А у нас кругом уголь, я ведь из Кузбасса. От угля много грязи и во дворе при разгрузке, и в доме, и сажа в дымоходах по нескольку ведер за зиму накапливается. И шлак типа радиактивный.
А как приятно заготавливать дровишки!!! Особенно березу! Постепенно весь валежник и сушняк вокруг дома выбирается, лес чистится, и конца края этому не будет, каждый новые год деревья подсыхают.
последнее время стараюсь готовить только на живом огне. поэтому круглый булерьян сниму и увезу в избушку, а на его место Бутакова поставлю.

Лиственные дрова в Бутакове и Бренериан совсем по другому горят,чем дубовые.Во всяком случае у нас сажа или кокс в дымоходе подожглись именно при растопке Бренериана ольхой.Вообщем то мы и хотели трубу таким образом прочистить,но такого эффекта и такого жара не ожидали-именно после этого мы трубу изолировали более основательно.От Бутакова вонючки нету и от ольхи может раскалиться докрасна и трещит.Зато в момент комнату согреть можно,Бренериан более толстокожий.Мы готовили всякие вкуснятины в фольге,но в основном на праздники и на Новый Год.Березы тут у нас совсем нету,точнее сажают как декоративные деревья для души.Приятно удивило нас то,что наша идея с титаном оправдалась,но когда попытались к титану батареи отопления присобачить,то есть как котел использовать,Бренериан не потянул-остывает быстро.Жаль,придется газовый котел ставить.

Ну вы хотели одним булерьяном всю планету протопить. Обогреватель обогревателем, а котел котлом.
Хотя пробовать можно всё что угодно.

Попытка не пытка,а две батареи на 6-7 секций в режиме полного горения он теплыми держит-значит мансарду от него отапливать можно,если очень нужно и дров полно.

Доброго времени суток, уважаемые пользователи булерьянов размеров №№ 00 и 01..
Просмотрел несколько обсуждений, и всё-таки остались сомнения по выбору размера буля.
У меня планируется жилая хорошо утеплённая комнатка примерно 40 куб. м (5×3×2.7), и хотелось бы получить не менее 10 часов работы в режиме тления. По расчётам должно хватить буля № 00 (100 куб. м), т.е. более чем с двойным запасом. Но були № 00 судя по отзывам их обладателей не могут гарантированно обеспечить такой продолжительности тления. А если установить буль № 01 (200 куб. м), получается 5-кратный запас. Не многовато ли для такого маленького помещения? Хотелось бы узнать мнения реальных пользователей булей размеров №№ 00 и 01.
Укажите, пожалуйста размер Вашего буля и в течение какого времени Вы им пользуетесь.

Здравствуйте!

Что касается выбора различных вариантов печей...
Может, вы уже это читали, но, на всякий случай загляните сюда:
http://entus.narod.ru/pezi/pezi_st.html
очень интересно, особенно сравнение и недостатки. Некоторые позиции весьма интересны и о них
мало кто знает...
Это, что есть суть, что слов сочетания...
http://www.proektstroy.ru/pict/publications/9138.inc
А вот это мне кажется, очень привлекательно для дома, особенно в
сочетании, допустим с печкой для пущей экономии...
http://peo.ucoz.ru/index/0-4
Что скажите?

Если для готовки еды вы используете балонный газ, то для отопления рациональнее пользоваться специализированной системой.
Так тепловой аккумулятор на 2 кубических метра воды, прогретый до кипения, отдаст 186 киловат-часов тепла, пока остывает до 20 С. С таким запасом в иной халупе батареи за месяц не замерзнут - протопил и в отпуск на багамы . Размер бочки не велик - 1250 Х 1250 Х 1250 по ширине стандартного листа железа 2мм. трех листов по 1600 руб хватит. и уголок 40вку по граням.
Для прогрева такой бочки нужен очень мощный котел. 20 кВт будет 9 часов протапливать. Зато двух - трех часов в день достаточно шоб в любой мороз, так сказать... Для сравнения газовая колонка на максимуме 30 кВт выдает.
Чтобы не нагружать бочку внутренним давлением водяной контур ведущий к батареям можно выполнить изолированным - просто опустить в бочку теплообменник вода-вода. Или вообще выполнить теплообменник по наружной стороне бака.
Котел в 20 киловат должен вмещать закладку в 10 кг дров. Кроме того дымоход не менее 150 мм и высотой метров восемь. Высокий дымоход позволит направить часть энергии тяги на раздув пламени - отверстия в дверце топки, а лучше короткие трубки торчащие с обеих сторон дверцы.

