Здравствуйте. Меня зовут Дарья. Я буду в Сатпаеве первую неделю января. Мой телефон 8-300-533-47-39. Интересно было б пообщаться. Я переезжаю в мае в поселение, правда в Россию. Жду звонка или SMS. С Новым Годом!
Сообщение было скрыто хранителями или автором темы. Для просмотра сообщения нажмите здесь
Привет мой милый Казахстан. Как чудесно видеть что по всему бывшему Союзу растут поселения. Я жила в Казахстане 25 лет, но потом в 1997 году вернулась в Россию. Желаю вам удачи в становлении будем ездить в гости и набираться опыта. Как это великолепно и радостно за всех нас
Сообщение было скрыто хранителями или автором темы. Для просмотра сообщения нажмите здесь
Привет, люди добрые!
Недавно мне пришла интересная мысль. Некоторое время потребовалось на то, чтобы выразить внятно
(одеть в слова). Закачал в инет на адрес www.GreenPas.by.ru
Вот теперь нужна ваша помощь в доведении этого проекта до презентабельного вида. Чтобы и простому человеку и чиновнику было понятно для чего всё это затевается.
В общем - жду дополнений, предложений, конкретики.
И кстати, с праздником дорогие защитники отечества!
Сообщение было скрыто хранителями или автором темы. Для просмотра сообщения нажмите здесь
В проекте может принять участие любой здравомыслящий человек, который осознал жизненную необходимость действовать
и который желает обеспечить себе и своим потомкам чистую воду, целебный воздух и растущее с каждым годом благосостояние. Если понятие патриотизм для Вас не пустой звук, а тихий голос совести ещё не поглощён звоном презренного металла - присоединяйтесь, верните люди Родину свою!
В последние годы наиболее важным и актуальным вопросом становиться восстановление природного баланса, нарушение которого в результате человеческой деятельности породило многочисленные проблемы загрязнения окружающей среды, включая возможность катастрофических по своим последствиям глобальных изменений климата.
В целях кардинального улучшения экологической обстановки в Жезказганском регионе и компенсации загрязнения окружающей среды промышленными предприятиями предлагаем следующее:
1) Организовать своевременное выделение земли под высадку зелёного пояса вокруг города Жезказгана шириной около 500 м, состоящего из отдельных участков. Каждый участок должен представлять собой устойчивую экосистему(*1), способную к самовосстановлению (т.е. без усилий со стороны человека).
Для этого необходимо:
а) чтобы площадь каждого участка была не менее 1 Га (одного гектара). Как известно, это минимальная площадь устойчивой экосистемы, по единому мнению экологов и приверженцев пермакультуры(*2).
б) для обеспечения беспрепятственного проезда между соседними участками оставить полосу шириной около 5 (пяти) метров.
в) на начальном этапе обеспечить на каждом участке минимально необходимое разнообразие видов(*3) (около 300, включая деревья, кустарники, травы, животных, птиц, насекомых и т.д.). Для этого можно заинтересовать жителей города в самостоятельном решении этого вопроса, передав каждый участок в частную собственность и ответственность одной семье(*4).
По периметру каждого участка высаживаются деревья с интервалом 3-5 метров и между ними кустарники – это живая ограда. Внутри участка можно посадить плодовые деревья и огородные культуры для обеспечения фруктами и овощами. Часть урожая сдаётся в пункты общественного питания предприятий города и корпорации, в первую очередь в детские сады, школы, больницы, дом престарелых.
Таким образом обеспечивается качественное питание жителей и работников города, снижаются расходы на закупку и транспортировку продуктов, а сэкономленные средства направляются на освоение последующих участков. Средства от продажи излишков выращенных плодов и саженцев по желанию участников могут быть использованы для дальнейшего развития проекта или по собственному усмотрению.
2) Месторасположение зелёного пояса согласовать с департаментом архитектуры и градостроительства г. Жезказгана и привести в соответствие с генеральным планом развития города.
3) Начало зелёного пояса уже создано – это дачные массивы «Здравница», «Спутник», пионерские лагеря «Дружба» и «Орлёнок». К ним подведены основные коммуникации – дороги, электричество и вода, это позволит ускорить дальнейшее развитие зелёного пояса.
4) Деятельность жителей города на участках зелёного пояса не только позволит улучшить экологическую обстановку в регионе, но значительно укрепит
их здоровье, так как является по сути общественно-полезным активным отдыхом. Это окажет благоприятное воздействие на трудоспособность и ответственность каждого участника.
5) Наиболее сложные участки зелёного пояса (расположенные близко к «хвостам», прилегающие к ж/д и автомобильным дорогам, ЛЭП) предлагаем передать безвозмездно желающим семьям, а также оказывать помощь в их освоении, например проведением субботников по благоустройству на их территории силами не занятого в производстве трудоспособного населения (можно согласовать с городским центром занятости) и трудовой практикой студентов и учащихся старших классов из подшефных школ предприятий корпорации. Такую же помощь можно оказывать пенсионерам-ветеранам корпорации и участникам ВОВ, принявшим участие в проекте.
