Есть очень интересный сайт на тему печей --STOVE.RU. ?
Но для строительства образца информации маловато.
Народ, кто что знает по печам? Особеноо интересен практический опыт.
Вариант булерьяна пока не рассматриваю.
Ведь от печи зависит очень много. Как говориться -- танцевать надо от печки -- т.е строительство дома проектировать при имеющемся варианте печи.
Посколько при хорошой печи и соответствующей теплоизоляции топлива надо не много, в идеале -- мусор с участка должен обеспечить отопление на зиму.
Обратил внимание на конструкции печей у нас в селах ---- за редким исключением это топка и труба. Ни о какой экономии говорить не приходиться.... Тут вагон угля на зиму надо.. Ни о какой замкнутости экосистемы говорить не приходиться.
Через месяц у пионеров печку будем ладить --- кто что знает интересного -- прошу!!

--
Исправлено Ратмир Пт 28 Dec 2007, 18:46

--
Исправлено Shambo Пт Янв 04, 2008 11:53 pm

Я, например, слово „Буллерьян“ -- впервые услышал.
Для таких же неучей, как я, маленькая статья о том, что же это такое:

---------------------
Что такое печь "Bullerjan"?

Печь калорифер „Буллерьян“ -- уникальное изобретение. Bullerjan идеально подходит для нашей зимы, не говоря уже о холодных осенних или весенних вечерах. Печи выпускаются по канадской лицензии и отличаются чрезвычайно высоким КПД -- до 80%. А самое главное - высокой надежностью и невысокой ценой. (3000-10000 рублей, в зависимости от размера/мощности/)

Печка представляет собой цельносварную конструкцию из стали, опоясанную сверху и снизу множеством труб, через которые нагретый воздух распределяется по помещению. Она очень экономична (всего две закладки в сутки), проста в обслуживании, надежна и экологична.

Высокий показатель КПД (80%) и большая теплоотдача достигается за счет горения в режиме газогенерации. Это происходит следующим образом: при сгорании дров в нижней камере выделяющиеся при горении газы поступают в верхнюю камеру, где окончательно сгорают благодаря специальным инжекторам-дожигателям.

Регулятор мощности на дверце топки и регулятор-газификатор на дымовом патрубке позволяют управлять процессом выделения тепла и устанавливать желаемую температуру и время горения.

Калорифер снабжен системой труб: нижние всасывают с пола холодный воздух, а верхние выпускают уже нагретый. Трубы почти полностью прикасаются к топке печи, они сразу принимают выработанную теплоту и быстро передают ее в обогреваемое помещение. Уже через несколько минут после зажигания нагретый поток воздуха вытекает из труб и равномерно распределяется по помещению. Даже самый маленький „Буллерьян“ вырабатывает 4,5 кубических метра теплого воздуха в минуту.

Топливом для „Буллерьяна“ могут быть древесные отходы, дерево, торфобрикеты и отходы от картонажных изделий. При использовании каменного угля рекомендуется смешивать его с вышеуказанными видами топлива. Большая дверь печи и емкость камеры горения позволяют использовать даже очень большие поленья. Лучше всего применять крупные круглые поленья длиной с саму печь. Одной загрузки дров хватает на 8-12 часов (при условии, если заполнен весь объем нижней камеры сгорания).

Не менее важен небольшой вес печи (самый маленький „Буллерьян“ весит 50 кг), который не создает трудностей при транспортировке и не требует дополнительного укрепления пола. При правильной эксплуатации печь „Буллерьян“ практически "бессмертна".

-------------------------------------
То есть самому такое не сделать -- цельная стальная конструкция.
Но то сверху была реклама магазина.
А вот с форума, от людей:


--------------------------
Не пользовался ли кто печкой типа Буллерьян. В магазине утверждают, что это канадское изобретение. Принцип - как у буржуйки - греет пока работает. Но работает она якобы по 8-10 часов с одной закладки дров - они не горят - а тлеют. Чтобы это обеспечить - доступ воздуха через систему поддувала минимальный и регулируемый, а угарный газ якобы догорает в дополнительной камере
Если есть у кого опыт пользования этим предметом - поделитесь - думаю будет интересно многим.
Использовать предполагаю на даче на террасе - как вторую печку.
Удачи


ALR19: Re: есть такая...

В ответ на AZN: Вопрос про чудо(?)-печку...

Все правда - и загрузка по полену три раза в сутки, и КПД чуть ли не 100%. Но есть и проблемы - канадцами печка была придумана для перегонки дегтя из березы, что и происходит в охлаждаемой трубе. этот деготь осаждается на стенках и, при недостаточной герметизации швов проступает в помещение, "ароматизируя" его довольно сильно. Кроме того в холодной трубе при временном прекращении топки образуется ледяная пробка, которую надо выбивать. Можно бороться - утеплять трубу минеральной ватой , герметизировать швы и топить зимой постоянно. В этом случае горячий дым будет уносить пар и деготь, который будет выпадать на крышу, образуя грязно-коричневые подтеки. А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо. Неплохой вариант для дачи, когда выезжаешь пару раз за зимний сезон. В этом случае пробки в трубах образуются меньше.
-------------------------------------

Звучит не очень жизнерадостно...

Но, пока я искал эти материалы, не раз сталкивался с утверждением о крайне низком КПД традиционных печей из кирпича и "буржуек" -- от 10 до 30%.
То есть, мол, дров на них надо минимум в 7 раз больше (так как воздух из трубы выходит горячим)...
Машина дров у кого-то там за зиму только на одну баню уходила.

Такие вот находки.
Буду рад, если кто опровергнет эти цифры.

[b]А вот и сам нашёл опровержение цифрам о КПД! ;)


Думаю, всем, кто о печках думает, стОит прочитать:


---------------------
Печь может быть не только источником тепла, но и света. В ней можно варить, печь, жарить, парить, тушить, томить, калить. В печах, имеющих варочные камеры, посуда равномерно прогревается по всему объему. Продукты томятся в собственном соку, максимально сохраняя натуральный вкус, витамины, минеральные вещества, естественную влагу и соль. Печь поможет хорошо высушить грибы и ягоды, а также пастеризовать фрукты и овощи.

В зимнее время возле печи всегда чувствуешь себя уютно. Раньше спать на печи считалось привилегией, которой удостаивались старики и дети. В запечье, которое обычно находится около двери, на вешалке можно просушить одежду и обувь. Они всегда будут сухими и теплыми. Она создает в помещении и наилучшие санитарно-гигиенические условия, так как ее работа сопровождается прекрасной вентиляцией. Прежде чем говорить
о планировке дома...

Особая тема - расположение печи в интерьере жилища. Печь должна не съедать, а напротив, расширять жизненное пространство дома, превращая его в многомерное.

"Плясать", как известно, надо от печки. Планировка дома формируется вокруг печи. Ведь каждое помещение в доме имеет свой тепловой контур, ограниченный ограждающими конструкциями и требующий отопления. Поэтому в доме могут быть один или несколько тепловых контуров на каждом этаже.

Дом будет теплым и уютным только тогда, когда объемно-планировочное решение удачное. Наружные и внутренние стены (в тепловом контуре они наружные), покрытия, перекрытия, полы, окна, двери в силу ряда причин обеспечивают нормативные теплопотери помещения, а печь должна восполнять эти теплопотери, причем в каждой комнате отдельно. В то же время печей и дымоходов в доме должно быть как можно меньше. Размеры печей определяют или подбирают на основании расчета теплопотерь отапливаемых помещений.

Каждый контур должен отапливается своей печью, имеющей мощность, соответствующую размеру теплового контура. Планировка, параметры и назначение каждого контура могут быть различными. Печь должна располагаться в середине контура (возможен вариант размещения печи на отопление 2-х контуров), а комнаты (до 4-х) вокруг печи. Лестницы между этажами чаще всего располагаются вне тепловых контуров.

При таком решении возможно проживание в холодное время года или во всем доме, или в какой-либо из его частей. Возможен вариант периодического проживания в доме в зимнее время, в этом случае конструкция стен должна позволять прогреть помещение за 6-8 часов. Как известно, для поднятия температуры в помещении требуется значительно больше энергии, чем для поддержания постоянной температуры, причем, чем быстрее необходимо повысить температуру в помещении, тем большая нужна мощность. Расчетные потери теплоты в тепловом контуре должны компенсироваться тепловой мощностью печи, исходя из ее топки два раза в сутки, и быть на 15% больше теплопотерь помещения. Хорошая отопительная система должна работать эффективно в широком спектре тепловой мощности, при широком диапазоне наружных температур. Экскурс в историю

В период интенсивного развития городов в XVI-XVII вв. прообразом совершенного универсального устройства, известного под названием "русская печь", стала конструкция курного (без дымовой трубы) очага, который широко применялся в Древней Руси. Основным центром печного искусства и выучки мастеров печных дел была Москва. Здесь зарождались прогрессивные конструкции и новые архитектурные формы отопительных печей, разрабатывалась технология изготовления печных изразцов, строились кирпичные заводы и чугунолитейные фабрики, изготовляющие печные приборы.

Существенный сдвиг в печном деле произошел во время Петровской эпохи. В 1718 г. указом Петра I было запрещено строительство в Петербурге домов с курными печами и деревянными трубами, а в 1722 г. этот указ распространился и на Москву. Одновременно были изданы обязательные правила кладки наиболее важных элементов печей. В это же время получило развитие и производство печных отделочных материалов. Вместо рельефных тисненых изразцов в печном деле стали применять гладкие расписные изразцы голландского образца. В связи с этим отечественные отопительные толстостенные печи неправильно стали называть голландскими или "голландками".

В XVIII - начале XIX вв. русское печное искусство занимало ключевые позиции в Европе. Различные типы русских печей были распространены в Германии, Франции, Англии и других странах Западной Европы. Немного физики

В любом очаге выходящие из топки горячие газы при движении внутри него отдают свое тепло стенкам и после этого, охлажденные, отводятся в дымовую трубу. Что же такое очаг? Очаг содержит в себе топку, где происходит процесс сжигания топлива, и конвективную систему для использования теплоты, выделившейся при сгорании топлива. Это может быть печь любого функционального назначения (отопительная, отопительно-варочная, русская, банная, отопительный котел и т.п.).

При нагревании или горении древесины часть ее вещества диффузирует, а часть остается на подине очага. Количество выделяющихся из древесины веществ, например березы, достигает 88%, а количество твердого вещества составляет всего лишь 12%. Большая часть испаряющихся веществ горючие, поэтому для эффективного использования энергосодержания древесины предусматривается сжигание также и этих газов. Наиболее общая ошибка при проектировании очагов заключается в том, что забывают о существовании газообразной топливной части древесины. Энергосодержание или теплосодержание древесины - это максимальное количество содержащейся в ней химической энергии, которую теоретически можно выделить из топлива при его сжигании.

Таким образом, чтобы получить хорошую бытовую печь, необходимо, чтобы она удовлетворяла следующим требованиям:

- обеспечивала наилучшие условия полного протекания процесса горения, то есть получала максимальное, полезное количество теплоты, заключенного в топливе;
- организовывала естественное движение горячих и холодных газов, разделяла поток проходящего через очаг газа, горячие газы направляла на аккумуляцию тепла, а холодные удаляла;
- имела высокий коэффициент полезного действия (не менее 75-85%).

Если топка печи имеет колосниковую решетку, этому требованию удовлетворяют все известные типы отопительных печей;

- прогревалась снизу доверху, причем нагрев внизу должен быть сильнее, чем вверху. Такой характер нагрева должен сохраняться в течение суток. Этим будет обеспечен равномерный нагрев помещения с минимальной разницей температур под потолком и на полу;
- хорошо держала тепло;
- не забивалась сажей, выделяющейся в результате плохой организации сжигания топлива;
- каналы печи не должны забиваться золой;
- печи, предназначенные для одноэтажных домов, должны отличаться минимальным сопротивлением движению в них газов;
- должна быть проста в конструкции, удобна в эксплуатации и обслуживании. Нехитрое устройство

Устройство любой печи очень простое - проще может быть только обыкновенный костер. Собственно, это и есть костер, помещенный в специальную камеру - топливник, приподнятый над полом в помещении. Поступление воздуха в топливник происходит через поддувало. Удаление газообразных продуктов горения и образование тяги происходит также свободным способом - через дымовую трубу. Они делятся на насадные и коренные трубы, стенные каналы или дымоходы.

Насадные трубы устанавливают непосредственно на самой печи, они служат как бы ее продолжением. Коренные трубы выполняют в виде отдельного стояка на прочном фундаменте. Они занимают место в помещении и требуют больше кирпича, их следует применять только тогда, когда невозможно устройство дымоходов или надсадных труб. Стенные дымоходы предусматривают внутри капитальных стен во время их кладки. Обслуживание печи осуществляется через специальное отверстие, называемое "чистка".

По своей конструкции печи делят на простые и сложные. В зависимости от предназначения печь также включает: варочную камеру, духовку, водогрейную коробку, чугунную плиту, вытяжное отверстие (вентиляционный канал), иногда самоварник.

Промышленным способом или в специальных мастерских изготавливаются различные приборы для печей из чугуна и стали: очажная плита с двумя конфорками, топочная дверка, поддувальная дверка, колосниковая решетка, задвижка. Таким образом, в печи может сочетаться конструктивная простота с неисчерпаемой многофункциональностью. Печь = песок + глина + кирпичи

Несмотря на значительную материалоемкость, возведение печи требует минимальных денежных затрат: песок, глина, камни, вода. Все это, как правило, под рукой. Если в округе отсутствует камень, печь можно лепить из глины, и такие глинобитные печи стояли по сто лет. Если в дефиците глина, печь можно класть из каменных булыг и плит, скрепляя их специальными каменными клиньями, при этом глиной необходимо только промазать щели. Печи кирпичные стали класть относительно недавно, да и то кирпич в основном не покупали, а при помощи нехитрого приспособления делали самостоятельно. Самодельный кирпич не обжигался, а только просушивался; обжиг происходил уже при топке.

Кирпичи должны быть одномерными, хорошего обжига (недожог и жезняк не пригодны), правильной формы, с прямыми гранями, углами и не искривленными поверхностями, без трещин, вкраплений камней и других посторонних материалов. Хороший кирпич должен при простукивании издавать чистый металлический звук и при падении разбиваться только на крупные куски. Применять для кладки печей силикатный, дырчатый кирпичи категорически запрещается!

Для облицовки топливника, подвергающегося особенно высокой температуре, помимо глиняного кирпича самодельщики применяют (если, конечно, достанут!) тугоплавкий кирпич (белый) или огнеупорный шамотный.

В зависимости от кирпича подбирают и глину: обыкновенную, тугоплавкую, огнеупорную. Глину замачивают за 1-2 ч до начала работы в количестве, достаточном максимум на 4 ч работы. Глину предварительно очищают от крупных вкраплений, протирая через сито с отверстиями не больше 4 мм.

Песок для раствора должен быть чистый, без примесей, зерна угловатые и размером не более 1 мм. Этому требованию отвечает только горный песок. Его просеивают через сито с ячейками, имеющими стороны 1,5 мм.

