Рифейская технология 2.

Это наиболее рациональная, высокопродуктивная и наименее трудоемкая технология возделывания основных овощных и садовых культур.
Девиз ее - прекрасен союз с сорняками. Сущность ее заключается в резком ограничении непосредственно обрабатываемой площади (50 см) в сочетании с широкими необрабатываемыми междурядьями (полосами) – 100 см, на которых произрастают сорняки и многие виды лекарственных растений. Травостой с междурядий периодически скашивается.
При освоении всех элементов рифейской технологии: в первую очередь посев промежуточных культур (овса, оз. ржи и т.д.) после уборки основной культуры ( лука, чеснока, томатов, картофеля и др.) возможен отказ и от обработки этих узких гряд (50 см), т.е. они превращаются из обрабатываемых в посевные грядки. Роль обработки почвы будут выполнять корни посеянных промежуточных культур.
В начальной стадии освоения этого приема возможно использование плоскорезной обработки верхнего слоя 0-5 см (плоскорезы Фокина, а также 2-хсторонние) этих узких гряд. В 2002 году мною наконец осуществлен посев живой мульчи на посадках картофеля (редиса, овса) и томатов (овса), а осенью, после уборки основных культур посев промежуточных культур: овса, яровой пшеницы и оз. ржи.
В 1992 году я начал применять рифейскую (уральскую) технологию на своем новом садовом участке площадью 20 соток, который расположен в 50 км южнее г. Уфы в кооперативе «Нарат». Место очень красивое, почва чернозем с мощным гумусовым слоем (0-60 см). На глубине 2,7-3,0 м находится мощный водоносный слой, что позволяет мне использовать 4 мини-колодца диаметром 250 мм глубиной 3,5 м без обсадных труб.
Посадке картофеля до 2002 года я не придавал особого значения и даже несколько лет не высаживал ее, считая, что лучше купить на рынке, при ее низкой рыночной цене. Жена же мне постоянно твердила, что своя картошка намного вкуснее покупной: как бы она красиво не выглядела. В этом я убедился сам в конце сентября 2001 года при дегустации, устроенной мне женой, после которой я твердо решил впредь выращивать и картофель.
Так как я не подготовил осенью 2001 года грядки под картофель, то весной 2002 года я потерял очень много времени на эту работу. Если осенью готовить грядки легко, то весной эта работа довольно затруднительна. Дело в том, что у меня очень много вырезанных стеблей отплодоносившей малины, которые мне вручную измельчать не хочется, то приходится их заделывать в грядки. Для этого землю из грядки приходится выкладывать на междурядье, т.е. получается канава глубиной 20 см (на штык лопаты), которая заполняется стеблями малины и скошенной травой с междурядий и затем земля возвращается граблями на свое место. Весной же довольно тяжело выполнять из-за высокой влажности почвы. Если бы был хороший портативный кормоизмельчитель, то измельченную массу можно было бы вносить поверх грядки, как мульчирующий слой и не заниматься выборкой земли.
Поэтому одно ведро картофеля я высадил в мае – с 15 по 28 мая, а второе в июне – с 3-го по 25-ое. В мае на посадках картофеля для живой мульчи мною высевался редис сорта Красный великан, а в июне овес, который периодически обрезался ножницами, т.е. мне пришлось освоить еще и специальность цирюльника. А одна грядка была посажена даже 1-го июля.