Безопасность нации в значительной степени зависит от способности обеспечить себя продовольствием. Постоянно зависеть от импорта — это дорого
и очень не надёжно. Традиционное химическое земледелие при отвальной вспашке не может противостоять засухе, тогда как биологическое гарантирует средний урожай. Советский Союз обладал громадными территориями обрабатываемых угодий, но население хронически испытывало недостаток продовольствия. Эта "чёрная дыра" в хозяйстве страны возникла отчасти в результате отказа от правильного использования биологических факторов плодородия почвы, точнее - микробиологических факторов.
Для предотвращения повтора ошибок прошлого будем придерживаться естественных природных способов поддержания плодородия земли.
Очень важно каждому из нас понять, что человек - часть природы, и его организм нормально может функционировать только как часть природы, а не выделенная из неё частичка, которая отделяется бетоном, синтетической тканью, фильтрами для воды и воздуха и тому подобным. Разрывая связь с природой, мы убиваем свой организм.
Пояснения:
*1) Экосистема – совокупность различных видов растений, животных и микроорганизмов, взаимодействующих друг с другом и с окружающей средой таким образом, что вся эта совокупность может сохраняться неопределённо долгое время.
*2) Пермакультура - система проектирования и организации пространства, занимаемого людьми, на основе экологически целесообразных методов и моделей. Этот термин является сокращением от слов "долговременное сельское хозяйство" (англ. permanent agrculture), но также означает и "долговременную культуру". Экологически ориентированная сельскохозяйственная база и этика землепользования может обеспечить долговременное существование культуры.
*3) Преимущественными посадками зелёного пояса могут быть: лиственные: дуб – лидер по производству кислорода, помимо этого его корневая система укрепляет и обогащает почву; берёза, тополь, клён, рябина, карагач; хвойные: сосна, ель, лиственница, кедр, можжевельник – обладают фитонцидными (обеззараживающими) свойствами. Все вышеперечисленные породы деревьев неприхотливы и устойчивы к условиям нашего резко-континентального климата.
*4) Давно известно, что наилучшее качество труда достигается когда человек делает что-либо для себя. В этом случае отпадает необходимость затрат
на контролирующий орган. Кроме того, передача участков зелёного пояса в частную собственность семьям трудящихся значительно сократит текучесть кадров, особенно среди молодёжи. Ведь имея свой участок земли и обеспечивая с него семью натуральными продуктами маловероятно, что кто-либо поедет искать работу в другие города. Таким образом воплощение проекта будет реальным вкладом каждого из нас в дело повышения благосостояния и устойчивого развития города и края.
Приложение №1 - Ориентация по сторонам света и планировка участка
I. Финансирование проекта
II. Посадка живой ограды
III. Деревья и кустарники для живой ограды
Приложение №2 - Освоение участка (Восстановление плодородия земли)
I. Подготовка земли
II. Весенняя подготовка почвы под посадку
III. Подкормка
Приложение №3 - Сад, огород, цветник
I. Посадка небольших саженцев (высотой до 70 см)
II. Посадка крупных саженцев (высотой более 70 см)
Приложение №4 - Графическое представление одного участка
Список используемой литературы
Добавлено пользователем cпустя 0 мин., 54 сек.:
Приложение № 1
Ориентация по сторонам света и планировка участка
I. Финансирование проекта
Большинство людей задаётся вопросом финансирования этого проекта и считают, что для его осуществления нужно много средств, Но давайте рассуждать здраво и рационально: никто ведь не заставляет засаживать сразу тысячи гектар, можно начать даже с одного участка в первый год и постепенно осваивать дальнейшие. Подсчитаем необходимые для этого инвестиции:
II. Посадка живой ограды
Возьмём к примеру один квадратный участок размером 100х100 метров. Деревья живой ограды высаживаются с отступом не менее 3-х метров от края участка, иначе они со временем «вылезут» за пределы и будут мешать проезду транспорта. Таким образом внешний контур живой ограды из деревьев будет 91х91 м. Периметр составит 91х4=364 м. Расстояние между деревьями будет 4 м, тогда нам понадобиться 90 саженцев на первый ряд. При высадке второго ряда в шахматном порядке (по отношению к первому ряду) и с отступом от первого 2 м второй контур будет 87х87 м с периметром 87х4=348 м. На него потребуется 87 саженцев. Итого на два контура живой ограды из деревьев нам понадобиться 90+87= 177 саженцев деревьев, без учёта места въезда на участок. Расстояние между деревьями в ряду засаживается кустарником через 2 метра, тогда нам необходимо иметь для первого ряда 364/2= 182, а для второго ряда 348/2= 174 куста. Итого для живой ограды необходимо посадить 177 саженцев деревьев и 356 кустов.
Средняя цена саженца дерева 500 т, куста - 200 т. Тогда инвестиции на живую ограду составят 177*500+356*200=88 500+71 200=159 700 тенге.
К этому ещё необходимо приложить свой труд и заботу, обеспечение полива, а также оформление земельного участка в собственность (подробнее об этом
в Приложении № 5). Если всё это делаеть постепенно, обдуманно и сообща, то денежную сумму можно значительно сократить и уже через несколько лет иметь стабильный доход с участка.
