Владимирский центр культуры и поддержки творчества "Звенящие кедры России" Владимирский центр культуры и поддержки творчества "Звенящие кедры России"
 Помощь  • Правила  •  Поиск   •  Регистрация  •  Профиль  •  Войти и проверить личные сообщения  •  Вход
Рассылка RSS Восстановление почвы * Следующая тема | Предыдущая тема
Дополнительные настройки темы
Начать новую темуОтветить на тему   Все сообщения темы   вывод темы на печать

АвторСообщение
Mukonin



Возраст: 44
Зарегистрирован: 31.08.2007
Сообщения: 728
Благодарили 182 раз/а
Населённый пункт: Украина, Полтав. обл., г.Кременчуг

919378СообщениеДобавлено: Пт 11 Ноя 2011, 22:05 | Ответить с цитатойВернуться к началу

Sarabi, мне, вот, тоже непонятно, почему вы про Курдюмова так нелестно, мол, фильтруйте информацию... Я тоже имею с.х. образование, но многое впервые узнал-прочитал у Курдюмова. Некоторые его книги я бы лично рекомендовал ввести в курс обучения с.х. учебных заведений. Новое для меня, весьма интересное в плане освоения целины я, недавно, увидел здесь http://www.youtube.com/watch?v=dJkys416bAM&feature=channel_video_title
Конечно, лирические отступления могут кому-то не понравится, но главное - опыт беспахотного, органического земледелия.

Вашу информацию тоже надо "фильтровать". Очень много ваших советов - необъективны. Зачем они? Может для того, чтобы "научать"? Например, опилками можно мульчировать, но не свежими, а вылежавшими какое-то время (побуревшими и перепревшими). К тому же неплохо бы их предварительно вымочить в растворе азотных удобрений. Тоже самое можно сказать и про солому, сено, шелуху, кору, измельчённые подсолнечник и кукурузу... Вы пишете про внесение извести. Да, бесспорно, эффект есть, но есть и негатив. Об этом тоже надо писать, раз уже взялись. Хотя бы то, что регулярное внесение органических удобрений заменяет или делает ненужным рассыпание извести. И многое другое.

Мой вам совет - составьте список информации (книг, журналов, статей, видео), которые вы рекомендовали для ознакомления или предоставьте конкретные ссылки в интернете. Поделитесь загадочными знаниями, которые вы применили:

Цитата:
Более того, его приёмы не всегда работают. Моя любимая мамочка имеет участок 25 соток в Смоленской области. Начиталась она Курдюмова и стала воплощать его методы на деле. Не сработали. Позвали меня на помощь, чтобы объяснила, почему не сработало-то. Совместными усилиями мы справились. Теперь урожай девать некуда. Картошки с 3 соток 15 мешков собрали.


Пожалуйста Razz Question
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
Поблагодарили: Кубаноид
Sarabi




Зарегистрирован: 14.10.2011
Сообщения: 45
Благодарили 53 раз/а
Населённый пункт: Россия

919383СообщениеДобавлено: Сб 12 Ноя 2011, 2:04 | Ответить с цитатойВернуться к началу

Yurta, известь - это мелиорант, а не удобрение. Он нейтрализует органические кислоты в почве, способствует коагуляции почвенных коллоидов (оструктуривание). Кальций в такой форме растения не потребляют, он весь в почве срабатывает. Дело в том, что в кислой среде большинство микроэлементов находятся в недоступной форме, биологическая активность низкая. Создаётся ощущение, что почва бедна микроэлементами (а они есть, только растения не могут их взять). При внесении мелиоранта кислота нейтрализуется, что способствует "пробуждению" бактерий, особенно азотфиксаторов (и клубеньковых, и свободноживущих), увеличению их активности, обогащению азотом, высвобождению доступных форм калия, фосфора и др. При этом токсические соединения алюминия и марганца переходят в нерастворимые осаждённые формы. На этом фоне хорошо срабатывают органические удобрения (гораздо лучше чем на неизвесткованных). Но вносить органику надо не сразу. Допустим если известкуете весной, то навоз вносят не раньше середины лета. Можно и осенью известковать под мульчу, а весной уже и органику. Чернозёмы я бы не рекомендовала известковать. Хотя это практикуют при внесении физиологически кислых удобрений не с/х полях.
Точную дозу можно определить только после лабораторного исследования образца почвы. У нас было всё очень запущено. рН порядка 4,2 (а это считается очень кисло). 15 кг на сотку даже мало. Но это средняя цифра по моим подсчетам для дерново-подзолистых и серых лесных почв. А про грунтовые воды не беспокойтесь, все останется в почвенном поглощающем комплексе и будет расходоваться до 12 лет. За это время почва восстановится, и дальше известковать не надо, только один раз в самом начале.

