Здравствуйте, дорогие, друзья!!!
В этом году нужно строить печь в доме, но опыта нет совсем. Вопросов очень много, т.к. это дело не простое.
Я думаю, что строительство печи - это очень важный и открытый вопрос для Родового Поместья.
Очень буду рад, если люди будут в этой теме делиться своими мнениями и опытом!!!
Заранее всем "СПАСИБО"!!!



--
Исправлено Tashyno Пн 18 Апр 2011, 7:32

Юра, посмотри ссылки в твоем сообщении выше,- они почему-то не активны. Хочется все таки взглянуть на твое творение .
Marst,
Мысль сделать отверстие в полу рядом с поддувальной дверцей кажется мне вполне здравой, так делают некоторые печники, по крайней мере при проектировании бань. Да теплоотдача печи при этом снизится, однако меньше холодного воздуха будет втянуто в дом прочими естественными путями, поскольку в конечном счете весь используемый печью воздух забирается снаружи.
Приходилось на костре когда нибудь готовить? там тоже возможность регулировки жара ограничена и растянута во времени, приспособившись можно приготовить почти все, но как дать рекомендащии? они будут различны от конкретных условий, величины жара в данный момент объема посуды, что готовишь, варишь или жаришь. Просто надо потренироваться, выработать чувство момента .
Блины по моему жарят на двух сковородках одной пользуются вторая греется, интенсивность нагрева меняют отставляя сковородку дальше от зоны горения.
Читал на этом форуме какой то парень сделал регулировку процесса горения при помощи термодатчиков и простенького двигателя который выдвигал или задвигал зольный ящик регулируя тягу. Найду дам ссылку.

Цитата:

Юрий, форумчане, хочу сделать отверстие в полу под поддувальной для того, чтобы тяга была получше и не высасывался тёплый вохдух дома... Не повлияет ли холодный зимний воздух с улицы на КПД печи?

Дело в том, что при топке, когда воздух забирается из комнаты, происходит автоматически вентеляция помещения. Так что не стоит усложнять процесс

К вопросу о вентиляции.
http://www.pe4ka.ru/ban/bp_10.html

Стены дома из соломенных тюков, оштукатуренные глиной - дышащие(что решает проблему затхлости помещения)... но корпус, всё же, остаётся герметичным, поэтому встал вопрос о подаче воздуха в печь из подполья(улицы) для лучшей тяги(дабы не произошло разряжения) и... не высасывания комнатного тёплого воздуха(если учитывать(для целесообразности), что зимой холодный воздух не снизит КПД печи).
Температура воздуха, подаваемого в камеру сгорания... Если учесть, что для огня нужен кислород(в воздухе), то есть, нужна химическая реакция, и вполне в дозированном объёме... то напрашивается вопрос: А не всё ли равно какой он температуры...или не так ли это существенно повлияет на КПД?
Опыта приготовления пищи на костре нет, но если это сравнение допустимо, то я представляю себе как адаптироваться к печи с плитой... Думаю, для управления поддувальной и топочной(а они в разных помещениях с плитой по плану) приспособлю какую-нибудь передачу в виде металлического прута через стену... Но очень интересно взглянуть на "продвинутый" вариант, fernburn!

Добавлено после 6 минут:

Юрий, а как правильно дрова ложить, как и в какой последовательности экономичнее их жечь? Из Вашего опыта.

Поискал не нашёл к сожалению. А по памяти делал он так:
Имелась печь медленного горения, что бы поддерживать более менее постоянную температуру в помещении приходилось вручную выдвигать зольный ящик, увеличивая тягу и горение когда было холодно и задвигая его обратно когда слишком жарко. Когда ему надоела эта возня, купил моторчик в магазине автозапчастей по моему для поднятия стекол, соединил его с зольным ящиком, команда на его включение выключение подается термореле. Когда температура падает ниже критической срабатывает звуковой сигнал - дрова кончились . Схемы там не было только такое приблизительно описание.

Вот фото печи. Со второго раза получилось выложить



Что могу сказать по поводу полученного опыта топки.Главная идея заключается в том, что все дрова,заложенные в топку, должны прогореть и превратиться в угли одновременно!
Я ложил вначале крупные поленья, потом мельче и мельче...В процессе топки нужно поправлять поленья для равномерного сгорания. Если все дрова сгорят одновременно, то углей будет целая куча, и после того как вы закроете задвижку, эти угли ещё очень долго будут отдавать тепло. А если прогорят все дрова и остстанется догорать всего одна полешка,то пока она прогорит,весь уголь, полученный от уже сгоревших дров, превратится в пепел. Вот что я важного для себя понял!

Красивая печь, Юрий! А где кирпич брали? Угли - на заметку!
Понятно, что в случае использования просто отопительной печи, нужно топить вполне определённо - этап разгорания, интенсивное горение и догорание, что диктует собой степень прикрытости топочной и поддувальной(приоткрыта, открыта и снова приоткрыта соответственно)что делается точнее по цвету пламени... В случае же печи с плитой - тут, похоже, диктует больше процесс приготовления пищи... Или положено "ловить момент"? Как правильно? Из опыта...
С одной стороны нужно готовить, а с другой - быстрое закопчение дымохода, расход дров не экономичный...
А есть ли инструкция?