При разумном и рациональном подходе большую часть саженцев можно взять совершенно бесплатно: поросль тополей, клёнов и карагача в парках;
на дачах - вишняк, абрикос и слива просто выкорчёвываются и сжигаются (источник загрязнения воздуха). Многие дачники ежегодно прореживают разросшиеся кусты смородины, крыжовника, шиповника и малины, а ведь их можно и нужно посадить! Сколько для этого нужно денег? А ума?
В нашей местности преобладающее направление ветров северо-восточное, поэтому разумнее будет высадить с этой стороны участка более плотную и высокую «стену» деревьев, чтобы она защищала внутреннюю часть. С южной же стороны высадить низкорослые деревья и кустарники, чтобы обеспечить достаточное освещение садовым и огородным культурам ведь это будет на долгие годы. Уж лучше один раз сделать всё по уму.
III. Деревья и кустарники для живой ограды
лиственные:
дуб – лидер по производству кислорода, помимо этого его корневая система укрепляет и обогащает почву; липа, берёза, тополь (пирамидальный, серебристый, обычный) – обладает свойством поглощать пыль, быстрорастущий (1,5-2 м в год), клён, рябина (чёрноплодная и красноплодная), карагач
(вяз мелколистный); ива,
кустарники:
шиповник, при разрастании образует почти сплошную непроходимую стену, даёт богатые витамином С плоды, необходимые для повышения сопротивляемости организма; облепиха, жимолость, малина, ежевика, акация, барбарис, боярышник, ирга, актинидия, сирень (амурская, бархатная).
Сообщение было скрыто хранителями или автором темы. Для просмотра сообщения нажмите здесь
Приложение № 2
Освоение участка (Восстановление плодородия земли)
Начнём с восстановления плодородия земли. Естественно, что освоить участок за один сезон не представляется возможным, обычно на это требуется 3-5 лет, поэтому мы будем постепенно осваивать участок, в первый год для освоения берём часть - 5 соток, на которых можно сразу же выращивать необходимые овощные культуры, например картофель. Все расходы приведены именно на эту площадь. Для семьи из 4-5 человек под сад и огород вполне достаточно 15-20 соток земли. Восстановить плодородие на такой площади можно за 3-5 лет, а потом только поддерживать его на необходимом уровне.
Необходимые расходы:
1) Перегной (перепревший навоз) 5т по 1т на сотку - цена с доставкой 10 000 тенге.
2) Доставка навоза (смотри выше).
3) Бурый уголь (несколько килограмм), перетёртый в порошок (цену выяснить).
4) Опилки, опавшие листья, мелкие ветки и другая органика (макулатура например) - мульча - цена только за доставку.
5) Удобрение - птичий помёт 30-50 кг - цена только за доставку.
6) Перекопка одним человеком 5 соток земли с внесением удобрения и не напрягаясь займёт примерно неделю.
Для получения хорошего плодородного слоя почву надо подготовить, повысить в ней содержание "живого вещества", ни в коем случае не перекапывать участок, как обычно это делается. Главное требование - вернуть в землю как можно больше органики. Подготовка почвы под будущий урожай (и не только картофеля, но и прочих культур) начинается осенью, сразу же после съёма урожая. На первый раз придётся вскопать участок, но делать это надо, заботясь о том, чтобы не навредить живому веществу.
По фронту отведённого под посадку участка прокапывается первая борозда на глубину штыка лопаты. Затем эта борозда наполняется соломенной или травяной резкой (слоем 5 - 6 см) или опилками, или опавшими листьями - всей той органикой, какая нашлась. Далее эта масса присыпается толчёным (до состояния порошка) бурым углём. Перемолотый в пыль уголь вносится в почву, где он успешно перерабатывается бактериями и в дальнейшем превращается в питательную среду для растений. Запомни на всю жизнь: мало вернёшь земле,
мало и возьмёшь. Всё, что росло на земле - возвращай в нужном тебе месте и получишь сверхурожай.
По агротехнике Пономарёва создавалась двухслойная структура почвы. Так как верхний слой глубиной 10-15 см обеспечивает жизнь аэробных бактерий, то делается он пористым за счёт внесения в почву рубленой соломы или опилок, сдобренных угольной пылью или перепревшим навозом. Трубочки соломы улучшают аэрацию верхнего слоя. Всё это вместе даёт возможность очень быстро развиваться бактериям, прочей живности и
в почвенном слое накапливается от двух до трёх процентов гумуса.
На засыпанную в борозду соломенную (травяную) резку насыпать перепревший навоз (примерно 10 кг на 1 м2), переворошить.
Этот навоз будет служить "дрожжами": окрепшие на навозе культуры бактерий перейдут на пищевую добавку и за короткий срок "нагуляют" свой белковый вес.