Картофель высаживался мною по схеме 33х33 см в 2 ряда и еще в 1 ряд внутри этих 2-х рядов, также через 33 см ( получается конверт). Для посадки черенком лопаты я делал лунки до 10 см глубиной, в которые и высаживал клубни картофеля (небольшие – меньше куриного яйца; некоторые и вдвое). Ширина грядки 50 см. Сверху в 4 ряда высевал редис в мае, а в июне овес.
Редис (Красный великан) мне пришлось выдергать, иначе негде было бы сформироваться клубням картофеля. Окучивание картофеля мною не проводится. Всходы же овса трижды подстригал ножницами, но этого оказалось мало. Необходимо было провести и 4-ое подстригание. Провел в течении вегетации 3-4 подкормки. Благодаря тому, что в конце августа не было заморозков, урожай картофеля получился хорошим при всех сроках посадки. Каждое растение дало 5-6 средних клубней. Даже самый поздний срок посадки (1-го июля) дал также хороший урожай клубней – убрал я его 22-го сентября. Истратив на посадку 2 ведра клубней, я получил 200 кг картофеля – урожай хороший, клубни вкусные. Получение же высокого урожая я и не планировал. Ведь есть же технология, позволяющая получить с 1 кв. м 50-100 кг картофеля, но мне она не нравится. Мне хочется возделывать картофель, да и другие культуры в условиях, близких к естественным.
Растения овса на посадках томатов я также 3 раза подстригал ножницами. Использование живой мульчи на посадках томатов и картофеля мне очень понравилось и впредь я планирую это осуществлять ежегодно и на посадках других культур.
В первые годы я увлекся получением длинных корнеплодов: 30-40 см моркови, но в последующем отказался от этого. Размер 15 см корнеплодов вполне достаточен; возможно ограничение двумя-тремя наиболее распространенными ее сортами. Да и лучше использовать свои собственные семена и отказаться впредь от покупных семян, тем более гибридных и иностранных.
В последующем планирую отказаться и от обработки этих узких гряд вилами (лопатой) и даже плоскорезами (на глубину 2-5 см), возложив это на промежуточные культуры: овес, ячмень, пшеница, оз. рожь и другие.
Все эти годы я стараюсь убрать урожай всех культур: лука, чеснока, свеклы, моркови, томатов и картофеля до 1-го сентября. Посев же сразу после уборки основной культуры промежуточных культур без обработки (вскопки) гряд позволит перейти к естественным условиям возделывания всех культур.
В 2002 году после уборки основных культур я провел посев овса, пшеницы и оз.ржи. Обработка гряд производилась вилами, а на некоторых и выемка земли (на 20 см) и внесение вырезанных стеблей. 15 сентября произвел посадку чеснока в 2 этажа: нижний на глубину 8-10 см и верхний на 5-6 см с одновременным посевом овса в верхнем этаже (5-6 см) в 4 ряда.
Весной 2003 года планирую посадку картофеля и томатов в лунки, образованные черенком лопаты, а других культур: лука, свеклы, моркови – в лунки, образованные соответствующими маркерами на глубину их заделки и продолжить использование живой мульчи.
Надземная часть овса, пшеницы осенью 2002 года отмерла, а корни их по мере гниения создадут прекрасные условия для роста и развития основных культур. На посадках же оз.ржи возможно придется, кроме скашивания косой, использовать плоскорезы на 2-3 см. По мере приобретения большего опыта все это будет очень легко решаться.
февраль 2003 г.