Приготавливают глиняный раствор на бойке вручную. Замоченную глину выкладывают на боек в виде грядки рядом с песком и перемешивают, сильно ударяя лопатой до исчезновения комков.

При перемешивании глины с песком отдельными порциями добавляют воду в объеме до 1/4 объема глины. Последнюю порцию воды добавляют на рабочем месте. Хороший глиняный раствор должен легко сползать со стальной лопаты и не растекаться по ней.

Соотношение глины и песка обычно берут в отношении 1:1 или 1:2 (в зависимости от жирности глины). Кладку из огнеупорного кирпича ведут на раствор из огнеупорной глины, смешанной в пропорции 1:1 с мелкоизмельченным шамотом. Небольшим количеством такого огнеупорного раствора всегда можно "разжиться" на крупной промышленной котельной, где его постоянно применяют для мелкого ремонта печей. Чтобы глиняный раствор не размывало дождями, печь возводят только под постоянной кровлей или временным навесом. Как выкладывают печь

Сначала укладывают первый сплошной ряд кирпича, который является нижним рядом массива печи от гидроизоляции до низа дымовых каналов. Тщательно проверяют углы, диагонали, параллельность стенам. Затем промеряют сторону печи, где должна быть поставлена топочная дверка, определяют место прохода дымовой трубы через перекрытие и кровлю.

Перед кладкой каждого ряда ответственных частей печи кирпичи предварительно подбирают. К околке и теске кирпича надо прибегать как можно реже, ибо отесанная поверхность имеет меньшую прочность. Отесанная сторона также не должна соприкасаться с дымовыми газами. Обыкновенный кирпич до укладки на место смачивают водой, тугоплавкий только ополаскивают, чтобы удалить пыль.

Перевязка швов обязательна и должна быть не менее 1/2 кирпича и только в исключительных случаях - 1/4 кирпича. Растирают раствор по кирпичу рукой. Как гласит старинное "золотое правило" печника: шов делать как можно тоньше, он не должен превышать 5 мм.

Кладка печи по высоте вяжется стальной проволокой, предварительно отожженной для придания ей мягкости и скрученной в несколько ниток. Проволоку закрепляют на гвоздях длиной 100-150-мм, закладываемых в швы кладки. Должно быть не менее двух вязок на каждой свободной стороне печи.

Наружная отделка печей на выбор проводится несколькими способами: облицовка изразцами, кладка в стальных футлярах (бураках) круглой или квадратной формы, а также оштукатуриванием. Облицовка различными плитками на всевозможных растворах и мастиках весьма проблематична, так как от нагревания из-за разности расширения материалов такая облицовка быстро отваливается.

Чем покрасить печные приборы? Обычно используют термолак черного матового цвета, который выдерживает температуру нагрева до 800?С, либо огнеупорную краску (черную, серебряную, прозрачную), выдерживающую открытое пламя и температуру нагревания до 816?С. Кремнийорганические лаки и эмали - наиболее перспективная группа термостойких покрытий. Они характеризуются стабильностью покрытий при высоких температурах (700?С), высокими электроизоляционными свойствами, водо- масло- бензостойкостью, а также стойкостью к низким температурам.

О чем надо помнить...

О чем надо всегда помнить, так это о противопожарной термоизоляции печи. Небрежно выложенная печь всегда дает большую осадку с появлением в ней трещин и выкрашиванием раствора из швов. Проникающие через трещины и швы горячие газы, огонь приводят к быстрому загоранию сгораемых конструкций, особенно деревянных. К пожарам приводит и загорание сажи, которая собирается в дымовых каналах, а от сильного их нагревания загораются деревянные конструкции, прилегающие к печи. Так как сухая древесина при определенных условиях начинает тлеть уже при 100?С, противопожарная разделка из кирпича должна составлять не менее 25 см от края печи до деревянных деталей. После кладки

После завершения кладки печь нужно высушить: на колосниковой решетке разводят легкий огонь из сухих дров, который поддерживают в течение 1-1,5 ч; топочная дверца, задвижка (вьюшка) и поддувальная дверка должны быть полностью открыты. Печь протапливают два раза в сутки, пока внешние стены ее перестанут отпотевать и примут сероватую окраску. Водяные пары, выделяемые при топке печи, удаляются усиленной вентиляцией через открытые двери и форточки. Печь продолжают сушить топкой увеличенной порцией топлива, но с закрытой топочной дверцей. Дымовую трубу оставляют открытой в течение суток для удаления водяных паров. В зависимости от размеров печи сушка ее продолжается от 3 до 6 дней. В случае дымления печи при первой ее растопке для возбуждения тяги следует прожечь дымовую трубу стружками, бумагой или щепой. Опробование печи топкой до полного вывода трубы через кровлю не допускается.

Пробная топка - лучший способ выявления недостатков печи. Она производится в течение 2-3 дней подряд нормальным количеством топлива. Отсутствие дымления свидетельствует о том, что печь удалась; прикосновением руки к различным местам поверхности кладки проверяют степень и равномерность ее прогрева. Печь должна также медленно и равномерно остывать. Для более полного и всестороннего изучения работы и выявления всех качеств печи ее испытывают. Качество работы может быть оценено внешним осмотром правильности перевязки кирпичей, толщины швов, тщательности пригонки изразцов, вертикальности углов и стенок и т.д.

Когда осмотр производят после просушки печи, весьма показательным является наличие трещин в кладке, их величина и характер. Наружный осмотр не дает возможности судить в полной мере о качестве выполненных работ и о достоинствах печи, при этом обнаруживаются лишь самые грубые дефекты. Плотность кладки испытывают сжиганием в дымовом канале при закрытой дымовой задвижке материала, дающего при горении большое количество дыма, например, тряпок, смоченных в керосине, бумаги и др. При этом не должно быть никакого дымления. При обнаружении трещин и сквозных отверстий, через которые просачивается дым, их необходимо тщательно заделать и затереть.

Андрей Усенко
[color=green]

Да, а на сайте stove.ru особенно интересно:

Основы конструирования печей
Фотографии печей

а также
Печи с транзитным дымоходом

-- особенно последняя фотография на страничке -- Храм св. Сергия Радонежского с работающими печами....

Спасибо, Алекс!! Ладно, не боги горшки обжигают, померкуем и сваяем. Тем более задача интересна тем что по образованию я очень близок к теплотехнике.
После постройки доложу о результатах.
Главные принципы которые усвоил для себя:
1. Печь должна быть двухкамерной -- первая камера --топка, где происходит сгорание, вторая -- где происходит дожигание газообразных продуктов.
2. Камеры лучше располагать одна над другой.
3. В топке не должно содержаться холодного ядра -- то есть бак для воды, плиту и духовку надо располагать во второй камере, чтоб топка не теряла температуры горения.
4. Путь движения газов должен быть как много проще. За базу возьмем схему на сайте Кузнецова.
Все, пошел прикидывать что к чему.


[s](Добавление от 16:26 - 16 Июня, 2002.)[/s]


Насчет кладки раствором с тертым кирпичем--- в Стамбуле столько столетий стоит грандиозное сооружение -- мечеть Эль-Софи (бывший храм святой Софии). Зона высокой сейсмической активности, стираються целые города во время землетресения, а эта громадина спокойно выдерживает 7 баллов!!!
Когда начали выяснять почему, оказалось что причины 2.
1. Конструкция здания выполнена очень легкой (относительно своих габаритов) с соблюдением всех законов сопромата!!! А проектировал то один человек, остальные были рабочими!!
2.В кладке применен раствор, которой хорошо работает на изгиб ( цементный раствор ?работает на сжатие, но абсолютно не переносит малейших изгибающих нагрузок.)
Раствор состоял из извести и тертого кирпича!!!
До сих пор раствор химически активен и исправно выполняет свои функции!!
Здание получаеться как бы гибким--- компьютерная модель здания при создании искуственного колебания показало, что здание подвижно, и за счет этой подвижности нагрузка равномерно распределяеться по всей конструкции. При чем при 9 бальном трусе здание также должно устоять, поскольку нагрузка только начинвет достигать пика в самых напряженных местах.
Вот тебе и кладка с тертым кирпичем!!

Отопление в доме я вижу через пятки что по Земле идут!
Алексей

Ты жить на участке уже пробовал?

Обычные метангенераторы(метантенки)производят из навоза+опилок+органики=биогаз+гумус+тепло.Работают в основном метановые бактерии;много энергии теряется впустую - обычно метантенки
строят на отдалении от жилых домов,потому как взрывоопасно(метан всё-таки!),а выделяемое тепло не используется.Появилась мысль использовать
тепло биореактора для отопления дома(ведь в процессе метанового брожения температура подымается до 70градусов),расположив его в подвале дома.НО!:для этого требуются безопасные бактерии,во-первых,непатогенные для человека,во-вторых не производящие метан,а медленно окисляющие оранику,превращая её в гумус,в третьих выделяющие благопритный спектр митогенетического излучения(связано с первым).И в-четвёртых изменить конструкцию биореактора таким образом,чтобы:1)легко загружать и разгружать реактор,2)быстро и управляемо отводить выделяющееся тепло,чтобы процесс ферментации не шёл слишком быстро(вредно для сообщества микроорганизмов!) и чтобы регулировать температуру в доме. И такие сообщества бактерий есть!Японо-Российские разработки:ЭМ-кооперация(Байкал ЭМ,Тамир и т.д.).-см.на яндексе.
Сквашивают любую органику,образуя полезные вещества.Значит,если расположить биореактор под домом,получим следующие а)неудобства/б)преимущества:
а)загрузка/выгрузка реактора конструктивно достаточно сложна.
б)долгоиграющий органичный тепловой источник энергии,не выделяющий вредных излучений,выделяющий полезные излучения(особенно для людей в непосредственной близости от него,например,играющих на полу над ним детей),экранирующий или нейтрализующий ближайшие биопатогенные зоны,
производящий в больших количествах удобрения для почвы и растений,полностью безопасный для жизни,постоянно потребляющий и перерабатывающий все домашние отбросы.
Конструктивно такой реактор представляется как теплоизолированная снизу и с боков ёмкость порядка 3-5 кубов
, закруглённых форм,выполненная из пластифицированного железобетона,с вводами через верх(загрузочное отверстие,слив унитаза) и выгрузочным проёмом через боковую стенку,совмещенным с подвальной дверью.В реакторе предусматривается естетсвенный или принудительный приток воздуха для окисления избыточной органики ,отток для паров и углекислого газа,змеевик теплообменника внутри биомассы для отбора тепла с циркулирующей в нём водой.
Знает ли кто-нибудь об аналогичных системах?
Просто дубина какая-то.Долго ворочал мыслью по древу мысленнну и доворочался.А именно,теперь могу смело утверждать:
1)ферментатор-отопитель можно делать негерметичным,герметичность совсем не нужна,ибо для окисления органики с помощью ЭМ-кооперации требуется воздух,лучше обеспечить приток снизу.Метан в результате ферментативного сквашивания практически НЕ ОБРАЗУЕТСЯ,поэтому сверху реактора достаточно сделать выводную трубу для влажного СО2,с выводом выхлопа на обратный теплоообменник(нагрев грунта в подполе) и
выводом охлаждённых продуктов окисления наружу(хотя,если подумать,можно и пары воды утилизовать,и СО2 в теплицу направить для растений,в общем,надо дальше растекаться по древу мысленну...)
и накрыть сверху реактор полиэтиленовой плёнкой.
Ещё интересно организовать верхний люк в реакторе для периодической подсыпки сухой органики в качестве дозаправки реактора,к примеру,если не совсем точно рассчитал сезонный ресурс отопителя и топлива не хватило,или
дома образовался избыток хозотходов(не выноси сор из избы! ;о)
Более того, неприятных запахов в результате ферментации тоже НЕ ОБРАЗУЕТСЯ,скорее даже приятные,типа цветочных. Это доводы в пользу негерметичности реактора.Последний довод толкает меня к следующему
утверждению:
2)дома можно организовать тёплый сортир с эвакуацией продуктов обмена
прямиком в ферментатор(важно организовать доставку оных прямиком в серединку реактора,где идут самые интенсивные ферментативные процессы,важно сделать обратный затвор).
3)корпус реактора можно сделать из битуминированных досок,чтоб не корродировали,и обваловать глинянным массивом,типа глинобитной печи,то есть цельным массивом,в котором вмуровать теплообменные трубы:для нагрева поступающей из колодца холодной воды,для охлаждения нагретой ферментацией воды из реактора,для циркулирующей по отопительным контурам воды,можно разместить в глинянном массиве бак для постоянно тёплой воды.Получится довольно инерционная система,позволяющая длительное время поддерживать БЕЗО ВСЯКОГО СЖИГАНИЯ топлива приемлемую для дома температуру.Много раз сталкивался с проблемой безопасного отопления дома в деревне,когда уезжаешь на несколько дней зимой в гости;приходилось просить соседей,всегда доставляя им неудобства.
Да и дров не напасёшься!
4)решена проблема ИЗОЛЯЦИОННОЙ ВАННЫ!Что это такое - отдельная песня!/Написано почти год назад/
Обычные метангенераторы(метантенки)производят из навоза+опилок+органики=биогаз+гумус+тепло.Работают в основном метановые бактерии;много энергии теряется впустую - обычно метантенки
строят на отдалении от жилых домов,потому как взрывоопасно(метан всё-таки!),а выделяемое тепло не используется.Появилась мысль использовать
тепло биореактора для отопления дома(ведь в процессе метанового брожения температура подымается до 70градусов),расположив его в подвале дома.НО!:для этого требуются безопасные бактерии,во-первых,непатогенные для человека,во-вторых не производящие метан,а медленно окисляющие органику,превращая её в гумус,в третьих выделяющие благоприятный спектр митогенетического излучения(связано с первым).И в-четвёртых изменить конструкцию биореактора таким образом,чтобы:1)легко загружать и разгружать реактор,2)быстро и управляемо отводить выделяющееся тепло,чтобы процесс ферментации не шёл слишком быстро(вредно для сообщества микроорганизмов!) и чтобы регулировать температуру в доме. И такие сообщества бактерий есть!Японо-Российские разработки:ЭМ-кооперация(Байкал ЭМ,Тамир и т.д.).-см.на яндексе.
Сквашивают любую органику,образуя полезные вещества.Значит,если расположить биореактор под домом,получим следующие а)неудобства/б)преимущества:
а)загрузка/выгрузка реактора конструктивно достаточно сложна.
б)долгоиграющий органичный тепловой источник энергии,не выделяющий вредных излучений,выделяющий полезные излучения(особенно для людей в непосредственной близости от него,например,играющих на полу над ним детей),экранирующий или нейтрализующий ближайшие биопатогенные зоны,
производящий в больших количествах удобрения для почвы и растений,полностью безопасный для жизни,постоянно потребляющий и перерабатывающий все домашние отбросы.
Конструктивно такой реактор представляется как теплоизолированная снизу и с боков ёмкость порядка 3-5 кубов
, закруглённых форм,выполненная из пластифицированного железобетона,с вводами через верх(загрузочное отверстие,слив унитаза) и выгрузочным проёмом через боковую стенку,совмещенным с подвальной дверью.В реакторе предусматривается естетсвенный или принудительный приток воздуха для окисления избыточной органики ,отток для паров и углекислого газа,змеевик теплообменника внутри биомассы для отбора тепла с циркулирующей в нём водой.
Знает ли кто-нибудь об аналогичных системах?