Почва станет рыхлой даже при недостатке червей, что чрезвычайно важно в первый год перехода на разумную агротехнику. А потом появятся и черви. В крайнем случае, их надо накопать где-либо и внести в почву своего огорода. Продолжайте вскапывать участок вдоль борозды так, чтобы взятый лопатой каждый следующий пласт земли был перенесён на заполненную вами борозду без переворачивания и традиционного разбивания кома. Иначе разрушите многоярусную среду обитания живого вещества. Разумеется, какое-то разрушение произойдёт. Но в целом это послужит ускорению развития жизни в почве вашего огородного участка.
Предложенный приём внесения удобрения способствует оздоровлению всей площади осваиваемого участка. Если вы этого не сделали
с осени, то можно многого добиться весной, при посадке или посеве сельхозкультур, делая одновременно то и другое.
Средняя норма внесения перегноя и других органических удобрений составляет не менее 1 тонны на сотку. Вносить органические удобрения лучше с осени. Использовать надо только перепревший навоз. Важно при этом чтобы навоз был влажный. Использовать можно
и смеси с фекалиями, навозной жижей, а также всевозможные торфяные и земляные компосты.
вместо традиционного перекапывания огорода должна сводиться к рыхлению вилами. Глубина рыхления должна быть на все 15 см, а то и глубже, что способствует просачиванию в нижние слои лишней влаги. Длинные корни растений её достанут из глубины, а в верхних слоях излишки влаги не нужны.
Внесение удобрений под посев можно и нужно практиковать, особенно в первые годы, переходя на разумную агротехнику. Удобрения необходимо вносить не просто в зону жизнедеятельности живого вещества (в слой почвы от 5 до 15 см), а в зону жизнедеятельности культурного растения, под зёрна при посеве, под клубни при посадке. В.П. Ушаков высевает семена над кучками перепревшего навоза, присыпанного слоем почвы в 1-2 см. Под клубни в лунки засыпается по 500-700 г перепревшего навоза (либо компоста) влажностью 50% - это когда сжатая в ладони горсть перегноя сохраняет принятую форму, но разрушается при прикосновении.
Полезно внести жидкую подкормку "под кол", а междурядья присыпать мульчей. Эта мульча притормозит всходы сорняков, которым будет недоставать солнечного света. А самое главное - включит механизм воздушного орошения, т.е. выпадение росы в рыхлой земле.
В почве температура, как известно, всегда ниже, чем в воздухе. И если почва рыхлая, позволяющая воздуху проникать в свои глубины, то конденсация происходит в земле. Воздух отдаёт ей свою влагу, поит наши растения.
А сколько её может быть в сухом-то воздухе? - спрашивают часто. Вы послушайте сводки метеорологов по радио или телевидению. К примеру, сообщают: температура 35 градусов, влажность 41,5%. А ведь это значит, что в каждых 100 граммах воздуха содержится 40 граммов воды. И чем выше температура воздуха, тем в ней больше воды, значит, больше осядет дневной росы в почве, если она будет рыхлой, доступной для проникновения. Этим и объясняется, почему в засуху дикие растения зеленеют себе, как ни в чём не бывало, а культурные - чахнут. У некультурных диких растений оказывается почему-то рыхлая, а значит культурная почва. В ней живут черви! А сто червей на квадратном метре за год прокладывают ходы длиною два километра. Представляете, какие это лабиринты! И сколько там оседает росы!
Но этим дело не кончается. Рыхлая, наполненная органикой почва решает проблему с обеспечением растений азотным удобрением без покупок и внесений. Не знают земледельцы, что оно само прилетит к ним по воздуху и равномерно распределится в почве. Это не шутка! Вспомните, в воздухе 80% азота. Туман и роса - самые обильные источники атмосферного аммиака и азотной кислоты. На гектар почвы они приносят ежегодно до 60 кг азотистых соединений, что значительно превышает потребности растений.
Это всё известно науке с прошлого века. Как и то, что дневная роса спасает урожаи от засухи при соответствующей обработке почвы.
Резервы для создания рыхлой, наполненной органикой почвы имеются у каждого земледельца как по отдельности, так и в масштабах страны. Можно добавлять земле другую органику: торф (запасы которого неисчислимы), бурый уголь (шахты закрывают, не зная, что с ним делать), опилки (сжигают), бурьян (пропадает), макулатура и отходы предприятий, перерабатывающих сельхозпродукцию (источник экологического загрязнения) и т.д.
Вся эта органика, внесённая в почву, обеспечит ей рыхлость, а значит увеличит воздухопроницаемость, создаст условия для образования дневной росы, что позволит достичь уже известных вам результатов... Внесённая в почву органика, рано или позже, перегниёт, т.е. накормит бактерии. А бактерии - после своей смерти - свою белковую массу перегноя передадут растениям для формирования повышенных урожаев.
Надо один раз войти в процесс и поддерживать его...
При разумной агротехнике, когда гумуса на вашем участке будет накоплено достаточно, подкормка растений не потребуется. Но в первые 2-3 года можно использовать удобрительные растворы, вносимые "под кол". Это древний и очень мудрый приём русских огородников, суть которого до гениальности проста, а главное - безвредна для живого вещества почвы.