450092, г. Уфа, ул. Батырская, д.6, кв. 102
Набиуллин Риф Миннибаевич

Материал я предоставил Вам по поручению автора . Адрес можно использовать для организации почтовой переписки . В ином случае - берусь доставить Ваши вопросы и мнения автору .

Спасибо,за то,что поделились опытом .Я как городской житель , пытаюсь набираться опыта земледелия,рационального ,с меньшими затратами и большей пользой для земли.

Молодец, Риф Минибаевич. Столько много сделал для нас -будущих поселенцев. Столько труда, все опробовано- бери и делай как он делает. Я была на его участке прошлым летом, уогщалась выращенной им змляникой. Это прекрасно, и вкус отменный и чисто, все красным ковром покрыто!!!!!!!! Совершенно здоровые ягоды....

Поздравляю вас с хор земляникой. Хочу поделиться своим опытом. Обрезка малины у меня производится весной, тк. приходится вырезать старые стволы и у новых обрезать верхушки(стволы отрастают на 2.5 - 3м и последние 0.5м не вызревают и зимой отмерзают). После этого стволы малины укладываются на землю(прошлая мульча для этого немного отгребается) и засыпается вновь мульчей 5-20см по потребности. Картофель укладывается на землю подслой мульчи и требует лишь подрезания пробившейся берёзки , пырея и осота(одуванчик оставляю) количество клубней до 15 вес клубня в таких гнёздах 60-200гр. урожай не считал, но получается с куста 1/4-1/3 ведра 15л. Грядка 0.5 м проход 0.7-1м в 2 ряда (если ещё и посередине то подрезать сорняки невозможно ботва не даёт, а берёзка пролазит). Надо бы освоить живую мульчу и т.к. я очень ленив и вообще считаю что человек должен лишь направлять процесс с минимум физ. Труда то на эту роль выберу кресс салат, он сам обсеменяется и садить его надо лишь раз. И картофель почти не сажу – попробовал оставить в центре гнезда по клубню и 70% взошли и неделю как отцвели а там где садил в этом году и у соседей ещё только середина цветения, под 10-15 см мульчи и 20-40см снега мульча зимой в 45-50гр С не промерзает, крупинки инея в ней лишь верхние 5-10см – благодаря этому клубни зимуют на 70%, но как следует логически для моего климата необходимо добавить ещё 5-10см мульчи.

Nadine-Voronesh - и всем другим если интерестно, есть такой сайт "весёлое подворье" прошу в гости -моя тема "органическое земледелие" , правда вход только с авторизацыей. Сайт мясоедный, прошу отнестись с пониманием.
С уважением Иван.

