибера расстояние что-то около 30-40 сантиметров. Что может закрыть дымоход, диаметром 120мм, всего через месяц эксплуатации новой печки на таком небольшом промежутке?
Пришлось разбирать, благо я внял рекомендациям производителей и закрепил дымоход с помощью «клопов», небольших оцинкованных саморезов.
Картина открылась безрадостная. Весь промежуток между лепестком шибера и трубой был заполнен черными смолянистыми комьями какого-то вещества. Выбив молотком, шибер и вынув его из устья печи, я обнаружил, что это же вещество плотно закрыло выход дымовым газам из топки, образовав что-то вроде колодца. Это вещество не растворялось водой, с большой неохотой поддавалось механическим воздействиям и не поддерживало горение бумажного фитиля.
В последствии я понял, что это всего лишь древесная смола, несгоревшие и сконденсировавшиеся испарения дров. Стало понятно, почему такие высокие требования производитель предъявляет к влажности древесного топлива. Но что делать? Как бороться с этими испарениями? Не сушить же, в самом деле, обыкновенные дрова до состояния евровагонки?
Первое время, я каждые две недели разбирал дымоход (а что делать?) и чистил его и печку фомкой и старым напильником. Потом как-то попробовал прожечь шибер газовой горелкой. Результат меня удовлетворил лишь частично. Понятно, что эта смола должна гореть, но как только я убирал пропановую горелку, горение прекращалось. И только бросив несчастный шибер в специально разведенный для этого костер, я добился полной очистки шибера от смолы.
А что делать с печкой? Я продолжал очищать её механическим способом, что жутко меня раздражало. В конце концов, я и её решил просто прожигать (что, кстати, не рекомендуется производителем), контролируя температуру открытием зольного ящика. Вот только температуру приходится держать довольно высокую, конвекционные трубы накаливаются до вишневого цвета, иначе смола просто не сгорает.
Так как по своей основной специальности я являюсь котельщиком, я возьму на себя смелость пояснить, какие же процессы происходят при горении дров в печах длительного горения типа «Булерьян». Собственно, эти печи не совсем газогенераторные, вернее совсем не газогенераторные. Это, действительно, обыкновенные «буржуйки», снабженные конвекционными трубами для лучшего нагрева воздуха за счет увеличения площади теплообмена и устройством дозированной подачи воздуха в топку, эжекционного типа. В режиме длительного горения – дрова в этих печах не горят, они тлеют.
При растопке печи топливо разогревается, прогревается дымоход, включается естественная тяга, а вместе с ней и эжекторы вторичного воздуха, расположенные в конвективных трубах. Начинают гореть наиболее летучие газы, выделяющиеся из топлива. За счет горения этих газов поддерживается постоянная температура топлива и происходит выделение более тяжелых фракций горючих газов, которые должны сгорать при подмесе вторичного подогретого воздуха в верхней части топки. На практике же, из-за неравномерного распределения вторичного воздуха, а также из-за высокой влажности топлива эти газы сгорают не полностью. Естественной тягой они уносятся в верхнюю часть топки и в дымоход, где конденсируются, оседая на стенках печи и дымохода. Устройство печи не позволяет открытому пламени добраться до верхней части топки при растопке, этому мешают конвективные трубы и отбойные листы внутри печки (исключением является выше упомянутый «Булерьян», зато в нем все несгоревшие газы улетают в дымоход, где и оседают на стенках). Конденсат, стекая по стенкам дымохода внутрь печки, образует своего рода сталактиты, которые частично сгорают, частично затвердевают, перекрывая собой поток уходящих газов, пока не закроют его совсем. И сделать с этим почти ничего нельзя. Либо сушить дрова, либо повышать температуру горения печки, что приведет к уменьшению времени горения одной закладки топлива, по крайней мере, вдвое (почти как обыкновенная буржуйка), либо периодически прожигать печку «до красного каления». Вот такой расклад.
Что можно порекомендовать для уменьшения или хотя бы нейтрализации этих негативных факторов:
1. При монтаже дымохода собирайте трубы не по ходу движения газов, а наоборот. Это убережет ваши полы от сконденсировавшихся смол, которые вытекают буквально из любой дырочки в дымоходе. Тогда они будут возвращаться назад к печке по мере прогрева дымохода, и большая их часть будет сгорать.
2. При организации пространства вокруг печки учитывайте возможный периодический нагрев её до очень высоких температур. Конечно, это элементарные правила пожарной безопасности, но многие пренебрегают ими.
3. При монтаже дымохода предусмотрите, чтобы он легко разбирался и собирался, например на саморезах, и чтобы к нему был облегчен доступ. Тройника для очистки от сажи и конденсата будет недостаточно.
4. Поэкспериментируйте с режимами работы печки, для того чтобы найти оптимальную температуру её горения с учетом влажности ваших дров. Оценить качество сгорания топлива можно, осмотрев верхнюю часть топки внутри печки, после её остывания. Если вы увидите наросты, сталактиты из застывшей смолы, значит нужно либо повышать температуру горения, либо периодически прожигать печку, чтобы избежать дальнейшего её засорения.
5. Постарайтесь найти оптимальный режим работы печи: наибольший по длительности горения, с наименьшей степенью засорения. Идеально, если вы будете прочищать печку и дымоход, хотя бы раз в три месяца, а лучше два раза в год.
Справедливости ради, надо отметить, что производитель знает об указанных мною недостатках своих печей, по крайней мере, «Профессор Бутаков», и пытается с ними бороться. Так было анонсировано устройство для печей длительного горения, равномерно распределяющее вторичный воздух по всему объему печи. Также у новых печей появилась точная тонкая настройка подачи первичного воздуха, что улучшает регулировку режима горения.
Напоследок скажу, что использование топливных брикетов на основе древесной щепы и опилок намного облегчает жизнь владельцам печей длительного горения, вот только цена вопроса.
Надеюсь, что вы не зря потратили свое время на чтение моего грустного и поучительного рассказа. Мира и тепла вашему дому

