Источник: http://www.kp.ru/daily/23084/5362/

Как не наломать дров, сажая елки

Хвойный бум не прекращается в Подмосковье уже несколько лет. И это понятно: народу хочется не только до умопомрачения вкалывать на грядках, но и отдыхать в приятном соседстве вечнозеленых растений. Сейчас как раз время приобретать саженцы хвойных. С середины августа до середины сентября - самый благоприятный период посадки. Более поздние сроки (особенно если октябрь выдастся теплым) могут спровоцировать вторичный рост побегов, растения не успеют подготовиться к зиме и пострадают. Так что, пока есть время, давайте разберемся, какие хвойники наиболее подходят для наших мест.

Что покупать?

Теплолюбивые хвойные без достойного укрытия просто вымерзнут, другие капризники получат солнечные ожоги. Заранее поинтересуйтесь у соседей, какие растения живут у них, не страдая. Скорее всего, назовут ели, пихты, можжевельники, сосны, лиственницы.

Если растения продают с открытой корневой системой, обязательно осмотрите земляной ком. Он должен быть сохранен. Хвойные - растения микоризные, проще говоря, у них на корнях живут грибы-симбионты, которые помогают усваивать элементы питания из почвы, обеспечивая хозяевам нормальный рост и развитие. Голые корни - одна из основных причин неудач при посадке. Через несколько недель хвоя теряет блеск, потом желтеют веточки, а спустя пару месяцев деревце или кустик гибнет. Не поддавайтесь на уговоры продавца, даже если он смачивает корни у вас на глазах. Посмотрите, не обрублены ли корни. У ели длиной в два метра ком должен быть не менее 80 см в высоту.

Случается, что земляной ком разваливается, когда вы привезли саженец на участок. Тогда воспользуйтесь услугами стимуляторов корнеобразования: гетероауксином, корневином, гуматом, гумиксом, цирконом. Но в любом случае не давайте корням подсыхать.

Заграничный посадочный материал продают с закрытой корневой системой в контейнерах. Так же работают наши частные питомники, выращивающие саженцы по заказу зарубежных партнеров для продажи в России. Вы даже не узнаете, что ель или сосна рождена на подмосковной земле, на контейнере и растении будет наклейка только иностранной фирмы. Таковы условия договора. Думаю, торговцы делают тут промах - «свой» посадочный материал заведомо лучше того, что привозят из стран с более теплым климатом - Польши, Чехии, Голландии. Ведь он уже закален московскими зимами!

Вам улыбнется удача, если вы попадете в питомник и растения получите прямо из земли. В этом случае обязательно пометьте северную сторону и придерживайтесь той же ориентации при посадке на постоянное место. Дело в том, что хвойные болезненно реагируют, когда их сажают в ином направлении, чем они подращивались.

По внешнему виду саженцев вы вряд ли определите, какими они станут через 10 лет. Справьтесь у продавца или прочитайте в соответствующей литературе, каких форм и размеров будут ваши питомцы в зрелом возрасте.

И еще об одном подводном камне. Подмерзание корней проявляется только спустя 8 - 9 месяцев после посадки. Вроде сажали по всем правилам, поливали, укрывали, а дерево желтеет и гибнет.

К этому надо быть готовым, прежде чем решиться на дорогую покупку. Кстати заоблачным ценам удивляться не стоит. Саженец готов к продаже как минимум через пять лет. И все это время он требует ухода, а значит, и затрат.

Как сажать?

Итак, вы привезли на дачу купленные растения. Приступим к посадке.

Посадочную яму выкопайте на 15 - 20 см шире и на 20 - 0 см глубже корневого кома. Дно разрыхлите сантиметров на 10. Если участок сырой, положите на дно дренаж из битого кирпича или керамзита слоем 5 - 7 см. Засыпьте яму смесью торфа и земли (1:1), постепенно утрамбовывая.

Не жалейте воды (особенно сейчас, когда стоит жара). Вокруг приствольного круга сделайте земляной валик, чтобы вода не тратилась понапрасну. Замульчируйте посадки опилками, древесными щепками. Так вы защитите верхний слой почвы от высыхания и уплотнения. Опрыскивайте водой и крону. Растения от солнца прикройте нетканным материалом. А на зиму для гарантии утеплите.