Заострённой палкой (колом) продавливается в земле между растениями отверстие глубиной 20 см и в это отверстие вливается удобрительный раствор. Делается это перед окучиванием.При разумной агротехнике место заливки удобрительного раствора будет в середине треугольника, так что вашей подкормкой воспользуются сразу три куста. Раствор войдёт достаточно далеко от неокрепших корней, то есть не обожжёт их, не повредит. А далее растение найдёт способ, как воспользоваться подкормкой, вашего вмешательства не потребуется.
Для подкормки следует использовать птичий помёт. В нём содержатся все основные питательные вещества: азот, фосфор, калий -
и притом примерно в тех соотношениях, какие нужны растениям. Поэтому подкормку птичьим помётом можно применять под любые культуры. Польза от раствора увеличивается при добавлении в него золы (2:1).
Готовится питательный раствор из птичьего помёта следующим образом: за сутки до подкормки в бочку или какую-либо другую ёмкость насыпают помёт (до половины) и заливают доверху водой. Затем помёт тщательно перемешивают, разбивают комки. Для подкормки раствор разбавляют десятью частями воды и заливают "под кол" из расчёта, что на сотку земли требуется 6-10 кг сухого птичьего помёта с золой. Хорошая добавка для увеличения урожая - это внесение в почву ила озёр и болот, а также ряски. После удобрительных подкормок почву обязательно рыхлят.
Сообщение было скрыто хранителями или автором темы. Для просмотра сообщения нажмите здесь
Урожайность корнеплодов - от 20 до 40 тонн с гектара при традиционной агротехнике. Если засадить ими 10 соток - можно лопнуть даже всей семьёй.
Зерна, если животных не содержать, нужно немного - около 100 килограмм на семью в год при нынешних нормах потребления.
Плодов и ягод нужно около 0,5 килограмма на человека в день - опять же, при нынешних аппетитах, т.е. около 500 кг на семью в год, что легко обеспечивается плодовой живой оградой и садом. Орехи - лещина в ограде, кедр, маньчжурский орех, жёлуди послужат важным компонентом рациона.
Ну и травы лесные, овощи на огороде - многим хватает 4 соток на огород, обеспечивающий потребности семьи в овощах.
Грибы быстро растут. Два дня - новая поляна! А ещё можно вешенку выращивать и шампиньоны, с одного отрезка ствола (40 сантиметров) можно собрать до 2 кг вешенки. А если их 20 поставить? А те грибы, которые мы и за съедобные не считаем - дождевики, например, и вовсе в изобилии растут.
У кого ещё есть сомнения что 1 Га способен прокормить семью?
В нашем регионе можно рекомендовать такой примерный состав сада: яблонь 8-10 деревьев (в том числе 4 зимних, 3 летних и 3 осенних сорта); груши 2; айвы, сливы, абрикоса, вишни, черешни и войлочной вишни по 2-3 дерева; винограда 20-30 кустов, красной и чёрной смородины, крыжовника, малины, облепихи по 2-3 куста, земляники 200-300 кустиков. Такой состав сада можно разместить на 10-12 сотках и его вполне хватит для обеспечения семьи плодами и ягодами в течении почти всего года.
Средняя урожайность плодовых и ягодных культур, достигших полного возраста, в приусадебных садах может быть принята следующая
(в килограммах с 1 дерева или куста, а земляники с 1 квадратного метра):
Таким образом, урожаи в саду будут составлять (в килограммах): яблок и груш 700—800; вишни и сливы до 150; смородины, крыжовпика и малины
около 150 и земляники 30—50. Всего же в таком саду можно собрать свыше 1000 килограммов плодов и ягод. Все плодовые и ягодные растения дают более высокие урожаи при перекрёстном опылении. Поэтому надо, чтобы каждая порода была представлена в саду не менее чем двумя сортами.
Как высадить саженцы деревьев на постоянное место? Технология посадки саженцев "диких" деревьев на постоянное место мало чем отличается от технологии посадки саженцев плодовых деревьев или кустарников, и вы можете воспользоваться любым из многочисленных пособий, рассказывающих,
как сажать плодовые деревья.
В большинстве случаев можно ограничиться даже более простой подготовкой посадочных мест, без глубокой обработки почвы и выкапывания большой посадочной ямы. При посадке важно правильно выдерживать расстояние между деревьями и не сажать их слишком густо. Можно рекомендовать следующие расстояния между деревьями:
для сосны, лиственницы, берёзы при высаживании их в один-два ряда в виде аллеи, или ряда деревьев вдоль берега реки или по опушке высаживаемого вами леса, или отдельными группами из нескольких деревьев - 1,5-2 м; для сосны, лиственницы, берёзы при высаживании их плотным массивом или для смешанных посадок этих и широколиственных пород деревьев, а также для широколиственных пород деревьев, высаживаемых в один-два ряда или небольшими группами - 2-3 м; для широколиственных пород деревьев, высаживаемых массивом (по меньшей мере в несколько рядов) - 2,5-3,5 м.
Техника посадки зависит от величины саженцев и их корневых систем.
Небольшие саженцы с малой корневой системой или саженцы с "закрытой" корневой системой (выращенные в контейнерах с землёй или горшках и извлечённые оттуда вместе с комом земли) не требуют глубокой обработки почвы и подготовки специальной посадочной ямы. Технология посадки этих саженцев очень проста.