Mukonin, вот именно, что опилки не просто "не плохо бы вымочить в растворе азотных удобрений", а необходимо. Сначала ждать, пока они отлежатся, сбросят кислоту (опять же где-то на вашем участке), потом отмачивать. Зачем всё это? И в каких же таких азотных удобрениях? Повторюсь, я ПРОТИВ химических удобрений, т. к. они приводят к засолению. Не лучше ли пустить эти опилки на золу? Куда полезнее и проще будет.

Советы Курдюмова работают на чернозёмах. Обратили внимание, что на его защиту становятся жители Кубани, Украины, краснодарского края? Делайте выводы.

А про органические удобрения вместо извести, конечно можно, но ждать придется в нечернозёмной полосе лет 20, а то и больше.
А чернозёмы... М-ммм... Красота! Мощный гумусовый горизонт (не то, что у нас 20 см с горем пополам), сами по себе щелочные, солнышка много, только успевай поливать. Воткнул палку в землю, плюнул, и она зацвела. К хорошему быстро привыкаешь. Чуть-чуть помог землице, и она уже прибавку урожая даёт. И тянут, тянут из неё. Вот это я и называю потребительским подходом. Получение большого урожая, чтобы потом продать излишки и быть самым богатым в поселении - не главная цель.


Exclamation Я никого не заставляю следовать моим советам. Наоборот, фильтруйте мои высказывания! Включите мысль свою Exclamation
Постараюсь подобрать литературу из доступного массам.
Про картофель чуть позже (много места займёт).
Успехов Солнце!
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Поблагодарили: sya, Автор
Yurta



Возраст: 40
Зарегистрирован: 26.01.2003
Сообщения: 502
Благодарили 95 раз/а
Населённый пункт: Новосибирская область, поселение "Благодатное"

919392СообщениеДобавлено: Сб 12 Ноя 2011, 9:16 | Ответить с цитатойВернуться к началу

Sarabi, Многие помещики уже сегодня содержат животных, и тогда вопрос с опилками, например, уже так однозначно не выглядит. Скорее так: куда бы деть много натурального азотного удобрения (на подстилку что-то нужно). Солома у нас теперь стоит денег (фермеры приобрели комбайны с измельчителями), а опилки отдают бесплатно.

Кстати, проблема может быть и обратной - для лесной части участка. Сосны, вересковые и пр. любят кислые почвы, а они у нас недостаточно кислые... Бруснику все хотят на поместье, а с подкислителями бегать никто не хочет. Так что не стоит, наверное, известковать весь гектар. Еще и опилочек, и хвои добавитьSmile

Методику определения кислотности в полевых условиях расскажете? Что-то простое, вроде лакмусовых бумажек, можно для этого купить и ph раствора измерить?

_________________
Семена и саженцы из поместья
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
Sarabi




Зарегистрирован: 14.10.2011
Сообщения: 45
Благодарили 53 раз/а
Населённый пункт: Россия

919428СообщениеДобавлено: Сб 12 Ноя 2011, 18:22 | Ответить с цитатойВернуться к началу

Yurta, чудеса у Вас там творятся! А у нас ничего бесплатно не отдают, за всё требуют денег, причём немалых. И солома, и опилки, а про навоз я вообще молчу. Так что используем бесплатные сено и листву.

Известкование надо проводить локально только там, где нужно, конечно же, не весь гектар. Подкислять ни в коем случае не надо. Дело в том, что кислотность обусловлена наличием ионов водорода и алюминия, а они обладают очень высокой подвижностью. Если Вы в одном углу известкуете, а в другом - подкисляете, то эффекта получите ноль. Кстати, сосны хорошо себя чувствуют и на слабокислых почвах. Я думаю, не стоит беспокоиться по этому поводу.