Хвойные вообще любят водные процедуры. Благодарно они отзываются и на подкормки полным минеральным удобрением весной из расчета 20 - 0 г на 1 кв. м, но после того, как окончательно приживутся.

Где размещать?

Когда участок невелик и каждый сантиметр площади буквально на учете, большие хвойные деревья и кустарники, как бы они ни были красивы, разместить трудно. Растениям компактной формы местечко найдется всегда, например, на альпийской горке или в цветнике.

Для такого случая особенно годится туя. У этой хвойной породы много разновидностей: конические, пирамидальные, шарообразные, с пестрой окраской хвои. Кроме того, туя хорошо переносит стрижку, поэтому ей можно придать практически любую форму.

Посадите деревце перед высокорослыми растениями, например, клематисами, мальвами, а у подножия расположите желтую куртинку из ноготков или бархатцев. Немного места займет и можжевельник казацкий. Его ветви с сизо-зеленой хвоей служат отличным фоном для ярких примул, стелющихся роз, разноцветных петуний, мелких, но цветущих до осени лобелий.

Другой вариант - выращивание низкорослых форм хвойников в контейнерах. У этого способа масса достоинств: емкости без особого труда перемещаются по участку, растения в них легко заменить на другие, а главное, стоят они гораздо дешевле, чем высокорослые родственники. Подойдут для такого дела сосна горная, пихты бальзамическая и корейская, ель сизая, можжевельники чешуйчатый и горизонтальный. Только поливать растения придется чаще, чем сидящие в открытом грунте: в жаркие дни до двух раз. А с наступлением сильных морозов контейнеры нужно вкопать в землю, а сверху прикрыть лапником или другим утепляющим материалом.

Вот лишь несколько отправных точек для дальнейших поисков. Остается дать волю фантазии, и хвойники станут чудным украшением ваших соток.


Что советуем купить:

Ель
колючая
обыкновенная
сербская
Энгельмана

Кедр
европейский
корейский
сибирский

Кедровый стланик

Кипарисовик горохоплодный

Лиственница
европейская
западная
сибирская

Кемпфера

Микробиота

Можжевельник
виргинский
высокий
казацкий
китайский
обыкновенный
сибирский
чешуйчатый

Пихта
бальзамическая
корейская
Нордманна
одноцветная
сибирская

Псевдотсуга

Сосна
балканская
Веймутова
гибкая
горная
обыкновенная

Тисс канадский

Тсуга канадская

Туевик

Туя западная


Красиво, но рискованно (50 на 50):

Ель сизая (многие сорта «горят» на солнце )
Кипарисовик
Лавсона (выживают только низкие формы с укрытием)
Нуткатенский (отдельные сорта)
Можжевельник Саржента


Не тратьте зря деньги:

Араукария (только для зимних садов)

Кедр
атласский
гималайский
ливанский (все для зимних садов)

Кипарис
вечнозеленый
лузитанский

Криптомерия японская

Сосна Банкса

Таксодиум

Тисс
ягодный
средний

Туя складчатая


Татьяна МАРТЫНОВА.
04 августа 2003 г.

--
Исправлено Shambo Чт Янв 31, 2008 5:21 pm

Интересно, почитаем. Вообще хвойные самые лучшие очистмтели воздуха, особенно можевельник. Пусть миру будет хорошо!

И не только можжевельник.


Вот например, если в комнату внести веточку пихты. То количество вредоносных микробов (простудных) уменьшится в 10 раз! Представьте, если рядом с вашим домом будет расти парочка пихт...

Кстати, болльше всего кислорода производит тополь (примерно в 7 раз больше, чем ель)

По выращиванию хвойных и не только есть несколько публикаций на http://planting.forest.ru .

народ! что такое семенная кедровая шишка и как отличить семянной орех от не семянного, ктонить знает? - говорят из не семянного кедр может прорасти, но вскоре гибнет!!![/b]

Cheshire Cat, спасибо за информацию.

maugly
Попробуй вырастить - и сам поймёшь, а то теоретические знания мешают...
Семенная шишка - это не вываренная, т.е. просто сырая. А некоторые производители вываривают из них смолу...
Вырастают очень многие орешки
Где-то я уже писал про это на форуме

Привет Всем!

Как вырастить что-нибудь хвойное в горшке, кадке, бочке и т.п.?
Есть ли у кого-нибудь такой опыт?
Можно ли выкопать в лесу, а потом пересадить в кадку?