1) Вскопайте участок почвы размером 60х60 см (т.е. шириной 3 штыка обычной лопаты). Старайтесь переворачивать куски дёрна таким образом, чтобы его поверхность оказывалась строго внизу - это затруднит прорастание травянистых растений в первые недели после посадки саженца. Вскопав, разрубите перевёрнутые комья земли штыком лопаты, чтобы земля стала более мягкой и исчезли основные пустоты, образовавшиеся при перекопке.
В некоторых случаях достаточно вскопанного участка и меньшего размера - 40х40 или даже 20х20 см (2х2 штыка или 1х1 штык лопаты соответственно). Однако в этом случае ваши саженцы значительно быстрее столкнутся с конкуренцией со стороны травянистых растений, и их развитие окажется сильно замедленным. Такую технологию можно рекомендовать лишь при посадке деревьев на участках с низкой и разрежённой травой (например, на эродированных землях или крайне истощённых заброшенных сельскохозяйственных угодьях).
2) Воткните штык лопаты в центр вскопанного участка, и, наклоняя её из стороны в сторону, сделайте ямку глубиной в штык лопаты. Аккуратно выньте лопату, избегая осыпания земли в сделанную ямку.
3) Вставьте корневую систему саженца в ямку. Расправьте корни руками таким образом, чтобы наиболее крупные (скелетные) корни не были спутаны и
не загибались вверх или все в одну сторону. Придерживая саженец таким образом, чтобы его корневая шейка находилась на уровне поверхности почвы, аккуратно засыпьте ямку рыхлой землей. После этого осторожно прижмите землю руками для уплотнения (чтобы исчезли пустоты, прилегающие к корням). Прижимая землю, продолжайте держать саженец так, чтобы его корневая шейка не опускалась ниже уровня поверхности земли. Саженец с "закрытой" корневой системой (плотным комом земли по форме горшка, в котором он рос) вставьте в сделанную ямку таким образом, чтобы поверхность кома соответствовала поверхности земли, после чего засыпьте пустоты между комом земли и стенками ямки.
4) Полейте саженец, даже если вы сажаете деревья рано весной или в сырую погоду и земля влажная. Полив нужен не только для того, чтобы пополнить запас воды в почве, но и для того, чтобы обеспечить лучший контакт корней с почвой и, следовательно, лучшие условия для водного и минерального питания саженца, более быстрого восстановления повреждённой корневой системы. Если земля влажная на ощупь, для полива достаточно 1-2 литров воды на один саженец, если сухая, необходимо 3-5 литров.
Желательно использовать для полива лейку с ситечком, чтобы избежать размыва почвы и образования пустот. При поливе почва несколько уплотняется, поэтому опять придержите саженец рукой, чтобы он не провалился ниже и не покосился. Если земля при поливе существенно осядет, досыпьте рыхлой земли сверху так, чтобы корневая шейка саженца вновь оказалась на уровне земли. На этом посадку саженца можно считать законченной. Время, необходимое для такой посадки, сильно зависит от разных условий - типа почвы и её механического состава, качества инструмента, опыта сажающего, размера вскапываемых под каждый саженец площадок и тщательности перекопки. На лёгких песчаных или супесчаных почвах взрослый человек может посадить 10-12 саженцев в час (т.е. один саженец за 5-6 мин.) при тщательной перекопке почвы площадками 60х60 см под каждый саженец. На тяжёлых, глинистых или очень сырых почвах посадка может оказаться делом значительно более трудным, и за час можно посадить только 5-6 саженцев при таком
же размере вскапываемых площадок.
5) Рекомендуем около высаженного саженца воткнуть кол (палку), чтобы избежать случайного его скашивания (в том случае если участок, где вы посадили саженец, может использоваться под сенокос).
6) Желательно через 3-5 недель после посадки (во второй половине мая или начале июня) прополоть землю вокруг саженца от начинающей расти травы, чтобы устранить нежелательную конкуренцию за свет, воду и минеральное питание на первом (самом важном) этапе жизни вашего дерева. Одновременно
с этим надо подправить покосившиеся саженцы, подсыпая или прижимая землю с нужной стороны стволика. Если у вас есть такая возможность, то прополку повторите в первый год ещё один-два раза с интервалом 2-4 недели.
II. Посадка крупных саженцев (высотой более 70 см)
Для крупных саженцев (высотой более 70 см, с хорошо развитой корневой системой) требуется подготовка специальной ямы. Технология посадки таких саженцев выглядит следующим образом:
1) Вскопайте участок почвы размером 60х60 - 80х80 см (т.е. шириной 3-4 штыка обычной лопаты). После вскапывания тщательно разбейте перевёрнутые комья земли штыком лопаты, чтобы земля стала более мягкой.
2) Выкопайте в центре вскопанного участка ямку размером примерно 1х1х1 штык лопаты, т.е. примерно 20х20х20 см. Если корневая система вашего саженца имеет большие размеры, выкопайте более глубокую ямку, чуть превышающую длину его корневой системы.