А полевого метода измерения кислотности, к сожалению, не существует. Я сама думала-думала и ничего не придумала Embarassed А в лаборатории надо готовить имитацию почвенного раствора (навеска почвы, раствор KCl, дистиллированная вода и без рН-метра не обойтись, а он не продаётся в магазинах). Так что лучше голову себе этой чепухой не забивать. Помогут растения-индикаторы. Для кислой среды: хвощ, щавель малый, желтушник полевой, мята полевая, овсяница овечья, торица полевая, сивец луговой, испод горький... Для нейтральной среды: ромашка, клевер, бодяк огородный, вьюнок полевой, мать-и-мачеха Exclamation

P.S. ищу материал... прямо беда... книжка 800 страниц, а полезны только 2 листочка
Продолжение следует...
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Поблагодарили: sya, Автор
Yurta



Возраст: 40
Зарегистрирован: 26.01.2003
Сообщения: 502
Благодарили 95 раз/а
Населённый пункт: Новосибирская область, поселение "Благодатное"

919436СообщениеДобавлено: Сб 12 Ноя 2011, 19:52 | Ответить с цитатойВернуться к началу

Sarabi, Это в Москве и Подмосковье чудеса, а у нас - как по всей стране Smile

pH-метры продаются, я для сыроделия узнавала. Недешево, конечно, но один на поселение иметь - не проблема. Но если процедура так уж сложна, может и не надо...

Если верить растениям-индикаторам, то у нас нейтральные или слабокислые почвы - вьюнка много, щавель (конский) встречается, овсяница (вид не определяла) тоже. Но на огороде, несмотря на внесение золы и органики, почва с годами закисляется - по свекле понятно. Если лист бордовый и плохо растет - почва слишком кислая.

Кстати, что Вы думаете про слова Анастасии о том, что растения убирают излишки кислого или щелочного?

_________________
Семена и саженцы из поместья
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
Mukonin



Возраст: 44
Зарегистрирован: 31.08.2007
Сообщения: 728
Благодарили 182 раз/а
Населённый пункт: Украина, Полтав. обл., г.Кременчуг

919445СообщениеДобавлено: Сб 12 Ноя 2011, 21:48 | Ответить с цитатойВернуться к началу

Sarabi,

Цитата:
Mukonin, вот именно, что опилки не просто "не плохо бы вымочить в растворе азотных удобрений", а необходимо. Сначала ждать, пока они отлежатся, сбросят кислоту (опять же где-то на вашем участке), потом отмачивать. Зачем всё это? И в каких же таких азотных удобрениях? Повторюсь, я ПРОТИВ химических удобрений, т. к. они приводят к засолению. Не лучше ли пустить эти опилки на золу? Куда полезнее и проще будет.

Советы Курдюмова работают на чернозёмах. Обратили внимание, что на его защиту становятся жители Кубани, Украины, краснодарского края? Делайте выводы.

А про органические удобрения вместо извести, конечно можно, но ждать придется в нечернозёмной полосе лет 20, а то и больше.
А чернозёмы... М-ммм... Красота! Мощный гумусовый горизонт (не то, что у нас 20 см с горем пополам), сами по себе щелочные, солнышка много, только успевай поливать. Воткнул палку в землю, плюнул, и она зацвела. К хорошему быстро привыкаешь. Чуть-чуть помог землице, и она уже прибавку урожая даёт. И тянут, тянут из неё. Вот это я и называю потребительским подходом. Получение большого урожая, чтобы потом продать излишки и быть самым богатым в поселении - не главная цель.


Exclamation Я никого не заставляю следовать моим советам. Наоборот, фильтруйте мои высказывания! Включите мысль свою Exclamation
Постараюсь подобрать литературу из доступного массам.
Про картофель чуть позже (много места займёт).
Успехов Солнце!