Вобщем, HELP!

Спасибо!

mr. L.
[/b]

У меня есть опыт небольшой. Я весной сорвала шишку с какой-то сосоны . Выковыряла орешки и посадила в землю ( слой земли где-то на 2-3 пальца). Регулярно поливала, не допуская пересыхания или чрезмерного увлажнения. Где-то недели через 2-3 вылезли ростки. Через месяц были уже елочки см. 7-8 в высоту. Я их пересдила в большую емкость. Постепенно стволики начали деревенеть, выпускались боковые отростки. Сейчас на верхушках повылазило что-то шишкообразное - жду, что из этого выйдет.

По весне не раз собирал шишки сосен, елей и лиственниц.
Всходят хорошо(кроме лиственниц - у них всхожесть ниже) и растут нормально.
Этой же осенью или на следующую высаживал под открытой небо .
Приживаемость хорошая. Старался только соблюдать ориентацию по Солнцу.

Шишку собирают зимой,положить в тёплое место ,как раскроется семена сами выпадут,сохрани в целосстности с лепестком.
Приготовь почьву и на 3-5см.,торф с песком.

А если не шишкой?
Меня больше интересует - саженцом сосны-елки-... , например выкопанной в лесу. Т.е. можно ли пересадить из леса в кадку? Приживется ли? Говорят - хвойным нужны холодные зимовки? насколько холодные?

Спасибо!

НЕ ПРИЖИВУТСЯ, ГОРЬКИЙ ОПЫТ... ЕСЛИ САЖАЕШ В КАДКУ ГОТОВЫЙ САЖЕНЕЦ И ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ НЕ ВЫСАЖИВАЕШ В ОТКРЫТЫЙ ГРУНТ- ВЯНЕТ, ЖЕЛТЕЕТ, СОХНЕТ И ГИБНЕТ.

Я пробовал садить кедр несколько раз и все напрасно. Выростает примерно на 10-15см и почемуто начинает сохнуть...После чего погибает Посоветуйте что делать, я немогу понять в чем дело.

При пересадке саженца из леса, большая возможность повреждения корней как основных, так и мелки ( что порой еще хуже). К тому же потом трудно ориентировать правильно по отношению к солнцу, + состав земли, + воздух, + влажность-сухость, + окружающие деревья, травы, жучки - паучки и т.д. В кадке этого добиться трудно. Если хочешь посадить готовый саженец - его нужно покупать в специальных хозяйствах, которые специально выращивают их.

Я имел ввиду посадку орешка и последующюю его жизнь!!!!!!!!!!

Про кедры есть специальная тема на этом форуме в разделе про Растения, почитай.

Arkaan_RAV, конкретно кедр в вашем случае не при чем. Такое может случится с любым растением.
Смотрели после гибели, все ли органы у него в порядке?
Сеянец погибает скорее всего из-за почвы, если в ней завелся, например, дождевой червячок. Червячку в горшочке тесно, он просто сжирает корешки - и привет сеянцу. Кроме дождевых попадаются другие червячки, которые вылупляются из яиц, находящихся в почве. У меня так не один раз было, очень быстро в земле всякая всячина в тепле размножается. Именно поэтому в литературе рекомендуют землю пропаривать, дезинфецировать и прочее. Я, правда, предпочитаю брать покупную или биогумус, там с почвенными животными все чисто.
Второй вариант - черная ножка (фузариозное увядание). Это когда самый низ стебля темнеет, истончается, начинает сохнуть и растение падает. Возникает заболевание от грибка в почве при переохлаждениях и резких сменах температуры. Проводящие сосудики повреждаются. Если во-время заметить и переставить в теплое место, перестать поливать! и присыпать золой низ стебля и почву вокруг, растение оправится и дальше восстановит свое здоровье. Болеют только молодые сеянцы, по сути всходы.
Еще вариант - отсутствие периода покоя. Если зимой, когда мало солнца, вы все так же обильно поливаете всходы и все так же держите их в тепле - они это не выносят. Нужна пониженная температура, примерно +10С, можно и меньше, до 0С, но никак не +25С. И соответственно температуре количество поливов. Чем холоднее, тем реже поливать. Около 0С полив 1-2 раза в месяц, ну а при +10С еженедельно и необильно. Если растение впало в спячку (а кедр в ней нуждается), а в комнате жарко и сухой воздух - как оно станет влагу испарять? Корешки ведь почти не качают воду, так, чуть-чуть. И при этом корни все время во влажной теплой земле! Вот они и подгнивают. А верхушка высыхает от жары. Получается, пока лето - растет нормально, а как зима, так пропадает. Я для многих растений, что зимой спят, прикрепляю к окну большой кусок пленки полиэтиленовой, чтобы оградить зимой от комнатного тепла и сухого воздуха. От стекла идет холод, и там примерно +8-+14С. Сухая холодная зимовка даже кактусам необходима (не всем, конечно), не то что кедрам.
И еще одно наблюдение, хоть и не причина гибели. Маленькие растения-всходы всегда лучше выживают в группе. Перепроверено много раз! Они в компании друг друга усиливают, подерживают. Поэтому многие растения сажают густо с дальнейшим прореживанием. Кедр, конечно, не стоит прореживать. Но стоит посадить несколько орешков в одну емкость, пусть им тесно будет сначала. Корешок в первый год стержневой, рассадить их в благоприятное время (по луне, по сезону) ничего не стоит. Пусть окрепнут вместе! А на втором году жизни корни сильно разветвляются, растения к этому времени уже должны сидеть каждый в своей плошке.
Удачи!