Рифейская технология_1

В начале 90-х годов XX века многие жители нашей республики получили новые садовые участки по 8-10 и более соток в расчете на то, что работать на них будут или оказывать посильную помощь, их дети. Однако, этого не наблюдается, так как кажущееся изобилие продуктов питания (причем очень дешевого из-за длительных невыплат зарплат почти во всех регионах) позволяет им думать, что лучше пойти и купить и это намного дешевле, чем затраты на их производство. Практически все владеющие земельными наделами (как садовыми, так и приусадебными) применяют столь трудоемкую и малоэффективную технологию, которая все еще рекомендуется нашими учеными практиками. Например: в любом районе Республики Башкортостан ( на севере, так и на юге) можно, при соответствующей технологии, получать красные помидоры уже в июне или июле, а получают в основном только в августе и то в первую очередь в южных районах. А ведь есть технология, позволяющая получать красные помидоры уже через 2 месяца после посева семян, тогда как обычно только рассаду мы выращиваем 2 месяца. Эта технология пока доступна только довольно богатым людям, так как необходимы значительные первоначальные затраты . До чего же удивительна наша страна: спроси любого человека ( в т.ч. профессора и даже академика ) сколько стоит гектар земли и не получишь сколько-нибудь вразумительного ответа . А ведь основа - основ повышения благосостояния народа и выхода из экономического кризиса, альтернатива безработице – немедленное наделение всех желающих землей из расчета: не более 1 гектара на семью вдоль дорог с отступлением от ее полотна на 30-50 м, при ширине участка 33 м ( желательно ) .
Во многих местах сельские жители в последние годы получили земельные паи в несколько гектаров и совершенно не ведают каким бесценным даром ( капиталом ) они обладают .
Минимальная стоимость любого гектара земли, находящегося в с/х производстве ( зерна, овощей, кормовых и других культур ) в настоящее время 1 млн. . долларов, а в городе 10-500 млн. . и лакомые кусочки ( вдоль Черного моря богатые нефтью, газом и т.п . ) более 100 млн. . Так почему же наши граждане не знают этого Причина проста очень много желающих приобрести землю за бесценок при введении частной собственности на землю Наглядный пример тому земельные аукционы, проведенные в Саратовской области, где цена на землю была столь смехотворна мала .Такое возможно только тогда, когда люди не знают об истинной стоимости га земли, в особенности в Саратовской области, где можно очень легко получать столь высокие урожаи и доходы в 1 млн. рублей в год с первых шагов освоения земельного участка семьей, а в последующие годы и по 1 млн. долларов. В Саратовской области и прибыль будет очень высокой столь благоприятны условия для получения урожаев большинства культур, т . е . 10-20 кг / м ( 1000-2000 ц/га ) . Такие же урожаи ( 10-20 кг/м ) можно получать практически более, чем на 2/3 территории нашей страны .
Основой рекомендуемых технологий возделывания овощных и садовых культур является борьба с сорняками, и они столь трудоемки даже на участках 4-5 соток. Поэтому некоторые садоводы применяют даже на этих, впрочем небольших участках ( 10-20 соток ), мотоблоки, тогда как и на площади в 1 га его использование не требуется при внедрении новой, очень рациональной, высокоинтенсивной и наименее трудоемкой рифейской ( уральской ) технологии . Сущность ее заключается в резком ограничении непосредственно обрабатываемой площади ( 50 см ), широкие необрабатываемые междурядия ( 100 см ), т .е. союз с сорняками, даже с такими как пырей, осоты и другими .
Использование же на обрабатываемых грядках посева промежуточных культур озимой ржи, озимого или ярового рапса, проса, горчицы и многих других культур в периоды свободных от возделывания основных культур позволит содержать их в чистом состоянии от сорняков, а травостой в междурядиях скашивается косой или триммерами ( электрическими или бензиновыми ) .
Применение же легких стандартных каркасов 33х50х100 см, 50х50х100 см или иных размеров, боковины которых укрываются полиэтиленовой пленкой, а верх легким укрывным материалом спанбонд-17 ( агрил, лутрасил ) позволит создать прекрасный микроклимат для многих овощных культур ( а также земляники ) и получать ежегодно высокие и устойчивые урожаи .
А внедрение новых агротехнических приемов, сортов и гибридов и еще много .много самого необычного сулят столь высокие урожаи, доходы и высокую прибыль, что наша молодежь могла бы иметь самые престижные машины, возможность путешествовать по всему земному шару и проживать в собственном доме, построенном именно для себя, для своей семьи, т.е. дома - скрипки по проекту архитектора Шмелева с использованием магического жезла древних или по рифейской технологии .
Они совершенно отличаются от всего существующего в настоящее время и легко могут быть построены любым жителем нашей страны и в самое короткое время не более 2-х месяцев .В этих проектах достигается такая благоприятная гармония для здоровья всех проживающих в них людей молодых и старых .