Предлагаю вам набрать в поисковике "опилки"... Почитать полезно для расширения кругозора.
Думаю, что в первую очередь надо будет для себя определиться в каком виде будете применять опилки - для компоста, для субстрата, для мульчирования... Соответственно этому - выбираете способ использования (замачивания - дозы минеральных/органических удобрений). Про использование опилок пишут разные специалисты - от специалистов с учёными степенями до ... Курдюмова. Можно даже онлайн пообщаться на разного рода форумах (естественно - кому доверяете). Very Happy

Советы Курдюмова работают везде, где есть желание их применять Wink
Кстати из книги "Дневники умного дачника" можно почерпнуть полевой метод определения кислотности почвы (гл. "Младенческий анализ почвы"). Вообще по этому поводу я вам замечу, что любой метод хорош, который освоили. Я пробовал с лакмусовой бумагой - брал для анализа почву из-под "нейтральных" растений Crying or Very sad . Растут на почве, требующей известкования, как понять? Mr. Green . По-своему опыту могу сказать - реально кислая почва (требующая раскисления-известкования) только там, где кила (болезнь такая) на корнях.
20 лет ждать необязательно. В первый же год, внося в лунку (бороздку) компост или перегной полностью снимаем проблему с известкованием (и удобрением). Двух зайцев одним выстрелом, а?!

2 страницы текста ( Приусадебное хозяйство №1 за 1993 год, статья "Меньше "химии" - больше науки") и вы полностью владеете теорией и практикой повышения плодородия почвы "как задумано самой природой". Писал, кстати, кандидат биологических наук. Скачать журнал можно в интернете. Остальные знания - как бусинки на ниточку.

Кстати будет сказать "о потребительском подходе" к земле, поместья в частности. Пока огородник не вырастит КамАЗ картошки, а садовод тонну яблок с яблони (а может и то и другое) - потребительский подход рулит, что бы вы ни говорили, как бы не увещевали... Как у нас говорят, "пока не нажрётся" (грубо, но в точку). Только после такого, своего рода "самоутверждения" человек уравновешивается и начинает внимание обращать на качество и другие аспекты/стороны получения урожая.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
Sarabi




Зарегистрирован: 14.10.2011
Сообщения: 45
Благодарили 53 раз/а
Населённый пункт: Россия

919463СообщениеДобавлено: Вс 13 Ноя 2011, 1:33 | Ответить с цитатойВернуться к началу

Mukonin, ну спасибо за совет! Да всё с опилками понятно!
Между прочим, Вы сами себе противоречите. С одной стороны рекомендуете Приусадебное хозяйство "Меньше "химии" - больше науки", а с другой - отмачивать эти пресловутые опилки а мин. удобрениях, и с лакмусовой бумагой как-то не очень...
А что такое кила, я прекрасно знаю и не по картинкам, а по реальной жизни. И кислая реакция - не единственная причина килы. Вы об этом прекрасно знаете, зачем лукавить?
А компост или перегной в лунку снимает проблему с известкованием, это как сказать! На слабоизменённых чернозёмах - вполне возможно, а на деградированных чернозёмах - явно маловато. А на подзолистых почвах - вообще "как слону дробина".
Про этот метод определения кислотности могу сказать одно - очень большая погрешность, до единицы рН. Самый точный - лабораторный. Слышали что-нибудь про известковый потенциал на карбонатных почвах и суспензионный эффект - влияние твёрдой фазы? Вот. Во избежание погрешностей нужно готовить вытяжку на основе хлористого калия. Довольно трудоёмкий процесс. Да и считать долго, учитывать поправочные коэффициенты в зависимости от типа почвообразования. Поэтому я и говорю, что лучше за растительностью понаблюдать.
Приглашаю Вас к себе в гости Wink Проведу экскурсию по нашим местам Wink Сами посмотрите и поймёте, почему советы Курдюмова не работают. Мало просто рыхлить на глубину 5 см, мало просто сеном укрывать. Здесь надо на глубину 15-20 см заделывать растительные остатки, любые вплоть до чайной заварки, натур. тканей, кожи. Очень жаль, что Вы несколько невнимательно читали мои высказывания. Я пыталась донести до Вас, что у Курдюмова один сплошной плагиат, он бизнесом занимается, а не помощью Exclamation Да и как такое можно писать?! Цитирую определение: ГУМУС - органика, прошедшая через кишечник червей, а также других обитателей перегноя. И про подпочву пишет! Да такого понятия "подпочва" вообще не существует!
Я всегда открыто выражаю своё мнение. По поводу Курдюмова я высказалась и не считаю нужным дальнейшее продолжение этой дискуссии.
И последнее: кушайте на здоровье Laughing