To Vano1977
Хорошо, понятно и коротко написано! Я как раз к таким же почти выводам пришел, рассматривая водяное отопление. Только железо с уголками по граням долго не выдержат 2 куба.
Во первых ставить лучше нержавейку, во вторых по периметру (при 2 мм толщины) лучше ставить уголок на «50» и добавить обвязку уголком «крест на крест по центру куба»…
Но всё равно хочется найти более простое решение и по возможности использовать комбинированное отопление (на разные случаи жизни) А в природе, сколько энергий гуляет! Эх…

Уважаемые форумчане! Мой знакомый изготовил устройство, которое позволяет оптимизировать расход дров. (Печь «Нормаль», выпускается компанией «Термофор»)
Информация от автора устройства:

Терморегулятор к дровяной печи.

Выпускаемые нашей промышленностью дровяные печи (типа «Нормаль», «Студент» и аналогичные им), работающие в режиме тления требуют (в отличии от кирпичных печей) постоянной топки и периодической регулировки (тягой и подсосом воздуха через зольник), чтобы в доме поддерживалась хотя бы более или менее постоянная температура.
По своему опыту знаю, что в ночное время это крайне неудобно и даже невозможно. Поэтому к печи «Нормаль Турбо» я собрал (не имея понятия об электронной технике) и поставил терморегулятор крайне простой по устройству, который позволяет поддерживать в доме температуру 21-23град. При этом длительность горения печи значительно возросла и достигла 8час при температуре на улице -10-15град. Без регулятора я не мог достичь этого даже замерзая и перегреваясь. А теперь 4-5 поленьев с 22 до 6 утра обеспечивают мне постоянную температуру (21-23град) при темп. -10-15за бортом. При этом расход дров снизился весьма ощутимо. Уменьшилось образование конденсата.
Суть устройства такая: главная деталь- термореле (типа «сделай сам», но на 99% уже собранное. Цена 500руб). Добавим еще реле, конденсаторы. Исполнительное устройство(то есть, тот механизм, который меняет приток воздуха) представляет собой механизм запирания замков в авто-дверях (цена 100руб). Все очень компактно. Зольник не потерял способности спокойно выдвигаться и удалять золу даже во время работы печи.
В зольнике сделано отверстие, которое закрывает и открывает исполнительный механизм. Как только темп достигла 23град отверстие закрывается и печь работает в режиме тления, как только опустилась до 21град отверстие открывается и начинается процесс умеренного горения ( с пламенем, но без гудения и перегревов).
Кроме того я на том же принципе сделал сигнализацию, срабатывающую, когда дрова кончаются. (Это происходит при низких -15—20град температурах.) Конечно, вставать ночью не очень приятно, но зато дом не выхолаживается и больше одного раза за ночь этого делать не надо. Суть работы такая: как только темп падает ниже установленной (например, 19град) срабатывает термореле и работает пищалка.
Уверен, что регулятор такого типа послужит хорошим помощником людям, часто эксплуатирующим металлические печи и имеющим небогатые дачи. Если идея попадет в хорошие грамотные руки, то при соответствующей доработке специалистами, можно получить простое, стабильно работающее, компактное и очень дешевое устройство. Например, вместо электронного термореле можно поставить качественный термостат на биметалле. Для тех, у кого плохи дела с электричеством, просто и дешево сделать вариант с переключением регулятора от сети к аккумулятору и обратно. Для печи «Нормаль Турбо» можно (и даже нужно и это просто и почти ничего не стоит) совместить процесс открытия доступа воздуха в зольник с включением вентилятора принудительной циркуляции воздуха по трубам и его отключения при закрытии доступа воздуха. Тем самым лишнее тепло не улетит в трубу, а в режиме тления дымоход будет не слишком остывать (за счет аэродинамического сопротивления отключенного вентилятора и канала, соединяющего его с печкой), что сократит объем конденсата. К сожалению, у меня нет времени и возможностей для серийного изготовления подобных устройств, но я готов к сотрудничеству и готов оказать помощь людям, у которых они есть.

Хочешь стать рабом- покупай булерьян!!!
Мы сложили себе теплушку Подгородникова и довольны!
Хорошо прогревается низ печи. Имеется варочная панель на 2 комфорки. Возможно установить бачок для горячей воды. Одна охапка (12 -14) поленьев прогорает прим.за 3 часа. После протопки ставим в печь форму с хлебом, или что то потомить(каши,молоко,тыкву,яблоки)и по дому начинает растекатся чудесный аромат!!!
Если булериан нагревает воздух помещения и выделяя при этом вредные ионы,то кирпичная печь отдаёт тепло лучистой энергией в инфракрасном диапазоне.Кто прочувствовал эту разницу тот меня поймёт!
Всем хорошего настроя и удач в реализации замыслов!!!

Откуда информация про "вредные ионы"? - то же самое "лучистое ИК излучение". Я думаю, что все дело в температуре теплообмена. (влияет на сгорание кислорода и отр ионов) Никто не мешает подключить аккумулятор тепла и понизить её (температуру теплообмена).
Зато удобно - сгладятся пики температур. Для "Полезного" излучения обмажьте на жидком стекле печку песочком кварцевым . И все дела. Тоже самое, что от русской печи - силициум, он и в Африке силициум.
А накопитель тепла лучше всего сделать на рассоле глауберовой соли (высокая теплоёмкость). Просто в дубовую бочку навалите густого рассола и воткните змеевик из нержавейки.
На крайняк - обычный рассол с песком. У воды теплоемкость выше (чем у песка), но с песком получается плотность в два раза выше у всей массы.