Просто дубина какая-то.Долго ворочал мыслью по древу мысленнну и доворочался.А именно,теперь могу смело утверждать:
1)ферментатор-отопитель можно делать негерметичным,герметичность совсем не нужна,ибо для окисления органики с помощью ЭМ-кооперации требуется воздух,лучше обеспечить приток снизу.Метан в результате ферментативного сквашивания практически НЕ ОБРАЗУЕТСЯ,поэтому сверху реактора достаточно сделать выводную трубу для влажного СО2,с выводом выхлопа на обратный теплоообменник(нагрев грунта в подполе) и
выводом охлаждённых продуктов окисления наружу(хотя,если подумать,можно и пары воды утилизовать,и СО2 в теплицу направить для растений,в общем,надо дальше растекаться по древу мысленну...)
и накрыть сверху реактор (полиэтиленовой плёнкой?).
Ещё интересно организовать верхний люк в реакторе для периодической подсыпки сухой органики в качестве дозаправки реактора,к примеру,если не совсем точно рассчитал сезонный ресурс отопителя и топлива не хватило,или
дома образовался избыток хозотходов(не выноси сор из избы! ;о)
Более того, неприятных запахов в результате ферментации тоже НЕ ОБРАЗУЕТСЯ,скорее даже приятные,типа цветочных. Это доводы в пользу негерметичности реактора.Последний довод толкает меня к следующему
утверждению:
2)дома можно организовать тёплый сортир с эвакуацией продуктов обмена
прямиком в ферментатор(важно организовать доставку оных прямиком в серединку реактора,где идут самые интенсивные ферментативные процессы,важно сделать обратный затвор).
3)корпус реактора можно сделать из битуминированных досок,чтоб не корродировали,и обваловать глинянным массивом,типа глинобитной печи,то есть цельным массивом,в котором вмуровать теплообменные трубы:для нагрева поступающей из колодца холодной воды,для охлаждения нагретой ферментацией воды из реактора,для циркулирующей по отопительным контурам воды,можно разместить в глинянном массиве бак для постоянно тёплой воды.Получится довольно инерционная система,позволяющая длительное время поддерживать БЕЗО ВСЯКОГО СЖИГАНИЯ топлива приемлемую для дома температуру.Много раз сталкивался с проблемой безопасного отопления дома в деревне,когда уезжаешь на несколько дней зимой в гости;приходилось просить соседей,всегда доставляя им неудобства.
Да и дров не напасёшься!
4)решена проблема ИЗОЛЯЦИОННОЙ ВАННЫ!Что это такое - отдельная песня!

Предположим, электричество есть (если нет, то - солнечные батареи или биогаз).
Хорошая вещь - тепловой насос. Обязательно поставлю в свой дом. Отдача - 8 киловатт-час на 1 затраченный от сети. Зимой - греет, в жару охлаждает. Ну и без обычной печки (маленькой) тоже не обойтись.

sviet, а можно конкретнее и со стоимостью?
Я когда на физтехе учился , а таких штуках много слышал, но не разу не видел.

По поводу биогаза ---- для запуска реактора надо как минимум пару тонн органики. Просмотрите Моделист Конструктор либо 1986 либо 1987 год. Там были две серьезных статьи по этому поводу.
Раз несколько тонн навоза --- это как минимум ферма нужна.
Далеко не самое лучшее соседство!!!

Печи. Попалась очень хорошая книга:
Серия Библиотека сельского умельца, выпуск 1.
Автор: Шепелев А.М. Кладка печей своими руками.

Масса схем, одну видел уже реализованную. (Печь-экономка конструкции Подгородникова) Кстати , для справки --- далеко не крупная отопительно-варочная печь состоит из 750! кирпичей.
Но тоже просто делать по схеме нельзя --- надо думать, поскольку в порядовках могут быть ошибки.
Да и доработать можно.

Основа малого потребления --- правильно спроектированная и построеннная печь, правильно спроектированный и построенный дом с учетом тепловых контуров( Помещений, которые необходимо отапливать). и с минимальными теплопотерями.
Как правило протапливать все помещения нет необходимости -- в одних находишся чаще, в других реже.
Но это уже тема не влазит в рамки форума.

Valentindnepr,
Немножко дорого, примерно от 10 000 евро.
Ссылка (не реклама) http://heatsys.newmail.ru/index.html.
Все возможно, и работает при -15 (с учетом того, что это температура под землей, значит вплоть до Оймякона).

PS: про Оймякон - это конечно же гипербола, но вся средняя полоса подходит

Энергия ветра на отопление домов.Дарового ветра.Почти Дар Ветра :о)
Есть такая штучка,называется мешалка Джоуля.Устроена примитивно просто,но с большим КПД.Преобразует вращательное движение в тепло нагретого масла.
Так вот,для ветреных мест отопление домов можно во многом облехшыть.
На крышу дома выносится анемометр(ето такая вертушка с полусферами на оси),его ось уходит вниз на чердак.Величину "черпачков"такого анемометра желательно выбрать оптимальной.Слишком крупные ежели - то разнесёт анемометр.На чердаке стоит та самая Джоулева мешалка.Оная мешалка может быть изготовлена достаточно компактной,ну например не больше пропанового баллона на 50л.Конструкция её такова,што она одновременно сможет работать как напорно-всасывающий насос(имеется в виду масло в самой мешалке).
Причём чем сильнее ветер - тем сильнее греется масло - тем сильнее оно гонится по отопительным трубам,которые можно поставить из прочного морозостойкого полипропилена.Такие трубы широко применялись для проводки водоснабжения в совхозах.Разумеется,всю тепловыделяющую часть конструкции на чердаке необходимо тщательно утеплить,можно поместить в ящик с опилками.Трубы провести петлями под полом,штоп пол грелся,значт.
Ежели кто заинтересуецца,отзывайтесь,подробней объясню.

очень интересно.
а можно поподробнее и на мыло.

stanislav.karpuk@olviabeta.com

премного благодарен.
Я как раз тут строюсь , пока никакого отопления нету, но вот выбираю что по эффективнее и экологически чище

Ведь всем интересующимся интересно!
Как я понял,основной вопрос про джоулеву мешалку.
Это такой бак цилиндрической формы с наваренными на его стенках вертикально внутри рёбрами жёсткости,тонкими полосами железа шириной несколько сантиметров.Полосы(назовём их рёбрами) привариваются одной кромкой перпендикулярно касательной к поверхности стенки по всей высоте бака.В этот бак сверху строго по оси вращения бака вводится ось(это может быть и толстая труба)с аналогично наваренными на неё полосами железа,да так,чтобы зазор между полосами железа на оси и полосами железа на внутренней стенке бака был достаточно узок,порядка нескольких миллиметров.Внимание: гуляние и люфт оси на подшипнике и недостаточная соосность оси и бака не должны вызывать заклинивание рёбер оси в рёбрах бака!!!Чревато разрушением системы! Ось жёстко закрепляется в крышке бака на подшипнике,крышка бака плотно закрывается,посте залития туда масла,чтобы не перехлёстывало.Желательно сделать сальник в подшипнике.Выводной штуцер вваривается в корпус бака сврху так,чтобы отверстие штуцера попадало как раз между рёбрами бака.
В этом месте одно ребро надо наварить немного наклонно,под небольшим углом к перпендикуляру,чтобы загребающее усилие ротора
нагоняло масло прямиком в выходное отверстие.Аналогично внизу ввариватся входной штуцер,только угол ребра в другую сторону и перед отверстием(если смотетьт по ходу вращения ротора,а вращаться он всегда при любом ветре будет в одну сторону).К штуцерам подключаются трубы теплообменной системы.
Для того чтоб пол был тёплым,с изнанки к нему прибиваются жестяные
скобы-держатели для полипропиленовых труб,а потом в виде"змейки" прикрепляются и гибкие полипропиленовые трубы,подсоединённыя к теплогенератору,о коем идет разговор.Генератор генерит тепло и разницу давлений масла на входе и выходе,за счёт этой разницы и циркулирует масло(теплоноситель)в теплообменнике.
Почему теплоноситель масло?
1 Не замерзает и не разрывает трубы,только становится вязче в мороз.
2 Не вызывает коррозии генератора.
3 Не испаряется и не выкипает,не кипит
4 Нагревается до температуры больше 100(при соответствующей мощности генератора)
5 Достаточно вязкое,чтобы вызвать при перемешивание быстрый нагрев(хотя слышал про аналогичные системы с водяным теплоносителем)

Теперь анемометр.Это принцип обёмной свастики.Откуда б ветер ни дул,один парус идет в лоб,противоположный в тыл,возникает разница в сопротивлении потоку ветра и соответственно крутящий момент.
Площадь парусов.Рассказывали,что две жестяных духсотлитровых
бочки располовиненные вдоль и наваренные(эти полубочки) на ось
поставленные на уровень земли,ловили достаточно ветра,штоб отапливать двухэтажную дачу 6х5м.Чем выше,тем сильнее ветер и соответственно меньше парус-"ветрочерпалка".При увеличении скорости ветра сопротивление ветру растёт как квадрат скорости,разница в лобовом и тыловом сопротивлении парусов немного меньше.(К аэродинамикам вопрос).

А вот там говорится как недорого построить дом... ))
http://anastasia.ru/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=21998&sid=ffe5ee1cb93a165cbf7af11d3b6be7b1#21998

Вроде как и теплее будет, чем обычный деревянный или даже кирпичный... А дешевле разов в 5-10...

--
Мира и добра Вам,
С Уваженим,
REDLIW.

Привет всем!

Наткнулся на неплохой сайт архитектора Олега Б. Меньшенина "Загородный дом. Как построить".
У него великолепная подборка самых интересных технологических решений по строительству и инженерному оснащению. Все самое лучшее в мире - множество мировых патентов с картинками и описаниями, комментариями!
Очень советую поглядеть:

http://www.mukhin.ru/index.html

Кроме того, много материалов в и-нете есть по тепловым аккумуляторам и теплонасосам. Это очень перспективное направление. Теплонасосы - дорогое удовольствие (огромный холодильник наизнанку), рентабельны на больших объектах, а теплоаккумуляторы - это то что надо. Представьте - можно накапливать тепло летом, чтоб потом зимой отапливаться. Или - ветрогенератор все время греет теплоаккумулятор. Это большой массы засыпка или заливка в подвале дома. Скорость ветра не имеет значения, т.е. то что ветер не постоянен. Важна его общая энергия - она идет на нагрев этой массы. От теплоаккумулятора уже греется дом и вода для быта. А ведь львиная доля всей энергии в быту идет именно на нагрев дома и воды. Даже небольшой ветряк способен в среднем давать 1,5-2 квт энергии. А это вполне достаточно для отопления приличного здания, учтя еще накопления от лета - то и с избытком!
Takoytych рассказал про мешалку как теплогенератор - решение неплохое, но все же генератор и электронагреватели лучше, т.к. не дорого (самый примитивный генератор годен), но зато легко регулируется и позволяет иметь максимальный энергетический съем с ветряка в зависимости от силы ветра. Да и сам ветряк можно подальше поставить, чтоб не сильно мешал.

Петр.

sviet писал(а):

Предположим, электричество есть (если нет, то - солнечные батареи или биогаз). Хорошая вещь - тепловой насос. Обязательно поставлю в свой дом. Отдача - 8 киловатт-час на 1 затраченный от сети. Зимой - греет, в жару охлаждает. Ну и без обычной печки (маленькой) тоже не обойтись.

При том, что на отопление 10м квадратных приблизительно необходимо чуть больше 1кВт в час тепла, на средний дом 100м квадратных необходимо чуть больше 10кВт в час тепла. А следовательно чуть больше 1кВт в час электроэнергии. Помножив ну хотябы 1кВт на 24часа получаем 24кВт*часов в сутки. Помножив 24 на 30 получаем 720кВт*ч в месяц, помножив ну приблизительно на 5 получаем 3600 кВт*часов электроэнергии для отопления на сезон. Помножив приблизительно на 1.5 рубля получам в деньгах 5400 рублей. Если есть у Вас такие деньги то желаю удачи.

...

Цитата:

на средний дом 100м квадратных необходимо чуть больше 10кВт в час тепла. А следовательно чуть больше 1кВт в час электроэнергии

По моему, в этот момент потерялся нолик, а следовательно, на выходе будет не 5400 руб., а 54 000 руб.

Но даже, если у кого-то есть 54000 руб, которые он ежегодно готов потратить на отопление, я не считаю нормальным отапливать дом электричеством. Это, извините, пижонство, совсем не анастасийство .

Чтобы вы порекомендовали для отопления домика а) в 15кв м , б) 36 кв м, в) 2-х эт домик 7*7 м, г) зимовка для животных 4*5 м
Чтобы занимало не много места, (если печь, то не требовала много топлива), давало достаточно тепла(а может и света), с не дорогой эксплуатацией и изначальной себестоимостью, надежное. Да, и ещё какая печь больше подойдет для баньки-сауны 3*4м?
Солнышко.

...

У меня есть практический опыт эксплуатации Булерьяна.
Булерьян - это, грубо говоря, хорошо модифицированная буржуйка, а точнее,
"Булерьян - это печь с газогенераторным циклом", т.е. дерево сначала горит при недостатке кислорода, а потом сжигается полученный газ - поэтому там КПД повыше, чем у обычной буржуйки и у большинства печей.

Плюсы:
- легко монтируется, но есть неочевидные тонкости при монтаже, не сразу удалось добиться от него качественной работы. из за высокого КПД температура дымовых газов низкая - из-за этого возможно обильное образование конденсата в трубе, конденсат стекает обратно в печь - дымит, через щели в трубе капает черными каплями на пол и воняет. Народ с этим мучился и я тоже. Это легко решается если взять дымоход с утеплителем, но он стоит неплохо. Проверил. Действительно, эта проблема решается.
- относительно не дорого стоит
- Высокий КПД
- быстро нагревает помещение
- Большая мощность
- долго греет без подкидывания дров

Минусы:
- необходитмость "правильного" монтажа. Но это относится к любой печке.
- присутствует запах от раскаленного металла - несколько некомфортно, кто топил металлические печку, например буржуйку меня поймет.
- малая инертность, быстро остывает.
- насчет утверждения: "два полена и целый день тепло" - несколько преувеличено. Одна закладка дров около 10-15 кг. обеспечивает 6-7 часов мощной теплоотдачи. Еще через пару часов теплоотдачи - никакой. Температура печки равна температуре в доме.
Т.е. дом надо хорошо утеплять. Но это надо по любому!