Если подумать, то как дерево, которое уже лет 5 прожило в естественных природных условиях, может прижиться в квартире в горшке? Лично я нашла в лесу шишку под сосной и ёлкой и посадила семена в пластиковый стаканчик. Землю купила в магазине специальную для хвойных. Деревьицам 2-ой год, растут хорошо. В будущем планирую пересадить в лес. Вот только не знаю в каком возрасте дерева это лучше сделать?

ЛИСТВЕННИЦА – одно из первоочередных деревьев для посадки в поместье. Растет быстро, что не маловажно, поскольку от быстрорастущих деревьев уже через три-четыре года возникнет впечатление освоенности, ухоженности участка, появятся зрительные доминанты. А когда глазу любо – и энтузиазм тут как тут. Еще новое хочется сажать, все обласкать-лелеять, силы новые возникают и вдохновение.
Вот и хочу написать о своем опыте выращивания лиственницы.

ЛИСТВЕННИЦА (данные из литературы и энциклопедии)
Сем. Сосновые
Около 20 видов высоких однодомных хвойных деревьев с опадающей на зиму хвоей. Шишки созревают в год цветения, а семена высыпаются ранней весной или летом следующего года. Долговечны, зимостойки, растут быстро. Очень светолюбивы, умеренно требовательны к богатству и влажности почвы, предпочитая содержащие известь. Имеют хорошо развитую корневую систему, глубоко уходящую в почву, поэтому высаживать их на постоянное место надо как можно раньше – в 1-2-х-летнем возрасте. На практике высаживают 6-летние растения в мягкой таре, а в более старшем возрасте – в жесткой таре или зимой с замороженным комом. Размножаются семенами, так как черенки приживаются очень плохо. Хорошо смотрятся в алейных и групповых посадках в чистых и смешанных группах.
Л.европейская – до 40м стройное дерево с конусовидной ветвистой, часто неправильной формы, кроной. Зимостойка, долговечна, самая быстрорастущая из рода. Завершает вегетацию на 2-3 недели позже Л.сибирской, к которой близка по морфологическим признакам. Шишки отличаются склонностью прорастать веточками.
Л.западная – самая высокорослая лиственница Северной Америки, до 50м, с узкопирамидальной кроной из коротких, почти горизонтальны ветвей. Зимостойка, светолюбива, растет быстро. Любит дренированные, богатые, влажные почвы. Отрицательно реагирует на сухость. Декоративна, долговечна.
Л.сибирская – мощное дерево до 40м с узкопирамидальной кроной в молодости и овально-округлой в старости. Долговечна, морозостойка, светолюбива, ветроустойчива, малотребовательна к влажности почвы и воздуха. Более других видов засухоустойчива. Быстро растет на разных почвах, но предпочитает глубокие, содержащие известь. Хороша в сочетании с березами, рябиной, кленами, липой, елью, пихтой, кедром, можжевельниками, рододендронами.
Л.японская или тонкочешуйчатая – красивое быстрорастущее дерево до 35м со своеобразной широкопирамидальной кроной со многими вершинами. Хвоя длинная до 5см, сине-зеленая, осенью ярко-желтая. Декоративностью превосходит все остальные как своей необычной этажной кроной, так и хвоей и шаровидными шишками, которые сохраняются на ветвях до 3 лет. Обычно от мороза не страдает, побеги одревесневают полностью. Требовательна к почве – предпочитает глинитые и суглинистые, и к влажности воздуха. Светолюбива.