3) Вставьте саженец в ямку, расправьте крупные корни (таким образом, чтобы они не загибались вверх или все в одну сторону) и, придерживая саженец рукой таким образом, чтобы корневая шейка была на уровне поверхности почвы, постепенно засыпьте ямку рыхлой землей. По мере засыпания ямки аккуратно уплотняйте землю рукой так, чтобы около корней не образовывались крупные пустоты. Старайтесь избегать попадания в ямку крупных остатков травы или корневищ.
4) Придерживая саженец так, чтобы он оставался в вертикальном положении, а кор-невая шейка на уровне поверхности почвы, полейте его, даже если земля влажная. В противном случае ваш саженец неизбежно покосится или осядет. Для полива достаточно 3-5 литров воды при влажной земле и 5-7 литров - при сухой. Желательно использовать для полива лейку с ситечком, чтобы избежать размыва почвы и образования пустот. После оседания земли
в результате полива засыпьте образовав-шиеся ямки рыхлой землёй. На этом посадку саженца можно считать законченной. Крупные саженцы, за исключением посадки на участках с крупной травой (бурьяном), не нуждаются в дальнейшей прополке.
Переходя к ягодным культурам, необходимо напомнить о том, что основной урожай садоводы получают от ягодных кустарников. Главные «кормилицы» тут: смородина (чёрная, белая, красная) и крыжовник. Их сажают на расстоянии 1,25 -1,5м между кустами.
Не надо забывать о таких кустарниковых культурах, как актинидия, облепиха, жимолость. О последней надо сказать особо. Жимолость съедобная - рекордсмен по морозоустойчивости. Она обладает повышенными лечебными свойствами. И что самое главное - это её очень раннее плодоношение.
Теперь о размещении кустарниковых культур на участке. Известно, что некоторые из них относительно теневыносливы. Наиболее теневынослива жимолость. За ней идёт красная и белая смородина. Менее теневынослив крыжовник. Однако всё же эти культуры лучше плодоносят на открытом месте.
Где на участке лучше сажать ягодные кустар­ники? Чёрную смородину предпочтитель­нее разместить по юго-восточному и юго-западному периметру сада. Крыжовник - по юго-западной стороне участка. Он не так высок, как смородина, и будет мень­ше затенять огород. Красную и белую смородину (обычно по
3 куста) можно расположить за садом по северо-восточ­ной стороне участка. Для жимолости и облепихи годятся любые свободные места.
Черноплодную рябину (аро­нию) сажают так, чтобы крона посадок затеняла в полдень часть детской площадки.
Практический совет. При освоении сада в первые годы можно сажать между молодыми деревьями овощи (кабачки, патиссоны, тыквы и т.п.) или ягодные
кустарники.
на участках лучше вести по четырёх- или шестипольному севообороту. Например, при шестипольном севообороте предусматривается шесть гряд, где каждый год в определённом порядке сменяются сельскохозяйственные культуры (рис.1). Севооборот позволяет сохранять и повышать плодородие почвы. Кроме того, перемена культур значительно снижает возможность заболеваний растений.
Отдельно сажают многолетние сельскохозяйственные культуры и садовую землянику (клубнику). Из многолетних культур надо отметить следующие: щавель, хрен, лук батун, шнитт лук, ревень, спаржу, эстрагон и некоторые другие.
Рис. 1. Шестипольный севооборот (гряды, в кото­рые надо вносить навоз или компост, выделены цветом)
1 год
2 год
3 год
4 год
5 год
6 год
Зелень
Корнеплоды
Огурцы
Лук и чеснок
Томаты
Бобовые
Томаты
Бобовые
Зелень
Корнеплоды
Огурцы
Лук и чеснок
Огурцы
Лук и чеснок
Томаты
Бобовые
Зелень
Корнеплоды
Лук и чеснок
Томаты
Бобовые
Зелень
Корнеплоды
Огурцы
Корнеплоды
Огурцы
Лук и чеснок
Томаты
Бобовые
Зелень
Бобовые
Зелень
Корнеплоды
Огурцы
Лук и чеснок
Томаты
Каждый владелец (особенно владелица) участка в первый год освоения его начинает разбивать цветники. Формы цветников разнообразны: клумба, рабатка бордюр, альпийская горка (альпинарий) и др.
Клумба может быть круглой, овальной, прямоугольной и ромбической формы.
Рабатка — грядка с цветами шириной 0,4 м и шире.
Бордюр — цветочная лента (обычно вдоль дорожек) шириной до 20 см.
Отметим, что для клумб, рабаток и бордюров в зависимости от климатической зоны подбирают цветочные культуры так, чтобы они цвели с весны до осени.
Альпийская горка — пожалуй, самый декоративный цветник из всех известных. Её устраивают на каком-либо естественном возвышении или на обваловке погреба. Желательно, чтобы фоном для неё служили какие-нибудь деревья или высокие кусты. Для устройства горки роют яму глубиной до 40 см. В неё помещают различный строительный мусор: битый кирпич, камни, куски штукатурки и т.п. Вырытую из ямы землю насыпают сверху горкой, на которой размещают крупные камни (большие на вершине, мелкие внизу у основания). Кроме камней, на горке устанавливают всевозможные цветочницы из природных материалов: туфа, пней и брёвен. Можно поставить цветочницы из обрезков толстых асбоцементных труб. Оригинальной формы цветочницы делают из пенобетона.