Мой вывод: Относительно дешево и сердито. Приехал зимой на выходные, растопил за 10 минут, через пол часа в комнате тепло. Но не очень комфортно. Если жить в доме постоянно, то лучше иметь что-то более основательное.

Необходимо будет скомбинировать камин с термоэлементами работающие от разницы температур :
http://energy.org.ru/modules.php?name=Sections&op=printpage&artid=33
http://www.thermocluster.ru/
http://www.thermocluster.ru/price.doc
http://www.thermocluster.ru/boiler.html
http://www.thermocluster.ru/gtg150.html

Энергия будет вращать электромоторчик водяного насоса или заряжать аккумуляторы.
Подробности на: http://www.anastasia.ru/sutra114055.html#114055

Приветствую вас!
Практика применения газогенераторов показала, что при использовании местных видов топлива и при хозяйственном отношении к использованию отходов деревообработки реальные затраты на получение тепла уменьшаются в 4 - 10 раз по сравнению с использованием электроэнергии, и в 2 - 3 раза по сравнению с использованием жидкого топлива или угля.


При выборе типоразмера газогенератора для системы отопления необходимо исходить из того, что для отопления 100 м3 помещения требуется 4 ...5 кВт тепловой мощности газогенератора.

Насчет газового котла преувеличено насчет больших затрат, не больше чем при других (если сеть проходит рядом) . Есть котлы которые работают как от газа так и от угля, промышленные котлы , например как Новосергеевского завода Орен. обл. , расчитаны на водянное отопление , т.е. по дому разводятся трубы отопления д 70- 150 мм чем толще тем лучше , в верхней точке ставится расширительный бачок, сам котел размещать лучше всего в самой нижней точке дома , чем ниже тем лучше, недостаки дом зимой необходимо постоянно отапливать, либо сливать воду с системы. Котлы еще делают с обычных печей, www.stove.ru есть печки с водяным отоплением дома. Газ подключают и к обычным печам, вместо дверцы ставят газовую горелку и усе.
Водяное отопление более комфортное чем просто печь, температура в доме не так гуляет , т.е. вода дольше держит нужную темературу. Недостатки газового отопления : платить нужно постоянно , двухэтажный кирпичный дом на 120 м2 потребляет на 700р в месяц, если зимой сильные холода то давление в сети может упасть и трудно будет дом отопить, был случай у нас когда в 2003 году зимой пришлось переделывать отопление на дрова, потому что газ вообще не прогревал дом , но такие случаи довольно редкие.
При подборе котла нужно что бы его мощность на 100% соотвествовала отапливаемой площади, мощнее ставить не нужно, иначе он начинает работать с меньшим кпд.

svetosara, При площади до 30 м2 (2 комнаты) даже думать не стоит ставь обыкновенную печь типа голанки или печь кузнецова, при большей площади и при большем количестве комнат возможно придется ставить две печи, либо делать водяное отопление, а 2 этажа протопить дровами слишком помоему проблемно, либо уголь либо газ , либо частично отапливать.
У бабки моей жены дом 24 м2 , стоит голанка посередине, дом деревянный, зимой в сильные холода топит 2 раза, утром и вечером. На одну протопку уходит два больших ведра дров, 8-12 чурок полметра длины, диаметром 10-15 см , так что прикинь скоко дров надо на 2 этажа.

Здравствуйте!
Хочу молвить слово в защиту тепловых насосов.

Цитата:

По моему, в этот момент потерялся нолик, а следовательно, на выходе будет не 5400 руб., а 54 000 руб.

Нолик не потерялся. Было принято, что 1кВт электричества дает 10 кВт тепла с помощью теплового насоса.
Проблема с тепловым насосом такова:
1. Он устроен существенно сложнее печи и материалоемок.
2. В нем обычно есть движущиеся части (как минимум, насос).
3. Требуется мощный источник тепла. Таким может быть, по моему, мнению, только пруд объемом около 100 куб. м. (плюс объем естественно намерзающего льда). Этот пруд к весне полностью замерзает. Если отнимать тепло у воздуха, это сильно испортит климат на участке (заморозки). Если у земли - то земля будет дольше прогреваться весной, что тоже плохо для растений. Впрочем, и лишние 100 куб.м. льда - это не 100 куб.м. сахара , но, поскольку холодный воздух идет вниз, это мало испортит климат. Кстати, очень естественно брать оттуда по весне лед для ледника (думаю, в средней полосе России лед там продержится до июня). Тогда добавляется
4. Трубопровод от пруда к дому.
Было бы интересно разработать адсорбционный вариант теплового насоса, в котором нет движущихся частей. "Машина" адсорбционного холодильника, например, "Морозко", представляет из себя хитрую комбинацию из сваренных труб, бачков и теплообменников, внутрь которых помещены жидкости и газы, встречающиеся в природе: водород, аммиак и еще не помню что, может быть, азот? Все это работает от любого источника тепла (в случае холодильника "Морозко" - от электронагревателя).
В нашем варианте вместо электронагревателя будет печка и/или солнечный коллектор.
Первый теплообменник находится в пруду, второй - это батареи отопления. Система не боится замерзания, поскольку не содержит воды. Работает - практически вечно (при отсутствии воздуха все вещества - химически инертны, нет движущихся частей). Не требует электроэнергии (энергия берется от печки). Результат состоит в том, что в печке нужно сжигать меньше дров для получения того же количества тепла (недостающее тепло отнимается от пруда). Насколько меньше - сказать сложно, но можно узнать (рассчитать). Думаю, раза в два-три. Не исключено, что добавлением солнечного коллектора и пары краников эту систему можно сделать сплит-системой (т.е. превращать ее на лето в кондиционер и нагреватель для горячей воды одновременно).
Если кому-то интересно и кто-то готов рискнуть попробовать сделать такую систему отопления у себя в поместье, на даче и т.п., то я готов для начала заняться расчетами, а потом (видимо, уже в будущем году) могу поучаствовать и в практическом осуществлении.
Впрочем, думаю, для расчетов нужно напрячь кого-нибудь из детей (они же у нас записаны изобретателями по энергии), а я готов "направить и проруководить" процессом расчетов.

...

И тут Остапа понесло ...
Если энергия станет более дешовой , то и соотвественно и все станет дешевле, меньше работать придется , хорошо ...
Хотя я представляю более мрачные варианты, что дешевой энергии не будет, и про автомобили придется забыть, либо будут какие нибудь, типа Оки.

Здравствуйте!

Цитата:

50квт обогревают - 2000м.куб., включают циклически, - и это рабочий объект, а не выставочный образец!

сравниваем с

Цитата:

При выборе типоразмера газогенератора для системы отопления необходимо исходить из того, что для отопления 100 м3 помещения требуется 4 ...5 кВт тепловой мощности газогенератора.

Простая пропорция показывает, что по нормам получается 100 квт, а у них - 50. При этом:
1. Трехэтажный дом имеет меньшее отношение поверхности к объему, чем одноэтажный.
2. Наверняка дом такой богатой организации построен с хорошей теплоизоляцией.
3. Если это офис, то там стоит куча оргтехники, которая тоже хорошо греет (один компьютер - 200-400 вт в рабочее время).
Так что не факт, что генератор дает что-то сверх своих 50 кВт. Насколько я знаю, у этого генератора плюс - не могут наехать пожарники, т.к. это не ТЭН, а просто насос. Зато минус - вибрация и кавитация (которая порождает инфразвуки и излучения вплоть до рентгеновских). Я читал про проверки этого генератора очень разные мнения...

В сети много че по этому поводу написано, один факт того что в Молдавии где изобретал Потапов Ю.С. запрещены толи эксплуатация толи еще чего-то этих установок. По моему он так и не смог построить полностью автономную установку которая не потребляла бы внешнюю электроэнергию.

Кстати 1квт у потребителя электроэнергии не ознает 1 квт у производителя , т.е. есть достачно высокий коэффициент потерь насколько я знаю более 5% . И каким образом этот киловат у производителя получен тоже вопрос, он может быть с ТЭЦ может, с атомной станции, может ГЭС. ГЭС как наиболее экологичный способ получения электроэнергии имеют не такую большую мощность.

Цитата:

Рухнет рыночная экономика, основанная на огромной индустрии АЭС, нефти, газа. Около миллиарда людей останется без работы. Наступит кризис перепроизводства энергии обычными средствами как наиболее дорогие и затратные. Наша страна, покинувшая плохую, но все же социально направленную систему, получит все выгоды рыночной экономики - капитализма в его худшем варианте. В наилучшей ситуации окажутся социально ориентированные страны: Швеция, Финляндия, Франция. В худшем положении окажутся США со своей классической схемой капитализма и с самой развитой рыночной экономикой. Рухнет современная физика, полная мистицизма и парадоксов. Только в экопоселения подаваться. _________________

Повторяюсь- теплогенератор Потапова-трубка Ранка, создающая тепловой градиент между потоками жидкости(газа), энергии она не создает и с вакуумом не взаимодействует. Мистику "нагоняют" непонимающие процессов кавитации.

Александр, а скажите, пожалуйста, каков может быть расход дров на пароструйный насос, создающий давление воды 1 атм и расход 1 литр в секунду? И то же самое для 0.1 атм и 10 литров в секунду?
Я смотрел данные по КПД пароструйников, но в интернете ничего разумного не увидел, а до старых энциклопедий доберусь еще не скоро.

Цитата:

Смысл кавитации прост как масло стреляющее на сковородке!

Сие не есть кавитация.

Ребята,здравствуйте,скажите пожалуста,кто пользовался печью " Вологда-2".
Это печь медленного горения,как и Булерьян только со змеевиком для горячей воды и с конфорочной плитой. Вопрос такой, будет ли выделяться деготь,если пользоваться любыми дровами кроме березовых.
Заранее благодарен . Юра из родового поместья "Русь изначальная" под Калугой.

Народ! Нужна инфармация! Ищу печку работающую на древесных опилках, стружке. У кого есть какая-нибудь информация - поделитесь! Очень надо!

Я хотел бы сказать пару словечек про русскую печь.
В детстве нас с братом родители часто отвозили на каникулы к бабушке в деревн. Я хорошо запомнил среди прочего печь. Обычная русская печь. Вы тут говорили, что она занимает много места. Да, занимает, но и не занимает Дело в том, что сверху на печи можно лежать.
Как же помню было клнво там на печи. Там было всегда тепло, затемнено и уютно. Это было отличное место для наших разговором с братом. Мы там часто спали. И вообще мы хотели, чтобы там всё оборудовали, как мы хотели. Всё можно было сделать еще лучше, но бабушке с дедушкой этого особо не было нужно. И еще, осенью слабый запах дыма на улице от деревни действует как-то зачаровывающе Так что плюсов у русской печи гораздо больше чем минусов.
Она "даёт":
^> тепло весь день
^> Уют
^> Кровать
^> Камин ( Так клево наблюдать за огнем и слышать потрескивания дров)
^> Русский стиль
^> Приготовление пищи ( !!!не сравнится с духовкой или микроволновкой!!!)
Вот так!

MARUSIA писал(а):

Народ! Нужна инфармация! Ищу печку работающую на древесных опилках, стружке. У кого есть какая-нибудь информация - поделитесь! Очень надо!

На стружке и опилках хорошей печи не сделать. первые - очень не калорийны - замотаешься подбрасывать - все что бумагой печку топить.
Вторые - слишком мелки и не горят, а тлеют и то если не сырые, а сохнут очень и очень плохо, потому всегда влажные и некалорийные по этой причине.

У тех и других общий недостаток - сильно вылетают в трубу при сжигании, что очень опасно.
Так что таким топливом никто не пользуется по указанной причине. Лучше обрезки с пилорамы или хворост из леса - много эффективнее будет.

Kaluga-2 писал(а):

Ребята,здравствуйте,скажите пожалуста,кто пользовался печью " Вологда-2". Это печь медленного горения,как и Булерьян только со змеевиком для горячей воды и с конфорочной плитой. Вопрос такой, будет ли выделяться деготь,если пользоваться любыми дровами кроме березовых. Заранее благодарен . Юра из родового поместья "Русь изначальная" под Калугой.

У ВСЕХ печей медленного горения беда - не деготь, а конденсат.
Т.е. если даже дегтя будет мало - а он - тоже топливо и горит, то в трубе в холодное время всегда выделяется конденсат на стенках.
Это явление связано с низкой температурой исходящих газов - ведь печки работабт при минимальной тяге, оттого труба и холодная. А влага из дров и помещения - оседает в трубе на стенках и стекает вниз.
Это неприятно, но ничего не поделаешь. Кроме того - влага приводит к ускоренному прогоранию металлических труб.

Борьба с этим явлением - всемерное утепление трубы, чтобы пар успевал вылететь на улицу не остыв и не конденсируясь.

Привет всем!

Слышал, что где-то есть ОЧЕНЬ экономичная, полностью сжигающая дрова и без дыма (а из трубы идёт лишь теплый воздух) печь Александра Спирина.

Не могу найти её чертежи, ПОМОГИТЕ!!

Всем привет!

Намедни нашел в сети интересную инфу по печке Спирина -
http://www.vologda-oblast.ru/Periodic.asp?Page=Object&ID=247&SUPPLIER=

Вот бы найти порядовки к этой печке......?

Здравствуйте, может ктонибудь знаком с инфракрасными обогревателями в газете так неплохо отрекламировали Домашнее солнце. Сылка www.misterheat.ru хотелось бы услышать ваше мнение

Советую посмотреть где-нибудь своими глазами.
Я тут прикупил недавно лампочку тоже типа инфракрасную, в обычный патрон вставляющуюся на 250 Ватт, позиционируется как подогрев для инкубаторов и т.п.
Греет хорошо на расстоянии до метра. Дальше еле заметно. Красный свет, не очень приятный. Горорят что сильный прогрев таким светом закрытых глаз очень плохо сказывается на них, хоть и во время самого прогрева приятное тепло. Что уж говорить про открытые.

Но это лампочка, а тут нагреватель. Может спектр другой или система как-нить не так устроена. Короче смотри, мне самому интересно.

У в дальнем цехе такие используют, над рабочим местом повесили. Рукам теплее, но только над рабочим местом. Т.е. куда пучок лучей упал той поверхности и тепло, воздух он не прогревает (только от нагретых поверхностей под ним). Инфракрасные есть электрические и есть такого же принципа, только газовые. Красного света от них нет, только сам элемент когда работает красноват и все.

Традиционно методы нагрева помещения:
1 - конвективный - подогрев воздуха от нагретого элемента, Это печи, радиаторы отопления термовентиляторы и пр.
2 - лучевой - здесь работает открытый огонь (например камин), инфракрасные лампы и т.п.

Особенностью лучевого нагрева - нагревается не столько воздух, а объект, на которыйц падает излучение. (руки под лампой)
При лучевом подогреве быстрее происходит локальный нагрев облучаемого объекта.
В целом - и при лучевом и при конвективном нагреве работает единая формула - разница темпиратур в отапоиваемом помещении и на улице равна отношению потока тепловой энергии к суммарной теплопроводности теплоизоляции помещения..., а далее частности - поэлементно рассматриваются источники и зоны нагрева, элементты теплоизоляции или зоны утечек тепла.

