Пропитки самодельные типа спирт или скипидар - воск- канифоль должны содержать воска не более 1:5 иначе не высохнет. Лаком тоже покрывать не стоит - есть только несколько видов лака, которые не отслаиваются.

Добавлено пользователем cпустя 13 мин., 7 сек.:

Таже биофа состав-то не пишут, а что туда пихают где выяснить?. Я перед тем как окна покрывать столько магазинов изъездила и состав читала, и со столярами-оконщиками беседовала. Качественные деревянные рамы намного лучше пластика, но вот чем выше качество, тем выше цена. У нас только одна фирма на весь город, которая делает действительно качественные окна. А есть окна, которые в несколько раз дороже пластика.
Мне говорили (те кто лесом профессионально занимается), что есть древесина лиственницы, с радиальным расположением волокон. Из неё окна никогда не ведёт и она стоит в несколько раз дороже обычной. У нас в крае её практически не купишь - сразу забирают Москва и Питер для элитных коттеджей. Но: у меня на даче стояла такая рама, дед строил новый вокзал и со старого выкупил две рамы. Ножовка по металлу, ни топор её просто не брали. У неё была какая-то своя концентрация смолы в волокнах, всё это застыло и стало как камень. В общей сложности этой раме было около ста лет. До сих пор живёт у новых хозяев.

alysa , вот с этой http://www.biofa.ru/info.html странички по ссылкам все очень подробно расписано про состав. Мы сами очень дотошно этим вопросом интересуемся всегда.

Спасибо, посмотрела. Только я пока не знаю что такое алифатические углеводороды. Там в составах насколько я знаю, то, ччего больше пишется в начале, а то, чего поменьше в конце. Но так составы неплохие.

Может, кто подскажет, у меня скважина 28 метров глубиной и 15 метров до воды, труба тонкая, по-моему2,5 см. Как её теперь насосом оборудовать? Кто предлагает яму 7 метров копать и туда насос ставить, кто говорит, что ручным можно поднять воду и потом клапан поставить.

alysa , диаметр Вашей скважины должен быть 100-110 мм, а может и побольше. Погружные насосы выпускаются диаметром 90мм.

Такой насос вешается на специальный капроновый шнур. На насос одевается и хорошо крепится водопроводный шланг или пластиковая труба диаметром пол дюйма. Из насоса выходит электрошнур, ввод которого в насос хорошо загерметизирован.

Вся эта "канитель" вытягивается на земле в одну нитку. К несущему шнуру привязываем изолентой эл. кабель, шланг и опускаем насос в скважину. Висеть он должен только на шнуре. Кабель и шланг будут с маленьким провисанием.

В Вашем случае насос опускаем на глубину 27 метров. 1 метр насос не должен доходить до дна скважины. Это обязательное условие.

Всё. Включаем элетричество - насос качает воду вам в дом.
В доме, или в приямке у скважины устанавливают "станцию".
Это бачёк от 40 до 200 литров. Условно по центру он перегорожен ризиновой диафрагмой и в одну половину накачан воздух под большим давлением. Этот "прибамбас" с автоматикой.

Происходит следущее. Насос накачивает воду в бачёк. Вода сдавливает воздух до 4 атмосфер. Срабатывает реле и насос отключается.
Вы открываете кран и водичка течёт, выдавливаемая воздухом. Насос не работает. Когда воды в бачке станет мало, давление упадёт до двух атмосфер - другое реле опять включит насос.

Всё происходит автоматически, без вашего участия. Вы всегда с водой. Если выключится электричество, то у вас будет "запас" воды в зависимости от емкости купленного бака. Ясно, что чем больше бак - тем дороже.

