Я имел ввиду посадку орешка и последующюю его жизнь!!!!!!!!!!

Про кедры есть специальная тема на этом форуме в разделе про Растения, почитай.

Arkaan_RAV, конкретно кедр в вашем случае не при чем. Такое может случится с любым растением.
Смотрели после гибели, все ли органы у него в порядке?
Сеянец погибает скорее всего из-за почвы, если в ней завелся, например, дождевой червячок. Червячку в горшочке тесно, он просто сжирает корешки - и привет сеянцу. Кроме дождевых попадаются другие червячки, которые вылупляются из яиц, находящихся в почве. У меня так не один раз было, очень быстро в земле всякая всячина в тепле размножается. Именно поэтому в литературе рекомендуют землю пропаривать, дезинфецировать и прочее. Я, правда, предпочитаю брать покупную или биогумус, там с почвенными животными все чисто.
Второй вариант - черная ножка (фузариозное увядание). Это когда самый низ стебля темнеет, истончается, начинает сохнуть и растение падает. Возникает заболевание от грибка в почве при переохлаждениях и резких сменах температуры. Проводящие сосудики повреждаются. Если во-время заметить и переставить в теплое место, перестать поливать! и присыпать золой низ стебля и почву вокруг, растение оправится и дальше восстановит свое здоровье. Болеют только молодые сеянцы, по сути всходы.
Еще вариант - отсутствие периода покоя. Если зимой, когда мало солнца, вы все так же обильно поливаете всходы и все так же держите их в тепле - они это не выносят. Нужна пониженная температура, примерно +10С, можно и меньше, до 0С, но никак не +25С. И соответственно температуре количество поливов. Чем холоднее, тем реже поливать. Около 0С полив 1-2 раза в месяц, ну а при +10С еженедельно и необильно. Если растение впало в спячку (а кедр в ней нуждается), а в комнате жарко и сухой воздух - как оно станет влагу испарять? Корешки ведь почти не качают воду, так, чуть-чуть. И при этом корни все время во влажной теплой земле! Вот они и подгнивают. А верхушка высыхает от жары. Получается, пока лето - растет нормально, а как зима, так пропадает. Я для многих растений, что зимой спят, прикрепляю к окну большой кусок пленки полиэтиленовой, чтобы оградить зимой от комнатного тепла и сухого воздуха. От стекла идет холод, и там примерно +8-+14С. Сухая холодная зимовка даже кактусам необходима (не всем, конечно), не то что кедрам.
И еще одно наблюдение, хоть и не причина гибели. Маленькие растения-всходы всегда лучше выживают в группе. Перепроверено много раз! Они в компании друг друга усиливают, подерживают. Поэтому многие растения сажают густо с дальнейшим прореживанием. Кедр, конечно, не стоит прореживать. Но стоит посадить несколько орешков в одну емкость, пусть им тесно будет сначала. Корешок в первый год стержневой, рассадить их в благоприятное время (по луне, по сезону) ничего не стоит. Пусть окрепнут вместе! А на втором году жизни корни сильно разветвляются, растения к этому времени уже должны сидеть каждый в своей плошке.
Удачи!

Если подумать, то как дерево, которое уже лет 5 прожило в естественных природных условиях, может прижиться в квартире в горшке? Лично я нашла в лесу шишку под сосной и ёлкой и посадила семена в пластиковый стаканчик. Землю купила в магазине специальную для хвойных. Деревьицам 2-ой год, растут хорошо. В будущем планирую пересадить в лес. Вот только не знаю в каком возрасте дерева это лучше сделать?

ЛИСТВЕННИЦА – одно из первоочередных деревьев для посадки в поместье. Растет быстро, что не маловажно, поскольку от быстрорастущих деревьев уже через три-четыре года возникнет впечатление освоенности, ухоженности участка, появятся зрительные доминанты. А когда глазу любо – и энтузиазм тут как тут. Еще новое хочется сажать, все обласкать-лелеять, силы новые возникают и вдохновение.
Вот и хочу написать о своем опыте выращивания лиственницы.