в инфракрасной лампе видимый красный свет - не рабочая зона спектора, хотя может и быть, как разброс свойств.
Красные лампы в закрытые глаза в не опаснее света обычной лампы накаливания той же мощности на том же расстоянии и менее опасен свету солнца при тойже освещенности поверхности - (можно замерить через фотоаппарат где определяется выдержка и диафрагма).
Реально опасен ультрафиолет и свет более жесткого спектора, перисутствует в солнечном свете.

Valentindnepr писал(а):

Посколько при хорошой печи и соответствующей теплоизоляции топлива надо не много, в идеале -- мусор с участка должен обеспечить отопление на зиму.

Это конечно возможно, если Вы изобрели вечный двигатель... Закон сохранения энергии пока никто отменить не смог. Мусора с участка на зиму даже при сверх хорошем утеплении хватит только, если это вся солома с поля, величиной в 1-2 га.

Valentindnepr писал(а):

Обратил внимание на конструкции печей у нас в селах ---- за редким исключением это топка и труба. Ни о какой экономии говорить не приходиться.... Тут вагон угля на зиму надо.. Ни о какой замкнутости экосистемы говорить не приходиться.

Вагон - это сильно загнули (хотя если из тонкой фанеры построить, то и эшелона может не хватить ). В принципе при правильно построенном доме 10 тн угля должно хватить . И от конструкции печи это не так, чтоб очень сильно зависело. Ну в 2, ну в 3 раза будет отличаться. Но даже самая лучшая печка и очень-очень толстые стены (скажем из бревен секвои диаметром 3 м), все равно несколько тонн уголька не избежать, если только не искать иные, более грамотные энергетические решения. Но даже и при них пару тонн готовить придется.

Привет всем!
Вероятно я опять возвращаюсь к поиску порядовки экономичной печки Спирина, где найти? Кто-нибудь слышал о такой?

[quote="Работа"]

Valentindnepr писал(а):

pr"] Ну в 2, ну в 3 раза будет отличаться. Но даже самая лучшая печка и очень-очень толстые стены (скажем из бревен секвои диаметром 3 м), все равно несколько тонн уголька не избежать, если только не искать иные, более грамотные энергетические решения. Но даже и при них пару тонн готовить придется.

Вообще без топлива никак не получится. Как не экономь. Если элементарные теплосберегающие моменты учтены, то торг в основном идет о том быстро или медленно нагревается помещение, экономия в лучшем случае десятков процентов топлива. Далее за счет снижения "комфортности", пренебрежение долговечностью вещей, что в доме, здоровьем обитателей,- ведь не все же готовы к "спартанским" условиям.

Желаю всем здравствовать!!!
Друзья, дайте совет кто знает как лучше сделать Печь в доме.
Сруб 9 на 10 в Сибири.
С уважением Вадим.

--
Исправлено Ратмир Пт 28 Dec 2007, 18:47

Насколько я знаю, делают сначала печь, а потом уже сруб вокруг неё ставят. Сам пока не делал, советуют заглянуть на http://mensh.ru

FUKS, Спасибо за информацию, сейчас гляну!
С уважением Вадим.

Детально проектирую новый дом, «танцуя от печки», а ещё точнее: пока «танцую к печке». Из всех видов отопления печной, или воздушный, мне более всего по душе. Почему – слишком долго рассказывать, большой жизненный опыт, в том числе и в области ликвидаций аварий на водяных отопительных магистралях…
Но как отапливать двухэтажный дом (7*7 м) из подвала одной (две исключаю по тому же опыту – в холодное время окончательно превращаешься в истопника, да ещё и нервного) печью пока представляю плохо…
За основу беру идею английских каминов с воздуховодами, где снизу поступает холодный воздух, нагревается внутри печи и выходит сверху. Но кирпичная печь получится на три, считай, этажа тяжёлой очень, да и в эффекте сомневаюсь…
Разглядывая «булерьян» вдруг подумал: а если к верхним патрубкам присоединить трубы и сделать разводку по дому?
Поскольку сам такими печами не пользовался, может, кто пограмотней меня подскажет: насколько это реально?
И ещё: основное тепло «булерьян» даёт корпусом или патрубками?
Но в первом случае её можно просто установить на первом этаже, хотя эстетически вопрос, понимаю, спорный, а на второй уже делать разводку.
Купить «булерьян» - заманчивее, а соорудить свою кирпичную – душевнее… Но хлопотнее и страшнее…

Добрый день, господа. Помогите, пожалуйста, советом.
У меня водяное отопление от печки. Топка находится в доме, около дверей. Так вот, она всё время дымит внутрь. Когда больше, когда меньше. По этому в доме всегда стоит запах дыма, а входная дверь всегда приоткрыта. Обстановка нездоровая. Иногда казалось, что я побеждаю. Но становится всё хуже, а ещё середина зимы. Посоветуйте, что делать.
С уважением, Наталья.

Наталья, сажу в этом году трусили? Надо проверять чтобы воздуху ничего не мешало двигаться от поддувала в трубу. Вот и все. Проверяйте сажу, заслонки, перекаты, труба чтобы без трещин. Труба выше конька.

Здорово, только я гордской житель, и дом купила этим летом. С осени проверила, всё вроде, нормально. А как морозы - поехало.
Т. к. я печку первый год вижу близко, то из Вашего сообщения знаю три слова: заслонка и труба, и сажа. Ещё в сказках трубочиста видела на крыше. Практически: чем вооружиться, и как "проверять"? Расскажите пожалуйста, если умеете.
Я догадалась только "круто" протопить осиной. Помогло недели на две, и с морозами -20, всё по новой.
С уважением, Наталья.

Печь таки может дымить если перекрыта тяга, где-то ход узкий или сильно длинный дымовой ход, не удачно сложен. Теоретически может даже где-то в ходе кирпичь упасть. Если есть вариант растапливайте на летнем положении- когда дым идет сразу в трубуЮ минуя длинные хода. После переключайтесь в зимний режим.

А печь таки класть лучше в жилой части дома а не в подвале, потеряете много тепла. Лицо печи можно выкласть из красивого кирпича, выложить лежанки. Мама соорудила у себя русскую печь, у нее дом большой, если постоянно топить то в комнате более 30 м2 до 20 градусов нагревает и комнату где лежанка нормально.

Привет всем сердечный!

Можно свои пять копеек в общий котел - из личной практики и личных наблюдений?

Все начали про печки дискуссию, а я на тему о доме хочу повернуть разговор.
Живу в поселении, пожинаю плоды своих ошибок и наблюдаю, как их упрямо повторяют мои соседи
Я про теплый дом, про эффективность отопления. У нас все как один решили делать рубленные дома и почему-то обязатеьно двухэтажные. Наверно дачные стереотипы в головах у многих живут крепко. Ну будто все на шести сотках строятся!
Дома получаются высокие, в них проявляется в полную силу эффект воздушной тяги, как в печной трубе, когда теплый воздух убегает на верхний этаж, подсасывая на свое место холодный.
В коттеджах, где газовые котлы стоят и тепловой контур по всему дому проложен, этакое расточительное отопление допустимо наверно. Но вот в деревянных срубах - никак не оправдано!
Дома такие прогреть- отопить заметно сложнее, в нижнем этаже всегда холоднее. Стоит разделить дверями низ и верх - ситуация заметно выравнивается. Но тогда надо две печи - верх греть отдельно от низа.
В итоге проще разместить дополнительное помещение рядом с основным а не на верху. По количеству материалов и затрат не сильна разница, а отопить низкое строение заметно проще.

Я в своем высоком доме столкнулся с серьезной проблемой поставить в пристройке небольшую дополнительную печь. Оказалось, в низкой пристройке нужно делать высоченную утепленную трубу! А в низком доме этого делать не надо.

Есть еще один момент. В гордских домах-муравейниках ваша квартира окружена квартирами соседей. Т.е. эти стены обогреты снаружи. И только одна стена дома, редко - две, холодные, уличные. В сельском доме все четыре стены уличные. Отопительный прибор - печь где-то в середине дома.
Все это создает холодные "карманы". Т.е. стоит поставить у стены какую-то мебель, загромоздить какими-то предметами угол, как в таких местах начинает копиться холод. Это особо проявляется в сильные морозы. Как дом не утепляй, если тепло к стене не проникает, там будет скапливаться холод.
Вот потому очень важно продумать вопрос отопления с точки зрения общей планировеи помещения.


Что касается высоких технологий типа тепловых насосов - я резко против! Это годится для общественных зданий, где всегда есть обслуживающий персонал. А в вашем доме могут оказаться в стужу только старики и дети. Отказ отопления в таком варианте очень лихо может сказаться на вашей семье, а вам это надо?
Когда есть дрова и печка, то даже немощный старик дом отопит, а вот с тепловыми насосами они могут что-то не так сделать и замерзнут.

С ув. Петр.

У меня русская печь в кухне и к ней, тоже в кухне топка прилегает (за стенкой), а далее дверь входная. Я заметила, что если растопить сначала русскую печь, то топка дымит меньше. Наверное, у них дымоход совместный. Но одной русской печи не хватает на жилую зону, т. к. дом достался 75 м. кв. А ещё, вчера я догадалась постучать по дымоходу (пока до потолка) молотком. Завтра попробую на чердак залезть, постучать. Заслонки, естественно, открыты. До этого додумалась, видела где-то. К вечеру трубопровод нагревается, и дымить перестаёт. Сегодня на улице тепло, жить легче.
Если кто знает разные способы облегчения ситуации, накидайте свои соображения. Я попробую всё, что смогу.
У меня труба не закрыта сверху. Наверное, туда попадает снег, и с сажей смешивается. А летом дождь. А почистить летом, я не догадалась.
С уважением, Наталья.

Цитата:

Не менее важен небольшой вес печи (самый маленький „Буллерьян“ весит 50 кг),

Малый вес--- это вовсе не достоинство,а даже наоборот-- вы же перевозить печь не станете.А теплоемкость нужна поболее!
И на пол печь не поставлю, а пострю в подвале,чтоб верхняя панель вровень с полом.И вокруг подполье заполню камнями.

domovenok1999,
посмотрите в этой теме есть ссылки на сайты о печах

Спасибо, посмотрю сейчас.
С уважением, Наталья.

Добавлено пользователем cпустя 13 мин., 3 сек.:

Shambo, посмотрела сайты, там продают отличные печи. Но сейчас, зимой, систему отопления менять однозначно не буду. И вопрос у меня не в печи (хоть, ясный пень, КПД у неё меньше, чем у паровоза). Проблема в тяге, в дымоходе. Нужны советы, как дожить до весны, с как можно менее дымящейся печью.
Скачала с этой темы все ссылки, может что найду.
С уважением, Наталья.

Хорошая тема! Спасибо!! Сам печки ложил. Учиться важно, дело творческое как живопись, передовать другим, думаю что это очень необходимая тема, спасибо что вы есть!
Печки, грубы , запах дров романтично!!
Благодарю за ссылки и новую информацию, мне очень помогло!!

domovenok1999 писал(а):

У меня русская печь в кухне ...

Жаль, не понятно ваше описание. Что у вас и как выполнено. Печь должна хватать на такое помещение, если дом достаточно утеплен. Я имею ввиду все элементы - стены, пол, потолок, проемы.

Проверить печь надо. Не должна дымить. Возможно вполне, что труба забита сажей и мусором.

Вчера наконец опробовал самодельную печь в бане и на удивление при слабом протапливании удалось нагреть целый куб воды до комнатной температуры! Подробнее буду писать на своей личной странице.

Ребята, раньше думал, что самое лучшее из печей - это булерьян. 80% КПД!!! А тут почитал про русскую печь, так у неё (при традиционной постройке) КПД 68%. А если там какой то нижний прогрев сделать, то КПД поднимается до тех же 80%.
К тому же, помимо отопления, русская печь позволяет печь хлеб, разогретое горнило часами хранит тепло, а значит, в нем можно томить молоко, варить рассыпчатые каши, готовить жаркое. Вкус пищи приготовленной в печи, не забывается, тут русская печь вне конкуренции по сравнению с другими очагами.
Добавьте к этому лежанку и ещё множество других функций (сушилка, подогрев воды, парилка и пр.). Помню дед рассказывал, что после истопки печи лни забирались в горнило и парились там.

Мой тезис - Русская печь - это лучшее, что может быть для капитального дома![/b]

domovenok1999 , Наталья, не стучите по дымоходу молотком. Это не даст положительного результата - зато можете легко выбить один кирпич из кладки (сдвинуть с места ) и Ваш дымоход станет дымить в комнату.

Гораздо полезнее будет своими женскими чарами "загнать" на крышу крепкого ловкого мужчинку с тросиком. На тросик привязывается грузик (гирька) и металлический ёжик. Нет ёжика - намотать клубок мягкой проволоки.

Вся эта приспособа опускается в трубу и дёргается вверх-вниз. Так счищается накопившаяся сажа со стенок трубы. Но это поможет, вероятно, на 10 процентов.

Скорее всего забиты сажей каналы дымоходов в самой печи.
Для их очистки при грамотной кладке печи устраиваются очистные лючки в на уровне расположения горизонтальных полок внутри печи.

Как их найти?
Внимательно осмотрите свою печь. На уровне головы и выше на печи должны хорошо просматриваться небольшие углубления размером примерно 10х15 сантиметров, и глубиной 1 сантиметр, на слой штукатурки. Эти лючки обычно заткнуты крышками из жести, которые имеют форму на подобии прямоугольной консервной банки. Эти крышки могут быть замазаны и забелены и не очень видны. Но если они есть - Вы их обязательно обнаружите.

Зачищаем крышку, отвёрткой или монтировкой вытаскиваем и через открытое отверстие чистим полочку внутри печи. Потом всё вставляем на место и забеливаем.

Правильно Вы делали - прожигали сажу осиновыми дровами. Эту процедуру нужно выполнять почаще.

Для тех, кто планирует соорудить себе кирпичную печь отопления посоветую: - не морочьте голову конструкциями. Зайдите на сайт стоун.ру и выберете себе двух колпаковую печь Кузнецова. Даны все чертежи на расположение каждого кирпичика.

Сложить печь самому не представляется великим трудом.
Отлейте на полу под печь бетонный фундамент - плиту, что бы печь не просела и не дала трещин. Весить печь будет чуть более тонны.

А далее - только один маленький секрет, который трудно найти на сайтах. Это качество глины для кладки.

Бывает глина жирная и тощая. Жирная - в которой мало песка.
Если ложить кладку на жирной глине - то при высыхании кладочного раствора глина будет очень сильно усыхать и съёживаться. В кладке по швам получим кучу микротрещин и дым в комнату.

Если замесить глину с песком ( и песка много ) - получим тощую глину. Такой раствор при высыхании не даёт усадок и трещин, но будет осыпаться за неимением крепости от простого прикосновения пальцем. И за небольшой срок эксплуатации печи наши кладочные швы оголяться и печь может прийти в аварийное состояние.