Между камнями и цветочницами насыпают дёрновую землю. Если планируется посадить некоторые альпийские растения, любящие кремнистые и известковые почвы, то в те места, куда они будут высажены, насыпают речной песок или мелкий известковый гравий. Внизу у основания горки сажают низкорослые и стелющиеся растения: мшанку, подснежник, очиток едкий, очиток Эверса, пролеску снеговую, крокусы, бурачек, ветренницу, резуху, ирис, тимьян ползучий, веснянку, арнику стелющуюся, веронику ползучую, барвинок стелющийся, ясколку серебристую, камнеломку моховидную и другие.
Выше по горке располагают камнеломку, ландыш, лапчатку песчаную, гиацинт мышиный, колокольчик маленький, колокольчик альпийский, тюльпан низкорослый, кошачью лапку, бруснику, астру альпийскую, гвоздику позднюю, василёк горный, микропапоротник, асилиум (каменник) и другие. На верху горки высаживают два-три куста, как бы завершающих её декорирование. Здесь подойдут живокость (шпорник), пионы, люпин, арника кустовидная, гортензия черешковая и другие.
Кустистые растения на верху горки можно заменить вьюнами, для которых придётся установить легкую шпалеру из реек или толстой проволоки. Из вьющихся растений наиболее красивы жимолость душистая (каприфоль), жимолость Тельмана. Цветы этих растений очень душистые. Кроме них, сажают древогубец, хмель (женскую форму) и другие.
Чтобы и простому человеку и чиновнику было понятно для чего всё это затевается.
Тогда этот документ придётся разделить на 2 части - первая с логическим обоснованием (и материальным) для чиновников и для того, чтобы заинтересовать людей. Вторая часть - практические советы.
Правда, на мой взгляд, людей не читавших ЗКР данный документ не привлечёт. Они просто не поймут, для чего им надо брать землю и создавать себе все эти трудности...
Так что, предполагается, что этот документ будут читать чиновники (когда им предложат данный проект) и те, кто уже задумывается о своей Родовой земле (практическая часть).
Небольшие уточнения:
Цитата:
а тихий голос совести ещё не поглощён звоном презренного металла
Мощно сказал Хотя лучше "шелестом купюр" - звучит более современно. А вообще, чтобы расположить к себе чиновников - то лучше не увлекаться подобными фразами. Уж больно смахивает на идеологический пресс и какую-то фанатичность.
Мне кажется, что при общении с чиновниками, необходими придерживаться более официального языка и "давить их логикой и фактами".
По практической части:
Цитата:
около 300, включая деревья, кустарники, травы, животных, птиц, насекомых и т.д.
Мне кажется, что лучше написать - "300 видов многолетних растений" (т.к. это основная часть экосистемы) + травы + насекомые и т.д.
Ещё у меня немного другое мнение по восстановлению плодородия.
Всё-таки, перекапывать весь огород (хоть и помаленьку) - не самая рациональная работа. "Работа - это то, что приходится делать вам, если вы не смогли сделать так, чтобы оно делалось само"
Мне кажется, что плодородие можно восстановить иначе - естественно, мульча и перегной - это обязательно, но ты почему-то не указал про сидерирование (выращивание сидератов всмысле).
За первый год (за сезон) можно вырастить 3 "урожая" сидератов. Например, с ранней весны посеять рожь (как самую морозостойкую культуру), как только она подрастёт (до пояса) - скосить (точнее лучше подрезать плоскорезом) а сено оставить на поле - это будет отличный слой органической мульчи. Тут же, прямо в сено посеять следующую культуру - например клевер (или что-то другое из бобовых) - это насытит почву азотом. Опять же скосить и оставить на поле сено. Теперь 3-я культура - например, что-нибудь из крестоцветных (некоторые виды - отличные сидераты). Сделать то же самое. К этому времени будет уже осень.
Теперь можно добавить ударную порцию навоза (лучше конского), перемешать с верхним слоем (5-7 см), например, тем же плоскорезом и оставить всё это добро на зиму. За зиму навоз с соломой окончательно перегниют и весной на гектаре будет офигенный слой компоста в верхнем слое почвы.
За пару лет таким образом можно будет резко повысить плодородие и улучшить структуру почвы, тем более, сено от сидератов в дальнейшем можно будет использовать для компостирования (если их выращивать каждый год).
Вообще, если создавать брошуру для начинающих помещиков то туда ещё много чего надо будет внести.
Также очень советую прочитать Курдюмова - "Умный огород в деталях" (если ещё не читал) - ОЧЕНЬ полезная книга в деле биоинтенсивного земледелия
Сообщение было скрыто хранителями или автором темы. Для просмотра сообщения нажмите здесь
Следующая тема Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете вкладывать файлы Вы можете скачивать файлы
Может здесь тоже самое выложишь? 