Yurta, давайте вместе подумаем! Я предлагаю попробовать создавать природные зоны в миниатюре. Надо учесть экспозицию, изучить флористический состав, подобрать растительность, которая на стыке фитоценозов. Это как раз и будет геохимическим барьером между кислыми и нейтральными почвами, они-то как раз и будут теми регуляторами кислотности. Yurta, очень хорошая мысль Smile Спасибо Солнце!
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Поблагодарили: sya, Автор
Кубаноид



Возраст: 55
Зарегистрирован: 14.09.2011
Сообщения: 10
Благодарили 3 раз/а
Населённый пункт: Краснодар

919484СообщениеДобавлено: Вс 13 Ноя 2011, 11:29 | Ответить с цитатойВернуться к началу

Sarabi писал(а):
Мало просто рыхлить на глубину 5 см, мало просто сеном укрывать. Здесь надо на глубину 15-20 см заделывать растительные остатки, любые вплоть до чайной заварки, натур. тканей, кожи.
Здесь, я так понимаю, Вы предлагаете заняться глубокой перекопкой?
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Mukonin



Возраст: 44
Зарегистрирован: 31.08.2007
Сообщения: 728
Благодарили 182 раз/а
Населённый пункт: Украина, Полтав. обл., г.Кременчуг

919540СообщениеДобавлено: Вс 13 Ноя 2011, 20:59 | Ответить с цитатойВернуться к началу

Sarabi, добавлю про известкование...

Известкование - метод химической мелиорации кислых почв, заключающийся во внесении в них известковых удобрений: кальцита, доломита, известняка, отходов сахарного производства... (обратите внимание на подчёркнутое). Кто из нас сам себе противоречит?
Далее, внесение извести желательно проводить с одновременным внесением органо-минеральных удобрений. Иначе через год-два плодородие ваше улетучится. Есть даже народная мудрость в связи с этим: "Известь делает отца богатым, а сына - бедным." Кроме того, известь и др. материалы известь содержащие, перед внесением желательно подвергать измельчению (менее 1 мм). Плюс ко всему прочему - хорошо разрыхлённый верхний слой (перед внесением), чего трудно добиться на тяжело глинистых, глинистых почвах... К чему это всё? Переизвесткование! Пустыня на 5-7 лет в лучшем случае (если не проводить мелиорации) - нет даже сорняков, развитие эрозии. Поэтому тут я с вами соглашусь, что анализ на кислотность лучше проводить в химлаборатории и применять "точную" дозу ... в лаборатории, на полях хозяйств Западной Европы (технически оснащённых, с высокой агротехнологической дисциплиной).
В этой связи - лучше недо-, чем переизвестковать, а значит "несовершенный анализ" с ошибкой на единицу - это лучший вариант.

Про килу я написал в связи с диагнозом "по растениям".

Минеральных удобрений я не боюсь, главное не применять их бесконтрольно и отдельно от органических. Опилки - органика.

Если пишете про Курдюмова, приводите цитаты из других источников, потрудитесь дать ссылки. Вырывать фразы из текста - это нехорошо, тем более для инженера или специалиста, дающего строго научные данные. Wink

Возможно, соглашусь с вами, что рыхлить на 5 см недостаточно и сеном укрывать тоже. Главное - рыхлить без оборота пласта почву; насыщать органикой верхний слой почвы.

Поясните, почему нужна глубокая заделка растительных остатков? Есть сведения, что глубокое заделывание органики приводит к ухудшению питания/отравлению растений, если только не предполагается в последующем их перемещение в верхний слой почвы.

Спасибо, на аппетит не жалуюсь! Солнце!
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
Поблагодарили: sya
Novruz




Зарегистрирован: 06.07.2006
Сообщения: 1011
Благодарили 179 раз/а
Населённый пункт: Пермь

919648СообщениеДобавлено: Пн 14 Ноя 2011, 6:11 | Ответить с цитатойВернуться к началу