Это не все виды Лиственниц, которые можно встретить у нас.
Например, у моих знакомых растет лиственница Ольгенса – с широкой кроной из нескольких стволов, и видимо, будет высоким кустарником нежели полноценным деревом. У нее маленькие аккуратные шишечки с овальными чешуйками, красивая желтая окраска хвои осенью.

Практические наблюдения.

РАЗМНОЖЕНИЕ семенами имеет некоторые трудности.
Во-первых, низкая всхожесть семян. Если сажать их просто так – могут вообще не взойти. Где-то видела рекомендацию замачивать перед посевом две недели в воде. Замачивала, меняя воду ежедневно. Всхожесть – практически нулевая. Единственное НО – семена были не свежесобранные, а прошлого года. Не знаю, насколько это повлияло.
Второй совет – обработка известью в течение суток – не содержал конкретных рекомендаций по концентрации известкового раствора. Решили взять средне-обычный раствор, применяемый при работах в саду. Семена взошли! И достаточно дружно и обильно.
Третий пока не проверенный совет вычитан в обычном отрывном календаре. Речь идет о времени сбора семян и говорится, что собирать их надо накануне полного созревания и ли сразу же по созревании, и что это правило особенно важно для лиственницы: "Особенно нельзя запаздывать со сбором семян клена остролистного, дуба, лиственницы сибирской." Что ж, очень может быть! Буду экспериментировать.
Но пока совет с известью оправдал себя на все 100.

ВЫРАЩИВАНИЕ Следующей проблемой оказалась черная ножка: после резкого охлаждения (прошел град) всходы начали болеть фузариозным увяданием. Еле спасли малую часть! Для себя сделала вывод: лучше прорастить в комнате весной, можно даже еще зимой, чтобы при возникновении заболевания можно было по-лечить: не поливать до выздоровления ( несколько дней, неделю или чуть больше) и обильно присыпать золой основание темнеющего и сохнущего стебля. Тогда растения имеют хороший шанс выжить и окрепнуть до стадии одревеснения стволика, когда фузариоз уже не страшен.
После появления всходов их можно распикировать, если очень густо взошли. Если нет – лучше оставить расти вместе. Все маленькие растения помогают друг другу выжить и меньше подвержены всяким напастям в группе, нежели если будут расти по-одному.

ПЕРЕСАДКА Первое лето корешок еще небольшой, ветвиться почти не начинает и в конце первого года вегетации всходы лучше высадить на постоянное место или можно на школку. Если на школку – расти им там всего пару лет: лиственница очень болезненно переносит пересадку. Видимо, это связано с высокой скоростью роста.
Кстати, на хорошей земле она растет несравнимо быстрее чем на посредственной. Очень отзывчива на плодородие! Растение второго года жизни в хорошо удобренной ямке выросли в 4 раза выше оставленных на грядке: 15 и 40см. Почувствуйте разницу! А как известно, то, что утеряно в детском возрасте, не наверстывается уже практически никогда.
Помимо плодородной почвы надо проследить за кислотностью: добавить известь, если почвы кислые. Однако этот совет важен только для лиственницы сибирской: если семена взяты с этого вида деревьев. Как отличить?

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ. Чаще всего встречаются Л. сибирская и европейская. Легче определить лиственницу европейскую: по склонности шишек прорастать веточками. То есть на дереве попадаются шишечки, у которых из центра, из макушки, торчит коротенькая веточка с почками. У СИБИРСКОЙ более короткий период вегетации, то есть она раньше сбрасывает хвою, но и раньше трогается в рост весной. У ЕВРОПЕЙСКОЙ хвоя держится осенью примерно на недели две-три дольше сибирской.

Миранда

Рабочее

Тема переносится в архив из раздела Растения и земледелие.
Причина: закрыта с 2005 года