Цитата: |
Более того, его приёмы не всегда работают. Моя любимая мамочка имеет участок 25 соток в Смоленской области. Начиталась она Курдюмова и стала воплощать его методы на деле. Не сработали. Позвали меня на помощь, чтобы объяснила, почему не сработало-то. Совместными усилиями мы справились. Теперь урожай девать некуда. Картошки с 3 соток 15 мешков собрали. |
Цитата: |
Mukonin, вот именно, что опилки не просто "не плохо бы вымочить в растворе азотных удобрений", а необходимо. Сначала ждать, пока они отлежатся, сбросят кислоту (опять же где-то на вашем участке), потом отмачивать. Зачем всё это? И в каких же таких азотных удобрениях? Повторюсь, я ПРОТИВ химических удобрений, т. к. они приводят к засолению. Не лучше ли пустить эти опилки на золу? Куда полезнее и проще будет.
Советы Курдюмова работают на чернозёмах. Обратили внимание, что на его защиту становятся жители Кубани, Украины, краснодарского края? Делайте выводы. А про органические удобрения вместо извести, конечно можно, но ждать придется в нечернозёмной полосе лет 20, а то и больше. А чернозёмы... М-ммм... Красота! Мощный гумусовый горизонт (не то, что у нас 20 см с горем пополам), сами по себе щелочные, солнышка много, только успевай поливать. Воткнул палку в землю, плюнул, и она зацвела. К хорошему быстро привыкаешь. Чуть-чуть помог землице, и она уже прибавку урожая даёт. И тянут, тянут из неё. Вот это я и называю потребительским подходом. Получение большого урожая, чтобы потом продать излишки и быть самым богатым в поселении - не главная цель. Exclamation Я никого не заставляю следовать моим советам. Наоборот, фильтруйте мои высказывания! Включите мысль свою Exclamation Постараюсь подобрать литературу из доступного массам. Про картофель чуть позже (много места займёт). Успехов Солнце! |
Sarabi писал(а): |
Мало просто рыхлить на глубину 5 см, мало просто сеном укрывать. Здесь надо на глубину 15-20 см заделывать растительные остатки, любые вплоть до чайной заварки, натур. тканей, кожи. |
Цитата: |
Отчего картошка паршивеет?
Почти вся садовая литература рекомендует известковать кислые почвы. Советуют вносить по 100-150 г негашёной извести на один квадратный метр. Если вносится доломитовая мука или мел, эту норму советуют удваивать, а то и утраивать. Начитавшись такой «классики», огородники сыплют известь без меры, особенно под картофель. И очень зря! Картофель как раз предпочитает слабокислые почвы — хорошо растёт вплоть до рН1 5,0-5,5. А вот паразитные грибки, судя по всему, любят именно известкованную почву, насыщенную кальцием. Именно тут картошка всегда болеет паршой. И не просто болеет — ослабевает, недополучая питания. Клубням нужно огромное количество калия: его в их золе до 60%. В известкованных почвах, где много кальция и магния, усвоение калия сильно затрудняется. А при недостатке калия картофель не может усваивать азот. Результат — слабость роста, болезненность и неполноценность клубней: мало крахмала и плохой вкус. На слабокислых почвах этих проблем нет, и клубни всегда вырастают чистыми. Но если даже почва кислая, зачем вносить известь? Для снижения кислотности вполне достаточно свежего навоза. Его аммиак — сильная щёлочь — заметно уменьшает кислотность. Только не вносите навоз под сам картофель — он сразу заболеет паршой! Навоз нужно вносить под предшественники, за год до картошки. Поначалу я тоже известковал свой участок: сильно донимала мокрица. Но быстро осознал последствия. Сейчас вношу в основном органику. Вообще, применяя разные удобрения, стараюсь учитывать их влияние на кислотность почвы. Например, небольшие дозы золы не подщелачивают почву, а даже несколько подкисляют её: зольные карбонаты калия и натрия выделяют углекислый газ, а тот быстро становится угольной кислотой. Компосты слегка нейтрализуют как кислые, так и щелочные почвы. Кора хвойных деревьев, в отличие от самой хвои, обладает щелочными свойствами, а кора лиственных деревьев, наоборот, кислая. Так что на кислой почве лучше использовать кору хвойных, а на нейтральной — лиственных. Горчица и сурепка, как сидераты, нейтрализуют почву, а Овёс слегка подкисляет. Болеет картофель и при внесении в почву слишком больших доз золы: она забивает почву кальцием и магнием. Большие дозы свежего навоза или азотных удобрений тоже вызывают вспышки парши: азотный перекорм делает клубни рыхлыми, водянистыми и неустойчивыми к болезням. Во всём нужна мера! Иногда огородники зарывают в землю разную ботву и роют при этом глубокие траншеи, смешивая нижний грунт с плодородной землёй. Это также способствует развитию парши: подпочвы у нас в основном щелочные. Ботва, конечно, земле полезна, но она перегниёт быстрее и лучше, если присыпать её тонким слоем почвы на поверхности. Из книги А.А. Казарина, Н.И. Курдюмова "Дневники умного дачника" |
Mukonin писал(а): |
Возможно, соглашусь с вами, что рыхлить на 5 см недостаточно |
Sarabi писал(а): |
Опять же, что делать, если на гектаре заброшенная пашня. Гумусовый горизонт тяжелосуглинистый переуплотнённый да ещё и сорняками поросший! Можно очень долго царапать плоскорезом по поверхности и надеяться, что вот-вот у меня здесь всё само наладится! НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ почвы нужен мощный толчок. В некоторых случаях я считаю рациональным прибегнуть к пахоте, иначе очень долго... |
output generated using printer-friendly topic mod. Часовой пояс: GMT + 4