Опыт обращения с известью Алексея Алексеевча Казарина, псковского садовода и огородника с многолетним стажем:
Цитата:
Отчего картошка паршивеет?
Почти вся садовая литература рекомендует известковать кислые почвы. Советуют вносить по 100-150 г негашёной извести на один квадратный метр. Если вносится доломитовая мука или мел, эту норму советуют удваивать, а то и утраивать. Начитавшись такой «классики», огородники сыплют известь без меры, особенно под картофель. И очень зря! Картофель как раз предпочитает слабокислые почвы — хорошо растёт вплоть до рН1 5,0-5,5. А вот паразитные грибки, судя по всему, любят именно известкованную почву, насыщенную кальцием. Именно тут картошка всегда болеет паршой.
И не просто болеет — ослабевает, недополучая питания. Клубням нужно огромное количество калия: его в их золе до 60%. В известкованных почвах, где много кальция и магния, усвоение калия сильно затрудняется. А при недостатке калия картофель не может усваивать азот. Результат — слабость роста, болезненность и неполноценность клубней: мало крахмала и плохой вкус.
На слабокислых почвах этих проблем нет, и клубни всегда вырастают чистыми. Но если даже почва кислая, зачем вносить известь? Для снижения кислотности вполне достаточно свежего навоза. Его аммиак — сильная щёлочь — заметно уменьшает кислотность. Только не вносите навоз под сам картофель — он сразу заболеет паршой! Навоз нужно вносить под предшественники, за год до картошки.
Поначалу я тоже известковал свой участок: сильно донимала мокрица. Но быстро осознал последствия. Сейчас вношу в основном органику. Вообще, применяя разные удобрения, стараюсь учитывать их влияние на кислотность почвы. Например, небольшие дозы золы не подщелачивают почву, а даже несколько подкисляют её: зольные карбонаты калия и натрия выделяют углекислый газ, а тот быстро становится угольной кислотой. Компосты слегка нейтрализуют как кислые, так и щелочные почвы. Кора хвойных деревьев, в отличие от самой хвои, обладает щелочными свойствами, а кора лиственных деревьев, наоборот, кислая. Так что на кислой почве лучше использовать кору хвойных, а на нейтральной — лиственных. Горчица и сурепка, как сидераты, нейтрализуют почву, а Овёс слегка подкисляет.
Болеет картофель и при внесении в почву слишком больших доз золы: она забивает почву кальцием и магнием. Большие дозы свежего навоза или азотных удобрений тоже вызывают вспышки парши: азотный перекорм делает клубни рыхлыми, водянистыми и неустойчивыми к болезням. Во всём нужна мера!
Иногда огородники зарывают в землю разную ботву и роют при этом глубокие траншеи, смешивая нижний грунт с плодородной землёй. Это также способствует развитию парши: подпочвы у нас в основном щелочные. Ботва, конечно, земле полезна, но она перегниёт быстрее и лучше, если присыпать её тонким слоем почвы на поверхности.

Из книги А.А. Казарина, Н.И. Курдюмова "Дневники умного дачника"
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Поблагодарили: Mukonin
Кубаноид



Возраст: 55
Зарегистрирован: 14.09.2011
Сообщения: 10
Благодарили 3 раз/а
Населённый пункт: Краснодар

919653СообщениеДобавлено: Пн 14 Ноя 2011, 9:16 | Ответить с цитатойВернуться к началу

Mukonin писал(а):

Возможно, соглашусь с вами, что рыхлить на 5 см недостаточно
Вот как раз и достаточно! И.Е.Овсинский утверждает, 2 дюйма (5 см) - эта та ключевая глубина вспашки, увеличение которой приводит к нарушению воздушно-водного баланса почвы. Т е при обработке почвы на 7 и более см., прерывается естественная капилярность почвы. При этом нарушается связь между воздухом поверхности и влагой подпочвы.
Если кто не читал Овсинского, убедительно рекомендую это сделать! На многие вещи просто открываются глаза!
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Sarabi




Зарегистрирован: 14.10.2011
Сообщения: 45
Благодарили 53 раз/а
Населённый пункт: Россия

919686СообщениеДобавлено: Пн 14 Ноя 2011, 17:17 | Ответить с цитатойВернуться к началу

Отвечаю сразу всем. Начну по порядку.

Определение из "Почвоведение" под редакцией проф. И.С. Кауричева, Москва ВО, Агропромиздат, 1989. Гумус - основная часть органического вещества почвы, полностью утратившая черты анатомического строения.
Основные разлагатели органики в лесных зонах - грибы (микориза), в южных районах оно сменяется бактериальным разложением. Как сами понимаете, никакого кишечного тракта у них нет.