Золотую середину определяют так.
Из влажной глины лепят шарик с куриное яйцо и оставляют полежать подсохнуть сутки. На другой день ложим шарик на стол и сдавливаем его ладонью в лепёшку примерно наполовину первоначальной высоты.

При этом можем иметь три варианта:
- Шарик сплюснулся и весь потрескался и даже рассыпался на куски.
В глине очень много песка. Добавляем жирной глины.

- Шарик почти не потрескался при сжатии. Очень мало песка - добавляем.

- Шарик получил несколько небольших трещин, но не распался на куски. Нормальная глина для кладки. Разводим такую водичкой до сметанообразного состояния и ложим печь.

Для тех, кто впервые хочет заняться кладкой печей - обязательно нужно достать и почитать книжку по печам. Хорошо подойдёт учебник для ПТУ. При совдепии такие выпускали. Поройтесь в местных библиотеках.

Кроме самой кладки кирпичей нужно правильно вставить между рядами кирпичей отожжённую проволоку для крепления дверок топки и поддувала. Заодно почепнёте знания по технике безопасности при эксплуатации печей. Это не повредит в жизни, коль решились на такую печь.

http://www.krovhouse.ru/index.php?menu_var=articles&podrazdel=art6 Вот отличная книга про русскую печь,там всё есть про глину и кирпичи.

На эту книгу раньше давали ссылку в натахаус на страничке "Русская печь".
Сейчас вышла в печатном варианте. Не помню в каком инет магазине, но можно найти. Это для любителей печатных изданий.

Предупреждение!
http://www.krovhouse.ru/index.php?menu_var=articles&podrazdel=art6
На этом сайте вирус троянская программа, будьте осторожны!

Хочу озвучить замалчиваемую деталь из жизни теплового насоса.
Дело в том, что для его нормальной работы требуется постоянно свежая вода.Фишка в том,что в использованной воде разрушены атомарные связи и если её использовать в замкнутом цикле,КПД катастрофически падает.

Интересная мысль использовать кавитацию для отопления дома:
http://jtdigest.narod.ru/kollection/energ2.htm
Если питать это дело от альтернативных источников то получится автономная система обогрева.
Что скажут, практики - стоит развивать эту идею или нет?

В теме уже давалась ссылка на отличный сайт http://mensh.ru

Там есть много статей про отопление. Советую глянуть вот это:
http://www.mensh.ru/heating
http://www.mensh.ru/stoves

Лично мне интересны калориферы (воздушное отопление - булерьян и т.п.), хотя, по возможности, постараюсь использовать тепловые насосы и другие современные устройства...

peter from moskow писал(а):

MARUSIA писал(а): Народ! Нужна инфармация! Ищу печку работающую на древесных опилках, стружке. У кого есть какая-нибудь информация - поделитесь! Очень надо! На стружке и опилках хорошей печи не сделать. первые - очень не калорийны - замотаешься подбрасывать - все что бумагой печку топить. Вторые - слишком мелки и не горят, а тлеют и то если не сырые, а сохнут очень и очень плохо, потому всегда влажные и некалорийные по этой причине. У тех и других общий недостаток - сильно вылетают в трубу при сжигании, что очень опасно. Так что таким топливом никто не пользуется по указанной причине. Лучше обрезки с пилорамы или хворост из леса - много эффективнее будет.

Кстати, можно Ваше мнение? У меня почти русская печь в доме, в ней газовая форсунка, хорошо отапливает дом. Это не противоречит Природе? Спасибо за мнение!

Если вы считаете что газ у Вас будет всегда, то...
Опять же знаю людей которые отказываются от газовых форсунок по причине большого расхода на газ. Если же горит газ не эффективно, значит и лишний экологический вред. Нну и зависимость от газопровода.

Огромное спасибо за мнение. Простите, но мгне советуют газовый котел, а печь кирпичную с маленьким камином снести. Но я чувствую, что печка хорошая, правда, с форсункой. Вот я думаю, чтобы экономично было (с природным газом полный порядок), поставить АОГВ или просто газовую колонку для удобного управления газом. Что посоветуете? Буду благодарна за совет.

Доброго всем вечера, недавно нашёл информацию про инфракрасное отопление дома ( система "ПЛЭН") http://www.snamiteplo.ru тут уже кто то говорил про инфракрасное отопление , но использовал ли кто в своём доме? хотелось бы узнать комментарии

На этом сайте не указан материал, который продуцирует ИК тепло. Должно быть только углеродистое волокно. А так минимиум потерь за счет экранизирующих св-в изоляционного материала. Спасибо!

fedot, вариант не плохой, в случае постоянного электроснабжения... Но для своего дома (тем более, в условиях РП), крайне желательно иметь систему отопления, не зависящую от внешних поставщиков энергии (электричество, газ).
В крайнем случае, можно иметь несколько дублирующих систем отопления.
Советую глянуть вот на такой вариант: http://www.okolotok.ru/forums/viewtopic.php?t=57

ЗДравствуй Eco-Heretic а ты поместье своё строишь уже ? тут в основном рассчитывается на холодную погоду эта система.Согласен что дублированная система лучше , печка как раз выполнит эту роль ))))))))Мне кажется, что не стоит сразу отказываться от эл-ва.

fedot, я пока на этапе проектирования дома. У меня экодом - это проект дипломной работы.
От электричесва я и не думаю отказываться. Здорово, когда можно протянуть линию к поселению... Но часто такое слишком дорого, а альтернативных источников энергии (солнечные батареи, ветряк) никак не хватит (если полученное электричество использовать на отопление).
Отсюда 2 вывода:
1) максимально утеплять дом;
2) заранее предусмотреть несколько дублирующих систем, на случай непредвиденных обстоятельств;

Eco-Heretic писал(а):

fedot, я пока на этапе проектирования дома. У меня экодом - это проект дипломной работы. От электричесва я и не думаю отказываться. Здорово, когда можно протянуть линию к поселению... Но часто такое слишком дорого, а альтернативных источников энергии (солнечные батареи, ветряк) никак не хватит (если полученное электричество использовать на отопление). Отсюда 2 вывода: 1) максимально утеплять дом; 2) заранее предусмотреть несколько дублирующих систем, на случай непредвиденных обстоятельств;

а какого размера предполагается дом(в один или два этажа?)
и из каких материалов? и будет ли использоваться пенопласт или стекловата в утеплении?

KrolevSergei,
2 полных уровня, около 140 м2 (+ утёплённый гараж + пристроенная теплица с юга).

Материалы: деревянный каркас + соломенные блоки (в том числе, для пола и утепления крыши).Теплопроводности соломенной стены 0,10-0,12, что соразмерно с таким же слоем стекловаты.

Eco-Heretic писал(а):

KrolevSergei, 2 полных уровня, около 140 м2 (+ утёплённый гараж + пристроенная теплица с юга). Материалы: деревянный каркас + соломенные блоки (в том числе, для пола и утепления крыши).Теплопроводности соломенной стены 0,10-0,12, что соразмерно с таким же слоем стекловаты.

на твоём сайте фотография это уже твой дом строится или это прототип?
- я не в курсе, но вроде у вас зимы потеплее чем в сибири
- в самом деле нужна такая термоизоляция?
- и какое примерно получается суммарное тепловое сопротивление дома - К/Вт -?
- и не совсем понятно где второй этаж?

KrolevSergei,
- на сайте - один из первых набросков дома в 3D. Я имею в виду вот этот дом Пока это проект, но планирую его реализовать. Сейчас проект скорректирован, добавлен гараж с северной стороны + некоторые изменения внутренней планировки. Дом стал чуть больше напоминать новосибирский проект (там же на сайте есть фотка макета).

- зимы - может и теплее, но не сильно. Самая холодная декада января: до -37-40 бывает. Ещё ветер гораздо чаще и сильнее.

- термоизоляция никогда не бывает лишней. Тем более, при довольно низкой себестоимости ограждающих конструкций (каркас + соломенные блоки). Вообще, лучше утеплить дом по максимому, чем потом тратить своё время и деньги на его отопление.

- если ты имеешь в виду суммарные теплопотери - то около 4-5 Кв/час для всего дома (при такой площади - очень хороший показатель). Расчёты делал при помощи: http://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html

- на счёт второго этажа, ты скорее всего видел не ту картинку. Мой проект по ссылке выше. Ну, или вот здесь: http://eco-heretic.mylivepage.ru/image/index

Eco-Heretic
- красивый проект и практичный.
я бы часть остекления (продолжение крыши) убрал бы - будет намерзать сильно и мусора наметать постоянно чистить потом имхо
- а как насчёт полноценного санузла (+ автономная канализация)?
- добавить бы геотермалку (где нибудь в пристройке) получится просто супер! (10-15кВт постоянно)
- геотермалка добавит к цене дома около 20-25k$ зато сколько проблем сразу отпадает! - никаких печей и топлива! электрика бесплатная!
(геотермалка состоит из двух или трёх независимых модулей поэтому надёжность очень высока)
(да и солнечные панели и инверторы не нужны)
- надо ещё нижний этаж-подвал разместить холодильные шкафы на несколько кубов и морозильники для рыбы и мяса (запасы на зиму)
- курятник с автокормушками и поилками кур на 50 (каждый день свежие натуральные яйца и курятина)
- сад во дворе разбить и конечно "теплосад"(робот-теплица) разместить в пристройке
http://forum.anastasia.ru/topic_42132.html
чтобы круглый год свежие натуральные овощи были на столе (помидор, салат, зелень, капуста, перец и пр.)
- можно и ещё одну телицу "теплосад" для кормов курам и козам (для любителей натуральных молочных продуктов).
- гаража надо два (свой и жены) и стоянка во дворе на 1-2 машины (для гостей) т.к. на улице оставлять нельзя имхо

- если можно подскажи пожалуйста в какой проге лучше отрисовать пристройку с геотермалкой и теплообменниками и "теплосад" тоже,
тебе скину если интересно. (я от стройки далёк поэтому не в курсе)
спасибо

KrolevSergei,
- остекление крыши - согласен, сам над этим думал. В более новом варианте проекта я это исправил.
- санузел и планируется полноценный Правда пока не определился, разделять ли "серые" и "чёрные" стоки (т.е. отдельный компостирующий биотуалет в доме + двухкамерный септик), или делать один общий двухкамерный септик (и, соответственно, классический смывной туалет). Биотуалет как-то (эко)логичнее, но септик проще в реализации (и, скорее всего, дешевле).
- почитал про геотермалку на твоей странице, но пока не впечатлило - никаких схем или фоток действующих образцов ты так и не выложил...
- от подвала хочу всячески избавиться. Большие затраты на земляные работы и фундамент. Нынешняя конструкция тем и привлекательна, что обладает малой ресурсоёмкостью, небольшим весом (не нужен массивный фундамент) и, как следствие, более низкой стоимостью. Ну, и теплоизоляция лучше. Создание подвала перечеркнёт эти плюсы. Поэтому все инженерные системы дома рассчитываются на их размещение в специальных подсобных помещениях.
- животных на убой решил не держать. Проще стать вегетарианцем (я и так почти им стал), чем строить курятник (или всякие загоны для скота) и ухаживать за животными.
- на счёт гаража - имхо, одной машины вполне хватает. Тем более, нести все прелести цивилизации в РП я не планирую.

=====================================================

Но мы всё больше уходим от темы. На днях выложу свои схемы воздушного отопления, вентиляции и водоснабжения для экодома. Ещё есть наброски пиролизной (газогенераторной) печи, думаю, тоже будет интересно...

Eco-Heretic
- по поводу "скромности" информации по геотермалке согласен хотел с эскизами выложить, чтобы народу понятно было, пока ссылок выложу.
(позже эскизы не готовы ещё - думал мож кто прогу нормальную подскажет)
- какой вариант туалета хорощо подойдёт под биогаз? (нужно получить из него СО2 для теплицы путем сжигания)
- цену выложил на геотермалку практически без прибыли (поэтому она неправдоподобно низкая)
- какова цена такого дома? материалы/работа ? (ориентировочно)
- и будет ли продаваться проект?
- может быть стоит спроектировать более универсальный вариант дома?
- и наладить его тиражирования (с несколькими вариантами фасада и внутренней компоновки)
- хороший погреб под домом точно не помешает и для большинства является желанным имхо

KrolevSergei,
написал тебе ЛС по твоим вопросам

======================================

Как и говорил - моя схема воздушного отопления (здесь она совмещена с вентиляцией и водоснабжением, для более полного восприятия).

Для начала, опишу особенности воздушного отопления.
__"+"
- при низкой теплоёмкости дома (каркасный) - очень удобный вариант
- удобно совместить с системой вентиляции
- летом можно использовать и для охлаждения дома
- более высокая надёжность. Так же, меньше проблем в случае выхода из строя.

__"-"
- нужно прокладывать специальные каналы в стенах для вентиляции (но если учесть это до начала строительства, то осложнений не возникает).
- зависимость от электричества - необходимы вентиляторы для продувания нагретого воздуха по каналам в стенах.
- очень низкая теплоёмкость воздуха. Это, пожалуй, главная проблема. Нужно прокачивать очень много нагретого воздуха. Поэтому, если теплопотери дома высокие (очень большой дом или средняя теплоизоляция), то такой метод отопления не подойдёт.
- индивидуальная непереносимость... Ну, кому-то просто не нравится такое отопление... постоянное движение воздуха и т.д.

===============================================
А теперь - схема. Каждый пункт сейчас опишу подробно....




Добавлено после 27 минут:

Итак, основная идея моего проекта отопления для экодома - минимальные затраты времени.
Задача стояла такая: топить печь (котёл) один раз в 2-4 дня (в зависимости от температуры за окном). Существующие образцы "долгогорящий" печей меня не устроили, поэтому решил изучить вариант с гидроаккумулятором тепла. Это хорошо изолированный большой бак (несколько м3) с водой, задача которого - за короткий срок (одна топка) накопить много тепла, а потом медленно (когда нужно) отдавать его дому. Вода является наиболее удобным и дешёвым аккумулятором тепла.
Делал расчёты: 1м3 воды (1000 л) при разнице температур воды в 50 градусов (мин. - 45, макс. - 95) способен накопить около 60 Кв/ч тепла (!). Т.е. если теплопотери дома, например, 6 Кв/ч, то этого хватит для его обогрева в течении 10 часов. 2 м3 - соответственно 20 часов между топками... и т.д.
Естественно, котёл отопления должен значительно превышать по мощности теплопотери дома, чтобы быстро "наполнить" теплоаккумулятор. Пример - котёл на 20 Кв/ч, при горении 4 часа, накопит, соответственно, 80 Кв/ч (минус потребность дома в отоплении за эти 4 часа).

К тому же, большой гидроаккумулятор удобно использовать вместе с солнечными коллекторами, для получения горячей воды летом (или отопления зимой, если климат позволяет). В Европе, вот давно такие дома строят: http://www.ppu21.ru/section/151.html?mc=151


...продолжение следует...