Первый год топили неколотыми чурбаками сосны, вырезанными из оконных и дверных проемов, а потом березой.

Булерьян топить надо дубовыми поленями,сухими, влажность не выше 12%.
Юрий.

"Надо" - это ваше предпочтение. А "можно" - много чем можно. Скажем так - "лучше" сухими дубовыми. Так это в чем угодно "лучше" горит так и так.
А вот когда есть вполне определенный топливный ресурс - тут надо просто под него подстроиться. Я пропагандирую независимую автономную энергетику на основе пеллет (гранулы, спрессованные из органических отходов (муки) ). Есть технология и оборудование, которое позволяет изготавливать качественные , плотные пеллеты ( выше 1,3), которые очень хорошо горят в топке буля (им как раз лучше всего применять тление). Топливо это однородное и "отформатированное". За счет высокой плотности они не крошатся и не пылят. Поэтому имеют достаточно стабильное аэродинамическое сопротивление при горении(что, собственно, и влияет на качество использования твердого топлива в подобных устройствах)

Народу по барабану отформатированное понятие процессов горения.Со всеми аэродинамическими сопротивлениями! Народ желает зимовать в тепле,но при этом он не сподобится платить бешеные деньги за "плотные пеллеты".Дровишки куда как доступней. Да и зачем пять раз ходить за дровами для булля,когда можно обойтись одной охапкой для кирпичной печи!
Говорю это после двухсезонного рабства у норвежского камина"Ётул-3",он классом повыше Буллерьяна но такое же гумно!!!
"

"Гумно" - это когда тебе говорят одно, а ты талдычишь другое. Можете хаять буль сколько угодно - это не меняет истины, которая заключается в совокупности условий, а не только в конструкции печки.
И "дровишки" не везде "куда как доступней". И стоимость топлива везде разная - кому "бешенные деньги", а кому "манна небесная".
Не меряйте весь мир под свою шапку! рады своей печи - ну и сидите на ней - вам никто не мешает. А ведь можно и на вашу печку сказать - "такое же гумно!" и в определенных условиях это так и будет. Но хаять огульно - не объективно. Всему есть свои условия и всему есть свои решения. Действительно, "народу по барабану" то, чего ему не приемлемо, но только вот у всех разные условия и кому-то ваша кирпичная печь будет полнейшим "гумном"! Так что предлагаю быть более объективными, чем всё подряд "гумном" называть.
А теперь небольшое объяснение:
- тлеющий процесс горения органической массы требует стабильного и адекватного поступления кислорода в зону горения. Только в таком случае горение происходит максимально эффективно и максимально долго. При сгорании дров, угля, опилок, брикета - такого стабильного состояния не получается. Подвод воздуха всегда регулируется двумя способами - искусственно (заслонкой) и естественно (аэродинамическим сопротивлением твердого топлива в топке). При закладке дров или брикета (например), сопротивления почти нет и все зависит от регулирующей заслонки. Но при горении, образующиеся угли, которые в основном опадают на колосник и далее , резко меняют обеспечение кислородом основную зону горения органической массы, заложенной в топку. Несколько иная картина на плотных пеллетах. Их аэродинамическое сопротивление наиболее стабильно во время горения. Угли и шлак зависают в основной массе и проходимость газов остается стабильной до самого разрушения всей заложенной массы, что , собственно - уже конец горения органической массы, постепенно превращенной в шлак. Вот в равномерности режима горения и заложена эффективность сгорания. Но и это еще не всё.
- калорийность топлива тоже влияет на продолжительность горения. Был бы уголь тем и хорош (7000ккал/кг), но он неудобен и слишком даже для равномерности сгорания на колосниках (особенно мелкий), а также - грязи полно от него. Дрова имеют калорийность 2500ккал/кг, а вот пеллеты - 4300ккал/кг. Поэтому - прежде чем говорить о "доступности" и "цене" дров, надо сперва догадаться, что платим мы за дрова - за кубы (!), а используем ккал из кг (!). И от того говорить о выгоде с дров - я бы не спешил.
В себестоимости, пеллеты из отходов обходятся не дороже 2р/кг. (при плотности 1,3 -1,35)

"Тонна древесных топливных пеллет обладает такой же теплотворной способностью как:

1.72 т сухой древесины;
614 кг каменного угля;
423 кг дизельного топлива."
Это вот отсюда: http://***

Рекомендую почитать на досуге, на зимовке.... Чтобы не было "по барабану" понимание собственных действий.

--
Исправлено Iгорь Пн 25 Мар 2013, 17:33