Добавлено после 1 часов 18 минут:

Поправлюсь, топочная дверца не участвует и не предназначена для подачи воздуха и тяги. Воздух через топливо на колосниковой решётке проходит, преобразуясь в дымовые газы(химическая реакция)... Если этого не происходит - не использованный воздух уходит в трубу, охлаждая её... печь в первую очередь.
Так влияет ли температура воздуха на КПД печи?

Юра, молодец .
Ну и как меняется температура в доме от топки до топки зимой? Как она держит тепло? Насколько верхний щиток холоднее нижнего?

Добавлено после 3 минут:

Marst,
"Так влияет ли температура воздуха на КПД печи? "
На мой взгляд нет или почти нет.

Кирпич витебский. Брал в г.Медынь, Калужская область.
Печь работала отлично. При морозах сильнее,чем -10` топил 2 раза в день. При меньших морозах топил один раз утром, и на следующее утро печь оставалась тёплой. Верхний щиток включал при морозах сильнее -15`,а так и одного первого хватало. Температура на первом этаже и мансарде была одинаковой. Первый колпак на столько мощный, что берёт основную массу жара. Поэтому моя печь не любит совсем маленьких закладок дров.
Моё мнение, что температура воздуха влияет на эффективность топки. Так как огонь должен вначале холодный воздух нагреть до комнатной температуры, а потом выше. А если воздух уже тёплый, то огонь сразу начнёт поднимать температуру. .Холодный воздух попросту будет выхолаживать массив печи из нутри. Может я не прав. Просто личное умозаключение.

Я понимаю КПД как способность печи извлекать максимально возможное количество тепла из топлива (дров), температура подаваемого в печь воздуха на саму эту способность мне кажется влияния почти не окажет. Но уже извлеченное тепло частично будет тратится на прогрев более холодного поступающего воздуха. Однако весь поступающий в дом воздух все равно поступает с улицы и должен быть нагрет.
Другое ради справедливости надо отметить, Кузнецов говорит, что нельзя например при проектировании котлов помещать "ядро холода" в топку, поскольку это влияет на дожиг газов, так что наверно рисковать не стоит. .
Юра а дом у тебя вроде ты говорил из бруса, где-то 6х7м и печь приблизительно по середине?

Дом из профилированного бруса 140*140.Первый этаж 6*6,мансарда 6*3.Печь стоит по середине дома.

У моего знакомого Кузнецовская печь потрескалась после зимы. Оказалось, что кирпич не совсем печной. Содержит пластификатор и отсюда сильное расширение. Написали Кузнецову письмо с просьбой совета - как быть...

Он ответил, что ничего страшного, летом шели, и расширение между кирпичами хорошо затереть жидкой глиной и всё. Дальнейшего расширения уже не будет, кирпич встал на своё место.
Если у кого случиться или уже случилась подобная история, то вот такой простой рецепт.

Из своего опыта могу добавить, что лучше не использовать в одной печи разнородный по происхождению, кирпич. И ни в коем разе не смешивать огнеупорный с обычным, даже в раздельных рядах. Обязательно разорвёт кладку.
Да, и резать кирпич только на открытьм воздухе. Вся округа будет розового цвета ))
Ещё. Что бы печь вышла в строго намеченное место в потолке, лучше из угла этого места отпустить отвес до пола. Вбить вверху и в полу по гвоздику и натянуть шнурок. Зто будет один из углов печи. Вести кладку вплотную к шнурку, но не прижиматься к нему. Не очень удобно ходить вокруг шнурка, но зато будет гарантия, что печь не завалиться в сторону.

Ещё совет, каждый ряд раскинуть сначала на сухую, подобрать кирпичи, подпилить, затем убрав пару в сторону начинать сажать на глину. Особенно это важно, если кирпич не новый и разный. Таким образом можно регулировать необходимую горизонтальность рядов.

Если не получается подобрать печь из-за расположения трубы, то можно с помощью дымовой камеры переместить выход трубы в любое место и даже повернуть на 90 град. Я так делал, что бы труба не упёрлась в балку потолка. Всё отлично получилось. Тяга не изменилась.

rossech, Евгений, а что такое дымовая камера?

Ган, это такой канал в сторону к тому месту, где хочется вывести трубу. По сечению не меньший, чем сечение трубы. Обычно печь не достаёт до потолка и в самом конце идёт труба в чистом виде на несколько рядов. Так это как бы труба, положенная набок от выхода старой и тянущаяся до основания новой трубы. Этакая перемычка между выходом"старой" трубы и "новой" трубой.

У меня, например, при печи 3 на 4 этот тоннель получился всего в кирпич длиной, для того, что бы переместить трубу из одного угла печки в другой.
Правда у основания новой трубы пришлось оставить новую "чистку". Просто вложил выступающий наружу пол кирпича.

Всем здравия!
Встал вопрос постройки кирпичной печи для бани. Какую выбрать?
Как разместить бак для нагрева воды?
Буду благодарен за помощь.