Добавлено после 53 минут:

А теперь конкретно по пунктам:

1. Твердотопливный котёл. На дровах (возобновляемый ресурс). Пиролизный (газогенераторный). Западные образцы есть вот такие Скоро выложу мою схему такого котла.
2. Датчик температуры отходящих газов. Связан с насосом, подающим холодную воду в котёл. Если газы охлаждаются ниже 120 градусов, насос уменьшает свои обороты... и наоборот. Нужен для предотвращения выпадения конденсата из дыма (в случае его охлаждении ниже 100 С)
3. Насос (указан насос коллектора). Перекачивает воду. Может работать с разной автоматикой.
4. Клапан обратного тока. Предотвращает течении жидкости в обратном направлении. Используется для сохранения естественной циркуляции в контуре.
5. Трёхходовый вентиль-смеситель. Его задача - поддерживать температуру возвращаемой в котёл воды выше 45 градусов (если изначально она холоднее), чтобы котёл не отдавал слишком много тепла и отходящие газы не переохлаждались.
6. Перекрывающий вентили. Расположены повсюду, отделяют разные компоненты системы друг от друга. В случаи поломки или замены какого-то элемента, его можно аккуратно перекрыть, не затрагиваю всю систему отопления. На схеме указаны не все такие вентили.
7. Гидроаккумулятор тепла. Цилиндрической формы. Объём - 4 м3.
8. Солнечные коллекторы на крыше дома. С возможностью слива воды (на зиму).
9. Погружной (в скважине) насос водоснабжения. Закачивает холодную воду в бак.
10. Накопительный бак для холодной воды.
11. Теплообменник для горячего водоснабжения. Площади в 1,5-2 м2 хватит для проточного нагрева воды до приемлемой температуры.
12. Накопительный бак горячей воды. Может содержать резервные электронагреватели, для дополнительного обогрева воды. Проще говоря - обычный "титан". В принципе, может располагаться внутри теплоаккумулятора, тогда можно отказаться от теплообменника(11).
13. Смесители водоснабжения. Душ, кухня, ванна и т.п.
14. Теплообменник воздушного отопления. Главный элемент, в общем Встроен в систему вентиляции. Через него прокачивается горячая вода из гидроаккумулятора, отдавая своё тепло проходящему воздуху. Летом может прокачиваться холодная вода из накопительного бака(10). Если предусматривается не воздушное, а водяное отопление, то этот элемент заменяется обычными батареями в комнатах.
15. Резервная система для воздушного отопления. Например, печь типа Булерьян (или аналог). Может затапливаться в экстренных случаях либо в самые лютые морозы.

Теперь рассмотрим систему вентиляции. Она принудительная и осуществляется через специальные каналы. Вентиляция через открывание окон не желательна.

16. Забор "грязного" воздуха из помещений.
17. Рекуперативный теплообменник. Позволяет вернуть часть тепла (или прохлады летом) выходящего воздуха обратно в помещение. Почитать можно здесь: http://ecoclub.nsu.ru/books/ecodom/8.htm#2
18. Забор свежего воздуха с улицы.
19. Вентилятор принудительной циркуляции.
20. Выдув "грязного" воздуха из помещений в пристроенную теплицу. В таком воздухе больше СО2. К тому же, это дополнительный обогрев теплицы в холодный период года (либо охлаждение летом).
21. Выдув свежего подогретого (летом - охлаждённого) воздуха в дом.
22. Пристроенная южная теплица. Значительно увеличивает возможности дома для солнечного отопления в межсезонье. Можно использовать для круглогодичного выращивания свежей зелени.
23. Выдув "грязного" воздуха за пределы дома (на коньке крыши).


Ну вот, вроде всё. Возможно какие-то мелкие элемент я не указал, но это не принципиально. Если что не понятно - спрашивайте. На очереди - схема пиролизного котла (1).

...нда... что-то тишина... Неужели ни у кого нет никаких мыслей по поводу схем, вопросов...

В любом случае, как и обещал, сделал свою схему пиролизной (газогенераторной) печи.
Почитал сайт Кузнецова - у него несколько статей на тему пиролиза в печах... Свою схему делал, с учётом всего прочитанного. Это не конкретный чертёж а именно схема принципа работы. Может кому пригодится..
Постараюсь сложить такую печь в этом году, ради эксперимента...



Обозначения:

1. топка/камера пиролиза. В данной схеме ширина печи будет определять допустимую длину используемых дров. Высота камеры (вместителньость) будет влиять на продолжительность горения (кстати, принцип горения - "нижний"). Топочная дверца должна закрываться герметично, чтобы не допускать утечку пиролизных газов. Оптимальная температура для пиролиза - 700 градусов.
Обязательно отсутствие кислорода!

2. стенки печи. Кирпич или теплоизолированный металл.

3. огнеупорный слой. Шамотный кирпич или другая керамика.

4. металлический лист. Должен хорошо проводить тепло, чтобы пиролизная камера быстро нагревалась(до 700 градусов) и пиролиз протекал оптимально.

5. решётка-колосник

6. отделение для золы. Может использоваться для растопки котла.

7. место подачи первичного воздуха. Обеспечивает горение дров (не пиролизных газов).

8. решётка-катализатор из шамота. Улучшает горение и смешивание пиролизных газов с воздухом.

9. место подачи вторичного воздуха. Воспламенение пиролизных газов. Зона активного горения. Воздушные трубы проложены внизу колпака, чтобы воздух подавался уже нагретым, что увеличивает КПД горения.
Подачу первичного и вторичного воздуха лучше сделать по разным трубам, тогда можно регулировать вручную, сколько воздуха подавать и в какую область.

10. "сухой шов" - вертикальная щель (2-3 см шириной) в перегородке. Обеспечивает расслоение отходящих газов - более тяжёлые и "холодные" проходят через щель и сразу попадают в нижнюю часть колпака а затем в трубу. В верхней части колпака собираются самые лёгкие и горячие газы.

11. водяные регистры. Отбирают тепло у котла. В колпаке так же можно установить трубы воздушного отопления (калорифер).

12. труба. В ней может быть установлен вытяжной вентилятор, датчики температуры газов и др. оборудование.
Судя по описанию Кузнецова, такой котёл будет работать и без вытяжного/нагнетательного вентилятора (за счёт "системы свободного движение газов").


Принципы пиролиза Кузнецов описывает здесь: stove.ru/index.php?lng=0&rs=116 (и далее по ссылкам в статье)

Да, забыл добавить: мощность котла будет определяться, в первую очередь, площадью сечения - между нижним краем металлической плиты (4) и колосником (5)... надеюсь высказался понятно..

Теория и практические рекомендации по отоплению загородного дома.
Написано много тут много, есть теория, есть практика, есть много полезного, но не все... Читайте, выбирайте....

Скачать:
http://depositfiles.com/files/536uc5qam
Ссылка будет работать до 17.09.2009, торопитесь....

sematix,
благодарю, почитаю...

Eco-Heretic, У меня почти такая схема получилась. Только я против скрещивания отопления с вентиляцией. Во-первых неохота дышать воздухом проходящим через метры труб (а меньше не получится). Во-вторых технически проще нагревать воздух до максимальных температур, в этом случае потребуется прогонять меньший объем воздуха, но при таком нагреве воздух начинает специфически пахнуть, а ставить фильтры что бы очищать его от всего на входе, что может дать запах не хочется. Надеюсь жить там, где воздух от подобных фильтров будет только хуже.
В итоге я думаю о том, что бы греть стены воздухом которых проходит по каналам, проложенным в них. В этом случае у меня получаются вполне приемлемые параметры. При разности температур в 30 градусов для восполнения потерь тепла в 15 кВт нужно прогнать 1500 кубометров воздуха в час. Это несколько вентиляторов суммарно мощностью в 300-500 Вт и скорость ветра в каналах 0,2 м/с. Правда при остывании теплоаккумулятора цифры становятся хуже. Что и останавливает меня от окончательного выбора этой системы.
А в остальном, Ваша и моя схемы с теплоаккумулятором весьма хороши.
В моей схеме еще есть южная застекленная стена, которая в солнечную погоду позволит покрыть теплопотери дома и вообще обходится одним солнечным отоплением начиная с середины февраля, когда наружняя температура поднимется до -10 градусов Цельсия.

vpbar, Приветствую!
А схему не представишь? Интересно посмотреть на каких вариантах останавливаются люди. )

Цитата:

Во-первых неохота дышать воздухом проходящим через метры труб (а меньше не получится).

Почему неохота? Материал труб можно подобрать...

Цитата:

Во-вторых технически проще нагревать воздух до максимальных температур, в этом случае потребуется прогонять меньший объем воздуха, но при таком нагреве воздух начинает специфически пахнуть

В моей схеме воздух не нагревается выше 90 градусов, т.к. теплонакопителем является вода. Специфические запахи и выжигание кислорода происходит при более высоких температурах, и при контакте с металлическими поверхностями.

Цитата:

В итоге я думаю о том, что бы греть стены воздухом которых проходит по каналам, проложенным в них.

Идея очень хорошая! Сам когда-то думал о таком варианте. Но в лёгком каркасном доме сложно организовать такую систему - стены не теплоёмкие. Вот если из ТИСЭ строить - там да, просто идеальный способ отопления )

Цитата:

Что и останавливает меня от окончательного выбора этой системы.

А на чём пока что остановился?

Цитата:

В моей схеме еще есть южная застекленная стена, которая в солнечную погоду позволит покрыть теплопотери дома...

У меня для этого южная теплица используется.
А зимой на ночь как планируешь закрывать стеклянную стену? Теплопотери будут приличными. Я пока обдумываю вариант тепловых штор/жалюзи из войлока, вот так:



(они на картинке свёрнуты под окном на лето)

Пока что, решил использовать пристроенную теплицу для нагрева гравийного аккумулятора под домом.
Новый вариант схемы выглядит так:


Ещё, изменил систему отопления в доме. В итоге получилась такая "горячая стена": массиву батарей, спрятанных в декоративный "шкаф". Летом дверцы закрыты - снаружи зеркала.
Система расположена на первом этаже и работает так: зимним днём, когда отапливать спальни (на втором этаже) не нужно, всё тепло идёт на первый этаж (там и горячий воздух, от приточки вентиляции, выходящей под батареи, и ИК-излучение самих батарей). Вечером, когда люди идут спать, "шкаф" закрывается (стенки изнутри покрыты фольгой) и всё тепло в виде горячего воздуха идёт наверх, по трубам вентиляции в спальни на втором этаже.



На рисунке внизу видна подающая труба вентиляции (приточка после рекуператора). Вверху входы разводки вентиляции/отопления для второго этажа. Жёлтая решётка слева - для охлаждения первого этажа летом (когда подвижные дверцы закрыты а воздух подаётся охлаждённым) - она тоже может закрываться/открываться.

Eco-Heretic,
ну выжигание кислорода, по-моему миф. Не так много в воздухе пыли, что бы ее сгорание выжгло хотя бы проценты кислорода. А вот воздух, нагретый до 90 градусов чугунной батареей по запаху я отличу от свежего.
Но это не главный аргумент. Главное что при понижении температуры теплоаккумулятора до нижней границы - у меня это ~40 градусов приходится прогонять огромные объемы воздуха. Допустим температура в помещении 25 С. Градусов пять - оставим запас на теплообмен иначе в теплообменнике 14 (рис от 23 Мар 2009) придется делать очень большим. Получается что воздух будет остывать на 10 градусов (с 35С после теплообменника 14 до 25С в помещении). Тогда придется прогонять до 4500 кубометров в час, что бы восполнить мои 15 кВт теплопотерь дома.
К тому же необходимость фильтрации - иначе воздушный теплоообменник забьется, чистки фильтров - через них же будет проходить воздух из помещений. Не весь же объем будет забираться с улицы? В общем много мелочей. Но главное, наверное как ты точно сказал - индивидуальная непереносимость.
Мой проект подразумевает железобетонный каркас с утеплением снаружи соломой в дешевом варианте и пеностеклом в оптимальном варианте.
Склоняюсь к комбинированному варианту отопления. Наружние стены каркаса будут греться от водяного отопления. А полы / потолки от воздушного. Уж очень неудобно ремонтировать трубы с водой в полах, если что случится. Хотя возможно от воздушного отопления в полах откажусь. Надо считать точнее. Возможно они и так будут достаточно теплыми. И может, водящий воздух зимой будет подогреватся через реккупатор. А летом охлаждаться через испарительную систему (на 4-6 градусов практически за бесплатно).
По поводу теплоемкости стен - у нас же теплоаккумулятор отдельно. Так что теплоемкие стены не обязательны. Тепло будет поступать от теплоаккумулятора. Воздух или вода - разница скорее в технической реализации, чем в принципе работы.
Закрывать стену не планирую. Так уж и быть раскрою секрет, надеюсь - на патент он не тянет . Да и до конца конструкция не продумана, может ты минусы какие укажешь.
Южная стена будет такой: (снаружи внутрь)
(1) монолитный поликарбонат | (2) 2-5 см воздушный промежуток | (3) поглотитель-теплообменник | (4) 10-15 см воздушный промежуток | (5) утеплитель | (6) 10-15 см воздушный промежуток | (7) бетонная стена каркаса дома с радиаторами водяного отопления.

поглотитель (3) - черный материал с хорошей теплопроводимостью. Оптимально металл, но я ищу замену ибо не хочется жить за таким экраном (как минимум радио не будет работать). Возможно дополнительное утепление - пленка между (1) и (3). Ибо чем меньше тут теплообмен тем лучше. После нагрева воздух в промежутке (5) через отверстия в теплоизоляции (5) подается в промежуток (6) и греет стену (7) отдавая излишки тепла воде.
На ночь отверстия закрываются и холодный воздух в (2) и (4) не проникает через утеплитель. Мои расчеты показывают что при температуре теплоносителя-воздуха в (2) и (4) в 40 градусов, температуре на улице в -10 градусов и хорошем утеплении промежутка (2) коэффициент теплопроводности 1 Вт/(К*м*м) в весенний (и осенний) солнечный день можно будет отбирать 200-300 Вт тепла с кажного квадратного метра стены. Поскольку стена вертикальная то летом она греется меньше - ибо солнце высоко стоит.
Ежели коэффициент теплопроводности в промежутке (2) будет равен 3 (что более вероятно ) то с квадратного метра уже получим 100-200 Вт тепла. Поскольку от попыток посчитать этот коэффициент у меня мозг перегружается (сложная тут получается аэродинамика с теплодинамикой) - то я решил что надежнее будет сделать эксперимент. Сделаю такую коробочку и посмотрю насколько нагреется там воздух. Вот по результатам и решу. Ежели нагреется градусов до 100 и выше (летом конечно), то овчинка стоит выделки.

ЗЫ. Красивые модели. В чем делал?

vpbar,

Цитата:

Главное что при понижении температуры теплоаккумулятора до нижней границы - у меня это ~40 градусов приходится прогонять огромные объемы воздуха.

Согласен. Я решаю это:
- сокращением теплопотерь здания - около 4,5 Квт для дома 140 м2. В реальности, уверен, получится ещё меньше за счёт теплицы;
- и уменьшением площади помещений, нуждающихся в обогреве: днём отапливается только первый этаж, ночью - только второй. Тех. помещения и кладовые - вообще не отапливаются, хотя находятся в контуре дома.