Респект за данный анализ печки.
Буль не имеет полностью "двухтактного" режима сгорания.
Бутаков в последних моделях учитывает уже температурные режимы камер и хоть как-то довел схему до "двух тактов".
А вы не пробовали дать вход воздуха сзади, прям с низа дымохода? (где горизонтальная часть "коленки".) Остальной подвод надо исключить. И очень хорошо утеплить дымоход. Получится рециркуляция тех газов и всей той "бяки", что не сгорает обычно. Всё это оседает на входящий холодный воздух и возвращается. Если горизонтальную часть коленки удлинить немного- эта сепарация будет эффективней. Ссылаюсь на Лачинянку и старые конструкции "голланок".

Благодарю! Вопрос думается не ко мне а к нобелевскому комитету,если его удасться толково обосновать.

Ваша ирония ни к чему. Данная схема имеет многовековой опыт, забытый и снова обретенный. Тут нет ничего "нобелевского".

Ах оставьте! Если вы потеряли что то нормально функционируещее ,а затем снова обрели, то зачем вам пытаться реанимировать свою счастливую находку, вдувая ей кислород то спереди,то сзади...Она ж не утопленик какой то.

Рязанец писал(а):

... Ссылаюсь на Лачинянку...

А вот с этого места, пожалуйста, поподробней.

"Сылаюсь" - потому как там все подробно. Смотрите сами.
Читайте хотя бы тему.

Если кому то нравится запах железной окалины и дёгтя в доме, а также выжженный кислород воздуха - покупайте булерян, бутаков и прочие буржуйки.
На мой взгляд эти девайсы можно ставить только в сарай/гараж, только хардкор. А для сарая и гаража они дороговаты. Для сарая и горожа я из любого баллона газового б-ушного сварю буржу подходящую для этих целей. сам ни разу не сварщик. А так дилетант любитель.
В дом либо кирпичные или глинобитные печи (наша русская, или буржуйсткая рокет-стув, гуглите, товарищи картинок вагон и маленькая тележка), глинобитные, исходя из концепции РП даже более приемлимо и делаются из "земли" с нулевой стоимостью материалов либо нормальное водяное отопление с чугунным котлом, теплоаккумулятором, чугунными радиаторами, стальными трубами Д32 на резьбе по системе гравитационной циркуляции теплоносителя. Ракетная печь - тоже классная тема, но пока непроверенная.

Если кому-то нравится писать тут свои заблужения - пожалуйста. У нас "плюраризм" мнений широко развит. Только от того "прочие буржуйки" не окажутся единой на всех по своей сути конструкцией, как это КАЖЕТСЯ для вас. Вы даже температурные режимы разных конструкций не будете различать и степень дожига топлива - тоже. Я не сомневаюсь. А ведь от этого и "запах окалины и дегтя" и "выжженый кислород воздуха" - зависит и еще как зависит.