Изнутри фасад утеплила пенопластом на монтажной пене.
1) Зря изнутри. Та же ошибка, что и с крышей - риск того, что "точка росы" будет изнутри же, и получится
Цитата:
вся влага конденсируется на внутренней стороне наката
2) Если бы утеплила и остальные станы - получилось бы вообще здОрово.
А так - как в погребе, то-есть да, +4 зимой, но чтобы жить более 3 дней - надо непрерывно топить, так как прогревает землю вокруг, от печки. А земля вокруг - и не замерзает, но и не тёплая вовсе...
Хорошо в землянке, действительно, то, что вокруг стен - всегда +5-7, и действительно,
Цитата:
Плюсовая температура зимой даже без печки
Но - и в том же армейском наставлении указано, что и стены нельзя ставить вплотную к земле, нужен зазор, теплоизоляция. Чтобы получилось - тоже +5 вокруг стен, но нагревая стены - чтобы греть не напрямую землю вокруг.
Сообщение было скрыто хранителями или автором темы. Для просмотра сообщения нажмите здесь
Сам я планирую строить саманный дом, но тема нор, мне очень интересна - прочитал все и сделал несколько итоговых выводов (набросав их на рисунке внизу), которые необходимо учитывать при планировании "Норы/Берлоги" как долгосрочного жилища:
1. Гидроизоляция крыши: один из главных моментов, к нему нужно подходить с максимальной ответственностью. Каждый выбирает свой материал в зависимости от региона, уровня осадков и пр. Важно что бы крыша была наклонной.
2. На случай больших осадков необходимо сделать дренажный отвод.
3. Стена сруба должна быть двойная (хотя лучше выполнить внутреннюю стену из самана), служить элементом вентиляции (с уходом под пол), таким образом бревна сруба будут вентилироваться, что увеличит срок службы. Так же при растопке печи, воздушная прослойка послужит хорошей теплоизоляцией. Наружная стена выполняется под углом, для избежания проседания почвы, бокового выпирания и обвала. Между наружной стеной и глиной необходимо сделать дренажную прослойку из крупного гравия/щебня, помимо стока, она даст возможность воздушным потокам, насколько это будет возможно вентилировать бревна.
4. Вентиляция выполняется у каждой стены, уходит под деревянный пол (количество подпольных вводов чем больше - тем лучше) и далее поднимается в комнат(у)ы. Такой ввод так же даст хорошую тягу для печи. Помимо печной трубы все же рекомендуется сделать отдельную вытяжку, причем чем выше труба - тем лучше.
Сообщение было скрыто хранителями или автором темы. Для просмотра сообщения нажмите здесь
Возможно не к месту, но предлагаю посчитать молярную массу воды (имеется в виду пар) и сравнить ее с показателями воздуха. Чем больше в смеси паров воды тем легче смесь, а значит сильнее тяга. Именно для увлажнения входящего в печь воздуха его пропускают через колодец. А где тяга - там хорошая температура. Мне так энто видится.
Сообщение было скрыто хранителями или автором темы. Для просмотра сообщения нажмите здесь
Возможно не к месту, но предлагаю посчитать молярную массу воды (имеется в виду пар) и сравнить ее с показателями воздуха. Чем больше в смеси паров воды тем легче смесь, а значит сильнее тяга. Именно для увлажнения входящего в печь воздуха его пропускают через колодец. А где тяга - там хорошая температура. Мне так энто видится.
Вы меня извините, я хоть в печном деле и сам юный сурок, но про пар это АХИНЕЯ. Тяга не должна быть чрезмерно сильной.
Избыточная Тяга это вынос неусвоенного масивом печи тепла. Это раз. ВТорое, про баластные газы вы слышали? сколько килограм дров с одной закладки у вас уйдет не на обогрев, а на нагрев пара, который не сгорит, но будучи нагретым вылетит в трубу.
Третье. Избыточная тяга (предположим, что пар улучшает тягу) это нарушение режима горения (избыток кислорода), то есть неразумное сжигание топлива.
И наконец конденсат. Сколько усилий прикладывается для продиводействию образования конденсата, а мы щедрой душой еще пара в печь добавим?
_________________ Сделаем мир лучше!
Сообщение было скрыто хранителями или автором темы. Для просмотра сообщения нажмите здесь
массу воды (имеется в виду пар) и сравнить ее с показателями воздуха. Чем больше в смеси паров воды тем легче смесь
О Аллах! Простейший опыт - берёте два шарика.
Один надуваете ртом (тоже, конечно, не сухой воздух, но и не пар. Впрочем, можете и насосом).
Другой - надеваете на носик кипящего чайника. Можно - через проставочку.
И хоть безменом смотрите - какой из равных по величине надутых шариков перевесит.
Сообщение было скрыто хранителями или автором темы. Для просмотра сообщения нажмите здесь
Посоветуйте. Реально ли совместить "нору" и землебитную технологию? т.е. основание сделать из мешков с землёй, выждать к примеру год, чтоб схватились, а затем закапываться. Проект планируется без вкапывания, а именно закапывания. ) не выдавит ли земля мои стены внутрь строения?
Сообщение было скрыто хранителями или автором темы. Для просмотра сообщения нажмите здесь
Если купол то не выдавит. Если прямая стена, нужно делать контрфорсы внутрь дома, в их роли могут выступать внутренние тяжёлые стены, но тогда помещения маленькие. неудобная планировка получится. Все что будет в зоне увлажнения делается с добавкой цемента. В принципе, когда схватится, цементогрунт увлажнение переносит отлично, но щели между мешками как загерметизировать?
_________________ Сделаем мир лучше!
Сообщение было скрыто хранителями или автором темы. Для просмотра сообщения нажмите здесь
Если купол то не выдавит. Если прямая стена, нужно делать контрфорсы внутрь дома, в их роли могут выступать внутренние тяжёлые стены, но тогда помещения маленькие. неудобная планировка получится. Все что будет в зоне увлажнения делается с добавкой цемента. В принципе, когда схватится, цементогрунт увлажнение переносит отлично, но щели между мешками как загерметизировать?
а если совместить, к примеру, те контрофорсы в виде переборок и горизонтальные балки? мне просто не ясно с какой силой будет давить земля) и важен ли при этом ее слой. учитывая, что три части строения закапаются, то контрофорсить придется много))
Сообщение было скрыто хранителями или автором темы. Для просмотра сообщения нажмите здесь
Земля будет давить конкретно. Обваловку монолитных бетонных зданий запрещено производить пока не устроена крыша. То есть пока стены не пригружены сверху. ЧТобы снизить нагрузку на стену можно сделать разгрузочную стенку, в полуметре или метре от стены здания. Например из шин с землёй ))) Тогда на стену будет давить не весь массив грунта, а только тот который в пазухе. Однако ж новые трудозатраты и немалые. Хотяяя.. летом сделали дорогу из шин забитых щебнем, длинной 40 метров, вчетвером, за два дня.
_________________ Сделаем мир лучше!
Сообщение было скрыто хранителями или автором темы. Для просмотра сообщения нажмите здесь
думал, как вариант, три четыре круглых комнаты с переходами, но имхо не очень удачное сообщение между ними выйдет) хочется одно помещение, не обязательно прямоугольное, поделенное уже на комнаты.
Сообщение было скрыто хранителями или автором темы. Для просмотра сообщения нажмите здесь
Следующая тема Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете вкладывать файлы Вы можете скачивать файлы