В итоге, в каждый момент времени нужно восполнять только 2-3 Квт тепла, что возможно и при низкой температуре теплоносителя.

Цитата:

Мой проект подразумевает железобетонный каркас с утеплением снаружи соломой в дешевом варианте и пеностеклом в оптимальном варианте.

Имхо, солома всё же лучше. Можно хоть метровый слой утеплителя сделать, а обоёдётся это в копейки. Не говоря уже об экологичности.

Цитата:

А летом охлаждаться через испарительную систему (на 4-6 градусов практически за бесплатно)

Расскажи подробнее, что за система?

Цитата:

По поводу теплоемкости стен - у нас же теплоаккумулятор отдельно. Так что теплоемкие стены не обязательны. Тепло будет поступать от теплоаккумулятора. Воздух или вода - разница скорее в технической реализации, чем в принципе работы.

Просто теплоаккумулятор хорошо изолирован, его функция - сделать запас тепла. При этом, важно, чтобы и сам дом обладал термической массой (НЕ изолированной от помещений), чтобы была определённая инертность.
Вот например - вышел из строя теплоаккумулятор (нет возможности изымать тепло). Если дом не теплоёмкий, то, по сути ,всё тепло находится только в воздухе помещений и дом быстро остынет. А если дом теплоёмкий, то он будет остывать очень медленно и небольшие перебои в поставке тепла не скажутся на комфорте проживания. То же самое летом - чем массивнее дом, тем дольше он будет оставаться холодным (а немассивный дом нужно постоянно охлаждать).

Цитата:

Закрывать стену не планирую. Так уж и быть раскрою секрет, надеюсь - на патент он не тянет. Да и до конца конструкция не продумана, может ты минусы какие укажешь.

У меня очень похожее строение теплицы )) Разве что, слой 2 ("2-5 см воздушный промежуток") у меня представляет собой почти 2 метра теплицы ))
Кстати, твоя система очень похожа на Стену Тромба.
Скажи, а окна у тебя получаются закрытыми, или система закрывает только стену, не затрагивая окна? Просто мне пришлось отказаться от поликарбаната (кстати, а почему монолитный, а не сотовый?) в пользу стекла, как раз потому, что я не хотел терять вид из окон южной стороны.
В качестве поглотителя думаю использовать тёмные плиты керамо-гратита - у нас их часто используют для отделки офисных зданий. У них приличная теплопроводность и теплоёмкость.

Уверен, что твоя систем будет работать в любом случае - на западе давно такие стены используют.
Нужно уделить внимание летнему перегреву стены. Даже при частичном затенении, воздух будет легко нагреваться до сотни градусов. Нужно сделать воздушный канал вверху стены и через чердак выводить горячий воздух наружу. Ну и приточку прохладного воздуха внизу стены сделать. В своём проекте я ещё добавил лёгкие фольгированные шиты, которые будут закрывать керамо-гранит летом и отражать бОльшую часть света (ещё и для растений лучше будет).

Подумай ещё над вариантом с гравийным теплоаккумулятором под домом. По стоимости это не дорого, зато можно будет не только использовать тепло южной стены днём, но и накапливать его на ночь (особенно в межсезонье). Хотя при массивном доме это уже не так критично.

P.S. проектировал дом и расставлял мебель в ArchiCAD 12, а красивую картинку (итоговый рендер) получал при помощи Artlantis Render 2

Eco-Heretic,

Eco-Heretic писал(а):

В итоге, в каждый момент времени нужно восполнять только 2-3 Квт тепла

По-моему очень оптимистичная цифра. Или рассчитано на маленький домик.
По моим расчетам только на обогрев поступающего морозного воздуха (-20) до комнатной температуры требуется 1кВт тепла. Это если из нормы в 20 кубометров в час на человека и 4х человек в доме. Плюс при моих 10 окошках 1-1,5 кВт улетят в них. Еще ~5кВт утекут через 20см утеплителя, сваи, двери. А мороз может быть и -40, так что система отопления должна иметь запас прочности.
Можно конечно супер-стекла с покрытием, аргоном и пятью камерами, рекуператор и утеплителя в полметра сделать, но для меня дороговато. Дешевле на эти лишние деньги дров закупить на весь срок службы окон, утеплителя . Я конечно не считал, но вполне так может быть.

Eco-Heretic писал(а):

А если дом теплоёмкий, то он будет остывать очень медленно и небольшие перебои в поставке тепла не скажутся на комфорте проживания.

Опять же, по моему не слишком эффективно увеличивать теплоемкость стен за счет кирпича или бетона. Дороговато получится. Дешевле продублировать теплоаккомулятор и разделить отопление на два контура, к тому же мне так технически проще. Или встроить бутылки с водой в стены . Хотя если есть деньги массивные стены лишними не будут.

Eco-Heretic писал(а):

Скажи, а окна у тебя получаются закрытыми, или система закрывает только стену, не затрагивая окна? кстати, а почему монолитный, а не сотовый?

Ну тут еще экспериментировать надо. Вот сегодня попробовал насколько нагреется железяка в теплоизолированном ящике через сотовый 4мм поликарбонат. Нагрелась градусов на 80. Получается не так хорошо как я надеялся. Т.е. весной с кв. метра стены выйдет 100-150 Вт тепла. Потом попробую монолитный поликарбонат. У него прозрачность больше может лучше работать будет. Если выберу монолитный то может им закрою окна, хотя первоначально не планировал так делать. Ну и вообще это скорее вопрос дизайна. Как жене понравится так и сделаю.

Eco-Heretic писал(а):

Даже при частичном затенении, воздух будет легко нагреваться до сотни градусов.

Как показал опыт не так то просто его нагреть до сотни градусов. Даже если летом солнце падает под прямым углом.

Eco-Heretic писал(а):

Нужно сделать воздушный канал вверху стены и через чердак выводить горячий воздух наружу.

Ну такие меры я и собираюсь предпринять. А по поводу штор мы подумываем сделать на лето что бы дом менял цвет. Ну хотя бы одна стена. Если будет не сложно — то сделаю. Летом будет светлый, зимой темный. Как заяц только наоборот .

Добавлено после 44 секунд:

Eco-Heretic писал(а):

Подумай ещё над вариантом с гравийным теплоаккумулятором под домом.

Думал. Поскольку все равно будет теплоаккумулятор, даже два, то решение будет другое. Лишнее тепло от стены будет отводится системой отопления в теплоаккумулятор, через радиаторы внутри стены. И оттуда распределятся по остальным частям дома. Вот найду время посчитаю все поточнее, но думаю должно получится все хорошо и без массивных стен. Правда придется насос ставить в систему отопления, но поскольку электричество все равно будет — это не большой минус.

Eco-Heretic писал(а):

Расскажи подробнее, что за система?

Система охлаждения состоит из нескольких частей. Первое — это теплоаккумулятор и радиаторы в стенах. Летом ночью через стены прогоняется прохладный воздух понижает температуру теплоаккумулятора. Днем тепоаккумулятор забирает тепло от дома. В идеале в доме будет среднесуточная температура. Вторая часть — это испарительная система через которую проходит поступающий воздух. Отдельный элемент представляет собой металлическую пластину слегка отклоненную от вертикали что то вроде такой: /
Левая и правая стороны изолированы. Слева сверху вниз течет вода. Насосом в замкнутом цикле. Добавляется по мере испарения. Снизу вверх воздух, ветер которого усиливает испарение. Тяга может получится только за счет длинной трубы нагреваемой от солнца. Справа от пластины сверху вниз поступает воздух, которых охлаждается и идет в дом. Теоретически температуру можно понизить на 4-6 градусов в зависимости от влажности воздуха. (точнее см психрометрическую таблица).
При этом затраты электроэнергии только на маломощный водяной насос. Но это только наброски. Поскольку это буду делать после строительства дома, то тогда все и посчитаю и проверю как будет работать. Если найдется место недалеко от реки, то можно сделать кондиционирование качаю холодную воду из колодца, охлаждая ей воздух и сбрасывая ее в реку.
Есть идея еще запасать холод с зимы. Это сделаю если совсем не потеплеет и зимы хотя бы в ближайшие 10 лет будут с морозами. Для этого надо ящик и много пенопласта (ну или какого еще утеплителя). Например кубик льда со стороной в два метра утепленный 30 см пенопласта сможет охладить примерно 80000 кубометров воздуха на 10 градусов. И это я считал что с марта температура снаружи кубика будет 25 градусов. И за весну-лето половина кубика растает.
Надеюсь тут зима не кончится, ибо я планирую такой морозильник для овощей ягод сделать.
Так что холод вполне можно запасти впрок. С теплом так к сожалению не получится. Хотя можно попробовать нагревать морозный воздух до 0 градусов прогоняя его через воду. Это сэкономит половину тепла затрачиваемого на обогрев воздуха. Идея хорошая но овчинка выделки не стоит.
P.S. Спасибо. Я пока sketchup-ом обхожусь, но хочется освоить что нибудь по мощнее.

vpbar, приветствую!

Цитата:

По-моему очень оптимистичная цифра. Или рассчитано на маленький домик.

Делал расчёты при помощи http://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html
Стены будут - деревянный каркас с 50 см соломенных блоков. Пол тоже изолирована блоками. На чердаке - блоки в 2 слоя (метровый слой утеплителя).

Цитата:

По моим расчетам только на обогрев поступающего морозного воздуха (-20) до комнатной температуры требуется 1кВт тепла.

Пассивная геотермия + рекуператор вентиляции. В итоге воздух нужно будет нагревать не с -20 а с +12. Советую почитать: http://www.ppu21.ru/article/286.html?mc=151

Цитата:

Плюс при моих 10 окошках 1-1,5 кВт улетят в них

У меня площадь остекления около 30 м2, бОльшая часть окон выходит на юг (на запад и север окон вообще нет). На все окна планирую "тепловые шторы", чтобы уменьшить ночью теплопотери. Так же, теплица сыграет роль буфера. Всякие супер-дорогие окна тоже не собираюсь ставить...

Цитата:

Опять же, по моему не слишком эффективно увеличивать теплоемкость стен за счет кирпича или бетона. Дороговато получится.

Внутренние саманные стены - в этом плане, оптимальный вариант по цене и "массивности". Ну, или - гравийка под домом (главное - теплоизолировать её).

Цитата:

Нагрелась градусов на 80. Получается не так хорошо как я надеялся.

Железяка чёрная?..

Цитата:

Летом ночью через стены прогоняется прохладный воздух понижает температуру теплоаккумулятора... ...Справа от пластины сверху вниз поступает воздух, которых охлаждается и идет в дом. Теоретически температуру можно понизить на 4-6 градусов в зависимости от влажности воздуха.

Радиационное охлаждение эффективнее будет... По сути - система похожа на твою, только располагается на крыше - и там основная часть потерь тепла идёт не за счёт испарения (хотя и от него тоже), а за счёт теплового радиационного излучения в открытое небо (особенно, когда нет облаков). При этом, вода может охладиться значительно сильнее, чем окружающий воздух.
В своём варианте, остановился на охлаждении водой из скважины (из накопительного бака ХВС). +5 градусов всё-таки, кондиционер получится приличный.
Вариант со льдом интересен, только нужно придумать, как это тепло наиболее удобно изымать. Лёд ведь постепенно таять будет.

Кстати, по отоплению - изучи систему, что в буржуйском "суперсолнечном доме" используется (через поисковик найти можно). Там горячий воздух из теплицы шёл на чердак, где нагревал ряд бочек с водой... (это очень кратко)
Ещё, много материалов на эту тему можно найти на: http://www.mensh.ru/


По программам - начни с ArCon 2005 - приличный функционал и довольно проста в освоении.

Eco-Heretic, приветствую

Цитата:

Пассивная геотермия + рекуператор вентиляции... На все окна планирую "тепловые шторы"

ну если так, то можно и в 3кВт уложится. Просто я пока на рекуператор не буду рассчитывать да и шторки жена будет выбирать. Так считаю что надо на отопление 6кВт (при морозе -20). Еще двойной запас прочности и получается что система отопления должна держать ~15кВт теплопотока.

Цитата:

Железяка чёрная?

черная. Но потом еще попробую сажей закоптить и еще поэкспериментировать. Хотя абсолютно черную стену делать не хочется.

Цитата:

Внутренние саманные стены - в этом плане, оптимальный вариант по цене и "массивности". Ну, или - гравийка под домом (главное - теплоизолировать её).

Да, но если учесть стоимость работ, фундамента, и прочее. В общем, для себя я решил не совмещать. Пусть каркас выполняет несущую функцию, утепление утепляет, а тепло аккумулировать - тут лучше воды ничего нет. Теплоемкость у нее намного больше чем у прочих материалов. (Хотя если, например, парафина много, можно в расплаве хранить тепло, но тут свои минусы).

Цитата:

Радиационное охлаждение эффективнее будет

Возможно, спасибо что напомнил. Ну это не срочно. Надо сначала дом построить, то бы было что кондиционировать. Так что потом думать и пробовать буду. Если прикинуть, считая что температура неба -50 а охлаждаемой поверхности +30, то получается 500-600Вт тепла уходить будет с квадратного метра. Но это в идеальном случае. Ночью может так и быть, а днем рассеянные свет, да и прочие факторы будут. Надо попробовать и проверить.

Цитата:

Вариант со льдом интересен, только нужно придумать, как это тепло наиболее удобно изымать. Лёд ведь постепенно таять будет.

. Таять это хорошо. В этом случае вода будет хорошим теплоносителем. Вот когда надо замораживать - там хуже. Вода замерзает и дальше тепло хуже передается.
Я думаю использовать пластиковые емкости. Заполняем их водой и плотно размещаем в утепленном ящике. Воздух будет проходить в промежутках между емкостями и охлаждаться. Для кондиционирования такую систему применю не скоро, а вот сделать ледник на таком принципе хочу уже этой зимой. Надо только воду подсолить что бы замерзала при температуре ниже 0. И утеплить сильно. Тогда намороженного с зимы льда хватит что бы летом охлаждать предварительно замороженные фрукты-овощи. Будет холодильничек объемом в 1-2 кубометра. Должно получится дешевле морозилки такого размера. А эксплуатация точно будет дешевле.

Цитата:

Кстати, по отоплению - изучи систему

Ну я много чего уже изучал. Решил что пора самому что-то придумать и сделать. Физику знаю, думать люблю - лучше самому сконструировать, чем выбирать среди такой кучи информации.

Цитата:

Ещё, много материалов на эту тему можно найти

Ага. Этот сайт у меня есть в закладках. Еще есть serginfo.ru/index.php?id=160, okolotok.ru, izba.su и т.п.
В общем информации много, теперь надо собрать ее в конкретный проект. Да хорошо бы обсудить с знающими и думающими людьми, как сейчас вот делаю. Только жаль это редко бывает.

Спасибо за наводку. Попробую освоить ArCon, надеюсь получится лучше чем с автокадом.