ЛИСТВЕННИЦА (данные из литературы и энциклопедии)
Сем. Сосновые
Около 20 видов высоких однодомных хвойных деревьев с опадающей на зиму хвоей. Шишки созревают в год цветения, а семена высыпаются ранней весной или летом следующего года. Долговечны, зимостойки, растут быстро. Очень светолюбивы, умеренно требовательны к богатству и влажности почвы, предпочитая содержащие известь. Имеют хорошо развитую корневую систему, глубоко уходящую в почву, поэтому высаживать их на постоянное место надо как можно раньше – в 1-2-х-летнем возрасте. На практике высаживают 6-летние растения в мягкой таре, а в более старшем возрасте – в жесткой таре или зимой с замороженным комом. Размножаются семенами, так как черенки приживаются очень плохо. Хорошо смотрятся в алейных и групповых посадках в чистых и смешанных группах.
Л.европейская – до 40м стройное дерево с конусовидной ветвистой, часто неправильной формы, кроной. Зимостойка, долговечна, самая быстрорастущая из рода. Завершает вегетацию на 2-3 недели позже Л.сибирской, к которой близка по морфологическим признакам. Шишки отличаются склонностью прорастать веточками.
Л.западная – самая высокорослая лиственница Северной Америки, до 50м, с узкопирамидальной кроной из коротких, почти горизонтальны ветвей. Зимостойка, светолюбива, растет быстро. Любит дренированные, богатые, влажные почвы. Отрицательно реагирует на сухость. Декоративна, долговечна.
Л.сибирская – мощное дерево до 40м с узкопирамидальной кроной в молодости и овально-округлой в старости. Долговечна, морозостойка, светолюбива, ветроустойчива, малотребовательна к влажности почвы и воздуха. Более других видов засухоустойчива. Быстро растет на разных почвах, но предпочитает глубокие, содержащие известь. Хороша в сочетании с березами, рябиной, кленами, липой, елью, пихтой, кедром, можжевельниками, рододендронами.
Л.японская или тонкочешуйчатая – красивое быстрорастущее дерево до 35м со своеобразной широкопирамидальной кроной со многими вершинами. Хвоя длинная до 5см, сине-зеленая, осенью ярко-желтая. Декоративностью превосходит все остальные как своей необычной этажной кроной, так и хвоей и шаровидными шишками, которые сохраняются на ветвях до 3 лет. Обычно от мороза не страдает, побеги одревесневают полностью. Требовательна к почве – предпочитает глинитые и суглинистые, и к влажности воздуха. Светолюбива.

Это не все виды Лиственниц, которые можно встретить у нас.
Например, у моих знакомых растет лиственница Ольгенса – с широкой кроной из нескольких стволов, и видимо, будет высоким кустарником нежели полноценным деревом. У нее маленькие аккуратные шишечки с овальными чешуйками, красивая желтая окраска хвои осенью.

Практические наблюдения.

РАЗМНОЖЕНИЕ семенами имеет некоторые трудности.
Во-первых, низкая всхожесть семян. Если сажать их просто так – могут вообще не взойти. Где-то видела рекомендацию замачивать перед посевом две недели в воде. Замачивала, меняя воду ежедневно. Всхожесть – практически нулевая. Единственное НО – семена были не свежесобранные, а прошлого года. Не знаю, насколько это повлияло.
Второй совет – обработка известью в течение суток – не содержал конкретных рекомендаций по концентрации известкового раствора. Решили взять средне-обычный раствор, применяемый при работах в саду. Семена взошли! И достаточно дружно и обильно.
Третий пока не проверенный совет вычитан в обычном отрывном календаре. Речь идет о времени сбора семян и говорится, что собирать их надо накануне полного созревания и ли сразу же по созревании, и что это правило особенно важно для лиственницы: "Особенно нельзя запаздывать со сбором семян клена остролистного, дуба, лиственницы сибирской." Что ж, очень может быть! Буду экспериментировать.
Но пока совет с известью оправдал себя на все 100.

ВЫРАЩИВАНИЕ Следующей проблемой оказалась черная ножка: после резкого охлаждения (прошел град) всходы начали болеть фузариозным увяданием. Еле спасли малую часть! Для себя сделала вывод: лучше прорастить в комнате весной, можно даже еще зимой, чтобы при возникновении заболевания можно было по-лечить: не поливать до выздоровления ( несколько дней, неделю или чуть больше) и обильно присыпать золой основание темнеющего и сохнущего стебля. Тогда растения имеют хороший шанс выжить и окрепнуть до стадии одревеснения стволика, когда фузариоз уже не страшен.
После появления всходов их можно распикировать, если очень густо взошли. Если нет – лучше оставить расти вместе. Все маленькие растения помогают друг другу выжить и меньше подвержены всяким напастям в группе, нежели если будут расти по-одному.

ПЕРЕСАДКА Первое лето корешок еще небольшой, ветвиться почти не начинает и в конце первого года вегетации всходы лучше высадить на постоянное место или можно на школку. Если на школку – расти им там всего пару лет: лиственница очень болезненно переносит пересадку. Видимо, это связано с высокой скоростью роста.
Кстати, на хорошей земле она растет несравнимо быстрее чем на посредственной. Очень отзывчива на плодородие! Растение второго года жизни в хорошо удобренной ямке выросли в 4 раза выше оставленных на грядке: 15 и 40см. Почувствуйте разницу! А как известно, то, что утеряно в детском возрасте, не наверстывается уже практически никогда.
Помимо плодородной почвы надо проследить за кислотностью: добавить известь, если почвы кислые. Однако этот совет важен только для лиственницы сибирской: если семена взяты с этого вида деревьев. Как отличить?

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ. Чаще всего встречаются Л. сибирская и европейская. Легче определить лиственницу европейскую: по склонности шишек прорастать веточками. То есть на дереве попадаются шишечки, у которых из центра, из макушки, торчит коротенькая веточка с почками. У СИБИРСКОЙ более короткий период вегетации, то есть она раньше сбрасывает хвою, но и раньше трогается в рост весной. У ЕВРОПЕЙСКОЙ хвоя держится осенью примерно на недели две-три дольше сибирской.

Миранда

Рабочее

Тема переносится в архив из раздела Растения и земледелие.
Причина: закрыта с 2005 года