Погружные насосы бывают вибрационные и центробежные. Покупайте центробежный. Он дороже, но не осыпает песок и всякую муть со стенок скважины.

alysa, я думаю, яма Вам потребуется, чтоб зимой ваш насос не замёрз. На глубину более пяти метров (я не проверял, но, говорят, всасывающая способность трубы для воды не более 10 метров) нужно поставить на Вашу тонкую трубу циллиндр с поршнем, а в дне поршня (он обычно с резиновыми краями) клапан, который, когда поршень опускается, откидывается вверх и циллинр заполняется водой. Затем тянем поршень вверх, клапан закрывается, вчода подаётся наверх. Это ручной водяной насос, от него до воды, ещё раз повторюсь, не может быть более 10 метров. Когда вода ручным насосом закачана и столб весь заполнен водой, открывается патрубок, позволяющий непогружному насосу (типа КАМА) качать воду на поверхность через шланг. Я думаю, это будет дешевле, чем переделывать скважину под погружной насос. А посоветуют вам, как что сделать и к кому обратиться, мужики из соседней деревни. Они не предлагают обычно супер- и нано- , но их проекты проверены временем и практикой, они работают. Подобная описанной мной система работает много лет у отца в деревне, только там до воды 12 метров и 4 метра яма.

Здравствуйте. Вообще, предыдущее сообщение я написал, просто не обратил внимание на то, вход был под именем жены... Знакомьтесь...
А вообще, советую подумать, что дешевле: бурить новую скважину на 110 или больше и просто опустить туда погружной насос, как советует ТЁТЯ МОТЯ или копать яму на семь метров и обкладывать её кирпичом, а потом ещё городить верховой насос и КАМУ. По опыту скажу, что с камой придётся возиться при запуске: подкачивать, ремонтировать щётки, а ещё убирать на зиму и т.д. Хотя, если будете отводить воду в дом для зимнего использования и зимы холодные, яму копать и обкладывать всё равно придётся, только не семь метров. А тонкая труба, забившись, трудно ремонтируется, быстро корродирует в отличие от сто десятки... Короче, надо думать, учитывая местные условия и Ваши предпочтения. Отец у меня, например, наученный частыми отключениями электроэнергии, в своё время не согласился на погружной насос.

Волияр, Yurta, ну вы..... молодцы!!!!!!!!

У меня скважина в доме, в подвале. Чтобы пробурить более широкую у нас где-то около 100 тыс.руб. Милый вот когда приедет попробует каму подключить, качнём, но так неохота 7 м ямы копать.

http://www.naturamarin.ru/ - вот ещё дали мне ссылку на натуральные краски, штукатурки, воски и прочее. Есть даже лазури цветные, которыми можно детские игрушки расписывать.
Всё-таки появляется в России всё больше и больше экологических товаров. Жаль только, что сами пока не выпускаем.

Дом из самана.

Обычный человек, если он не профессиональный строитель или архитектор, как правило, строит всего один дом в своей жизни. Потом он в нем живет долгие годы, растит детей, внуков. Поэтому очень важно построить дом добротно и по такому проекту, в котором было бы удобно жить вам и вашей семье согласно присущему только вам укладу. Разглядывая с такими мыслями не первую сотню готовых проектов, которых сейчас множество можно найти в Интернете и специализированных журналах, я поняла, что ни один из них мне полностью подойти не может. Даже если какой-нибудь взять за основу и немного поправить. Поэтому проект своего дома я решила сделать сама с чистого листа, хотя не являюсь дипломированным архитектором.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СТАТЬИ =>





Продолжение следует?

--
Исправлено Shambo Вт Янв 06, 2009 7:12 am

Дарим идею "Птичьего двора" -
http://forum.mirodolie.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=4&t=657&p=9790#p9790

Valgena, Здравствуйте!
То, что дом из самана видно из названия. Как строили, сколько стоит, при каких температурах, как зимовали, какое отопление, сколько какого топлива сожгли? Ваше впечатление от этого дома, его ощущение, сравнение с деревянными, каркасными домами. Что Вы хотите рассказать о своём доме, чем поделиться, кроме его внешнего вида?
Понтия, вот эта идея - она судя по всему ещё не реализована? Если реализована, расскажите, как это строилось, как в эксплуатации. Если это пока только проект - то хочу напомнить, что данная тема о реальном опыте строительства.
Существует огромное множество красивейших проектов, которые при осуществлении уже не кажутся такими интересными (говорю это исходя из личного печального опыта). Здесь хочется видеть уже проверенное, опробованное, прошедшее испытания практикой.
Очень интересует успешный опыт строительства и эксплуатации в условиях низких температур домов из соломы, самана. Пока единственный саманный дом, о котором слышал, требует в год около четырёх машин дров (русская печь), мой деревянный с водяным отоплением потребляет одну машину берёзовых дров в год (четыре куба).
Валера.