Понятия "подпочва" не существует! Всё, что ниже плодородного гумусового горизонта - это тоже почва. Почвенный профиль может быть более 2 м глубиной. А под ним - материнская или подстилающая порода!!!

Известкование Exclamation Вот именно, что это мелиорант, а не удобрение. Никакого противоречия я здесь не вижу. И я говорила об известковании как об одном из приёмов на НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ восстановления почвы, а не о том, что его надо проводить из года в год. Представьте, получили Вы гектар земли, а на нём один хвощ растёт. Ну проведите Вы известкование ОДИН раз! Потом вносите органику, проводите почвозащитные мероприятия, и больше не придётся известь вносить.
Органика безусловна нужна (не важно в каком виде, навоз или сидерат), т.к. после известкования активизируется биологическая активность. Нужно предоставить "фронт работы" для микроорганизмов, чтобы всё насмарку не пошло.

Далее про обработку почвы. Про то, что она должна быть без оборота пласта, все знают. Опять же, что делать, если на гектаре заброшенная пашня. Гумусовый горизонт тяжелосуглинистый переуплотнённый да ещё и сорняками поросший! Можно очень долго царапать плоскорезом по поверхности и надеяться, что вот-вот у меня здесь всё само наладится! НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ почвы нужен мощный толчок. В некоторых случаях я считаю рациональным прибегнуть к пахоте, иначе очень долго... Далее заделывают растительные остатки на глубину (обогащение органикой и возобновление аэрации). И копать вовсе не обязательно. Отгребаете бороздку, закладываете растительные остатки (немного, слоем 3-5 см) и засыпаете обратно. Но самое главное: это делают в зонах с промывным водным режимом (осадки превышают испаряемость), в степи нельзя (там как раз и происходит "консервация" органики и, как следствие "отравление"). Осенью заделали, а к весне уже всё переработано. И пахать не надо.

И когда уже плодородие восстановится, приступайте к его сохранению. В первую очередь к защите от водной и ветровой эрозии. Я полностью согласна, что нельзя обрабатывать почву глубже 5 см. Дело здесь не только в капиллярности и воздушно-водном балансе. Почва - это особое живое природное тело, где абсолютно ВСЕ процессы взаимосвязаны. Малейшее вмешательство ведёт к нарушению последовательных стадий почвообразования. Выворачивая пласты, мы убиваем множество микроорганизмов (и портим их работу). А они ведь главные "работники почвы", ответственные за переработку органики, оструктуривание, порозность и, как следствие, аэрацию и доставку воды по капиллярам из глубины.

Кажется, всё написала, ничего не забыла...
На все вопросы отвечу Smile

P.S. Общепринятая в нашей стране классфикация кислотности и щелочности:
рН
менее 4,5 - сильнокислая
4,6-5,0 - кислая
5,1-5,5 - слабокислая
5,6-6,0 - близкая к нейтральной
6,1-7,1 - нейтральная
7,2-7,5 - слабощелочная
7,6-8,5 - щелочная
более 8,5 сильнощелочная
Как видите, погрешность на единицу рН существенна (на целую градацию). Так что Ваши доводы не принимаются!!!
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Поблагодарили: Mukonin, sya, Автор
Serrgejs




Зарегистрирован: 27.04.2008
Сообщения: 1145
Благодарили 362 раз/а
Населённый пункт: тут

919695СообщениеДобавлено: Пн 14 Ноя 2011, 18:40 | Ответить с цитатойВернуться к началу

Sarabi , можно чуть развёрнутее - почему Вы против применения всяких ускорителей компостирования и т.п.?

ЭМ "Сияния" всякие не покупал, так как больно похожи на афёры, да и подделать слишком просто, но компостную кучу и сухой пудр-клозет - посыпал местного производства "ускорителем компостирования", продаётся в упаковках объёмом с пяток сигаретных пачек, с виду - напоминает древесную труху коричневого цвета, судя по надписи на упаковке, там "набор грибов и микроорганизмов, участвующих в компостировании". Результат не то, чтобы ярко, но всё же заметный - туалет быстрее перегнивает. Компостную кучу - сказать не могу, не с чем сравнивать, нет "эталонного экземпляра".