Волияр, О том, как мы строили, я подробно описала в статье (зайди по ссылке). Для того, чтобы дом довести до жилого состояния нужен еще как минимум один строительный сезон весьма интенсивной работы. Так что продолжение следует через год.

По моему убеждению, для каждого климата наиболее оптимальным является свой материал. В Сибири - это дерево. У нас в Украине - саман, из которого строили наши предки. В Африке, видимо, - пальмовые листья.

Из дерева в нашей местности строить не имеет никакого смысла. Во-первых, его осталось не так уж много и лучше бы его поберечь. Во-вторых, бревна толще 32 см - редкость, из которой стараются делать дорогую столярку. В-третьих, деревья, которые растут тут, в связи с более теплым климатом имеют совершенно другие свойства. У них толще годовые кольца. Соответственно тепловые качества наших бревен намного ниже, а усадку они дают более высокую. Поэтому раньше, когда строили дома из бревен, утепляли их глиной с соломой. Чего современные строители не делают, и приходится наблюдать мучения местных владельцев чисто деревянных домов.

Мое мнение о деревянных домах касаться исключительно нашей местности. На севере все выглядит совершенно по-другому.

Я бы могла описать сельский дом 70-х годов постройки, в котором мы зимуем второй год. Только это будет статья о том, как не надо строить. Бывшие владельцы этого дома, кажется, умудрились сделать максимум распространенных строительных ошибок. Хотя с высоты сегодняшнего дня легко говорить.

Пользуемся мы и классической русской печью, несколько своеобразным образом. В связи с этим хотелось бы сказать, что русская печь хороша для приготовления еды... летом. Пока приготовишь еду, то не сильно то и жарко будет. Хорошо она разогревается только на второй день интенсивной топки и греет незначительное пространство в основном? на лежанке. Вот где красота спать в холодную зимнюю ночку! Так что делать русскую печь для отопления дома не стоит. Давно придуманы более оптимальные варианты. Сжигать дрова без поддувала ? это расточительство.

Valgena, спасибо.
Не помню с какой попытки я разглядел стрелку про продолжение статьи и с больим удовольствием её прочитал. Приятно узнать о существовании таких увлечённых людей. Жду продолжения Вашей строительной истории.

Добавлено после 20 минут:

А я продолжаю о своём. На этот раз о туалетном.
О нашем компостирующем биотуалете я уже рассказывал, есть продолжение.
В качестве засыпки мы стали успешно использовать смесь опилок и измельчённого на садовом измельчителе мха из соснового леса 1/1 с добавлением магазинного почвогрунта Вита - терра. Когда я стал чистить наполнивуюся ёмкость, вычистил её полностью, а зря. Пока не наработался довольно толстый слой биологически активного субстрата (мы добавили компостирующую добавку "Сияние - 3"), ощущался в комнате запах аммиака.
Следующая особенность в зимней вентиляции. Производитель предлагает пластмассовую трубу диаметром в семь сантиметров. Я не утеплил уличный кусок этой трубы. В результате влага, поднимающаяся с тёплым воздухом наверх, конденсируется на стенках и в морозы замерзает, перекрывая полностью просвет трубы.

Добавлено после 2 часов 55 минут:

А перекрытая труба у компостирующего туалета - это, я вам скажу, заметно сразу.
Второе сообщение касается утеплителя.
Уехали мы на пару дней, оставив дом совсем без отопления. Приехали, обнаружили плюс семь, стали натапливать. Но ощущение было, что дом стал выхолаживаться значительно быстрее. Через неделю полез на чердак. Там у нас, поверх слоя вагонки потолка лежит пароизоляция внахлёст непроклееная, потом 30 см. эковаты, потом ещё слой пароизоляции, кое где я верхний слой её снял.
Обнаружил я, что эковата моя вся сырая и тёплая, а под верхней пароизоляцией хороший слой куржака. Восстановился привычный тепловой баланс ещё недели через полторы. Эковата высохла. Я сделал выводы: пароизоляция должна быть на границе тепло/холод проклеена, герметична. Утеплитель должен быть устойчив к многократному намоканию.
Удачи всем и быстрых мыслей. Валера.