Если и это - плохо для почвы, то почему?
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Кубаноид



Возраст: 55
Зарегистрирован: 14.09.2011
Сообщения: 10
Благодарили 3 раз/а
Населённый пункт: Краснодар

919705СообщениеДобавлено: Пн 14 Ноя 2011, 20:29 | Ответить с цитатойВернуться к началу

Sarabi писал(а):
Опять же, что делать, если на гектаре заброшенная пашня. Гумусовый горизонт тяжелосуглинистый переуплотнённый да ещё и сорняками поросший! Можно очень долго царапать плоскорезом по поверхности и надеяться, что вот-вот у меня здесь всё само наладится! НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ почвы нужен мощный толчок. В некоторых случаях я считаю рациональным прибегнуть к пахоте, иначе очень долго...
Никакая пахота не нужна. И по времени это не на много дольше. Не поленитесь, скачайте и посмотрите практический видео-урок "Землетворение Счастливцева". Там В.А.Счастливцев наглядно показывает как без техники и без лопаты (только мотыга, коса и грабли) можно одному человеку не напрягаясь обработать 1 га заброшенной земли. Свою методику он разработал основополагаясь на труд Овсинского И.Е. И в этой видео-лекции (продолжительность около часа) он наглядно демонстрирует, что его методика реально работает. И это не Кубань, а Киров, нечерноземье. Эту методику я и беру сейчас на вооружение. Благо на Кубани мягкая зима. Поставил себе цель - за зиму, до начала сезона, по этой методике освоить для начала хотя бы полгектара целины ( всего у меня 2 га). Я и в этом году на целине(участок приобретён в конце мая)вырастил картофель, горох, тыкву, кабачок (арбуз не вызрел, поздно посадил). В конце августа второй культурой посадил дайкон и репу. Поэтому с полной ответственностью могу говорить, что безпахотные методы освоения целины вполне успешно работают!
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Mukonin



Возраст: 44
Зарегистрирован: 31.08.2007
Сообщения: 728
Благодарили 182 раз/а
Населённый пункт: Украина, Полтав. обл., г.Кременчуг

919716СообщениеДобавлено: Пн 14 Ноя 2011, 22:20 | Ответить с цитатойВернуться к началу

Sarabi, про подпочву. Этот термин, как я понял, у Курдюмова возник "от плуга". В результате ежегодной вспашки (на одинаковую глубину) формируется подплужная подошва, которую не в силах пробить корни наземных растений, а также отсечена влага (из глубины поднимается по капиллярам).
Пока не разрушена эта подошва, капилляры не работают, скреби-не-скреби плоскорезом. С этим я согласен.

Про анализ на кислотность, деланный "на коленке" я так скажу. Из-за больших погрешностей высокую кислотность такой тест не даст (потеря единицы). Как следствие - доза извести может быть завышена внесением "на года вперёд" и коэффициентом однородности известкового материала (чем крупнее, тем больше)... В основном.



Кубаноид, я бы посоветовал слепо не копировать опыт Счастливцева или следовать рекомендациям Овсинского, а проделать простой опыт. Т-образную заточенную арматуру метровой длины воткнуть в почву (лучше в период максимальной насыщенности почвы влагой). Так сделать у себя (в нескольких местах) и для контроля - на паханом участке.
Я этот опыт с арматурой, взял у ЭМ-технологии... Предлагалось сравнить до применения эм-препаратов и после. У меня нулевой результат (глубина одинакова - до и после). Поэтому я за рыхление, иногда, более 5 см.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
Показать сообщения:      
Начать новую темуОтветить на тему   Все сообщения темы   вывод темы на печать


 Перейти:   



Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы



Журнал модерирования


© 2002-2018 Все права принадлежат Anastasia.ru!
Все материалы, публикуемые на этом сайте, могут быть использованы на усмотрение Фонда "Анастасия", в том числе, и в выпусках Альманаха. Если Вы используете материалы с нашего сайта, то ссылка на нас обязательна. За информацию, размещённую на сайте пользователями, администрация Фонда "Анастасия" ответственности не несёт!


Powered by рhрВВ © 2001, 2002 рhрВВ Group :: FI Theme :: Часовой пояс: GMT + 4
Русская поддержка phpBB