Таковы перспективы и в тоже время 1/3 населения нашей страны в настоящее время столь бедны, что они еще не скоро поверят в реальность доходов в 1 млн. рублей, а тем более в 1 млн. долларов с 1 га в год. Ежедневные 30-тиминутные телепередачи в жанре рекламно-музыкального шоу позволило бы нашей молодежи легко понять все эти новые технологии возделывания овощных и ягодных культур, а также строительства дома для себя, а в последующем и дворцов для танцев, гимнастических залов с тренажерами и много другого .
В ближайшие годы 100000 жителей нашей республики ( РБ ) и около 10 млн. Российской Федерации получат земельные наделы до 1 га на семью для создания родовых имений, что позволит резко поднять жизненный уровень населения нашей страны. И перед каждым встанет вопрос: Как освоить земельный участок?
В 1992 году я начал осваивать новый участок ( 20 соток ). Хотя у меня уже к этому времени был большой опыт садовода-любителя ( 22 года, а также аспирантура по земледелию ) мне не удалось избежать при этом многих ошибок.
С самого начала я планировал осваивать свой участок по новой технологии (рифейской): узкие обрабатываемые гряды ( 50 см ) при широких междурядиях ( 100 см ) по видоизмененной технологии Джекоба Миттлайдера ( очень помогла статья в журнале Приусадебное хозяйство ).
На всем участке думал расположить гряды с востока на запад, но в процессе освоения, на половине участка расположил их с севера на юг, по существующим в то время рекомендациям, что оказалось все же ошибочным решением . Гряды с востока на запад наиболее правильное решение и более высокоинтенсивное.
В междурядиях сохранил травостой сорняков ( костер, осоты и другие ), что оказалось наиболее правильным решением и очень облегчило мой труд на садовом участке. Высокий травостой менял микроклимат в благоприятную сторону для возделываемых культур.
Посадил очень много малины, исходя из предположения, что она не будет повреждаться зайцами, а оказалось, что ее они очень хорошо стригут и не трогают смородину. Поэтому пришлось более тщательно подвязывать кусты малины под зиму.
Если бы знал, что смородину зайцы не повреждают, то посадил бы ее сразу очень много.
Посадил кусты смородины и крыжовника, посередине обрабатываемых гряд, что оказалось тоже неверным решением. Оказывается лучше сажать смородину, крыжовник, облепиху, вишню, яблоню только в лунки, полученные садовым буром ( или лопатой ), путем подбора соответствующих ножей ( от 80 до 250 мм ) в зависимости от размера корневой системы саженцев и также в направлении с востока на запад. Глубина лунок должна соответствовать высоте саженцев, а при посадке слои почвы лучше не перемешивать.
Землянику наметил возделывать ковровым способом, что и осуществил и очень доволен этим методом. Вскопал грядки ( 50 см ), граблями выбрал верхний слой ( 0-10 см ) на междурядие и внес навоз из расчета: 2 ведра на п.м, а затем вернул этот слой на свое место. Посадку усов ( розеток ) земляники провел по схеме: 33х33 см и еще по 1 растению в середине.
Под морковь почву готовлю аналогичным образом. После внесения навоза или скошенной травы, этот нижний слой ( 10-30 см ) перекапываю, возвращаю верхний слой и получается глубокий ( 0-30 см ), рыхлый, хорошо удобренный слой и очень чистый ( от сорняков ).
Морковь высеваю в 4 ряда. Борозды располагаю вдоль гряд на расстоянии 10-12 см друг от друга. Посев проводится пучками (3-4 семени ) через 5-6 см в ряду. После посева семян эти борозды мульчирую песком или навозом. Конечно было бы лучше опилками, но их в продаже не бывает. Навоз же приводит к прорастанию массы сорняков и необходимости их своевременного выпалывания. С этим приходится мириться, так как мульча позволяет получать дружные всходы. Неплохие результаты получают садоводы, применяя для этого укрывной материал. Когда растения моркови в пучках подрастут ( через 2-3 недели после всходов ) провожу прореживание –оставляя по 1 растению.
Посев моркови, лука, свеклы, чернушки, посадку картофеля я предпочитаю проводить 22-25 мая и даже в начале июня, но частенько приходится проводить и 10-15 мая из-за нехватки времени.
Для перцев и баклажан лучшим является срок: 6-8 июня. Томаты же предпочитаю высаживать в первых числах мая в открытый грунт очень густо с тем, чтобы в случае угрозы заморозков закрыть их пленкой.
В первые годы своей садоводческой деятельности (1970-1975 г.г.) я использовал парники и теплицу для выращивания томатов и огурцов. Но после приобретения опыта отказался от их использования. Рассада томатов проходила хорошую закалку на лоджии, имела мощную корневую систему (благодаря торфогрунта ) и завязи у скороспелых сортов к концу апреля. В первых числах мая я их высаживал в открытый грунт довольно густо: в 2 ряда по схеме 25х25см ( т.е. 8 шт. на п.м ), вбивал колышки через метр, соединял их вверху полиэтиленовыми трубками, а пленку покрывал только тогда, когда ожидались заморозки : практически на 1 вечер в мае и 1 вечер в июне. Эта технология позволяла мне получать первые красные помидоры 15-20 июня.
В 1992 году в мае я закрыл грядки с томатами полиэтиленовой пленкой, а одну оставил открытой. Выпал снег, но ни одна ( и незакрытая ) грядка не была повреждена, поэтому когда объявили о заморозках в начале июня, я решил их не укрывать, исходя из предположения, что если они уже выдержали снег, то им ничего не будет. Когда же я пришел на следующий день в сад - то увидел довольно неприятную картину: из 150 растений только 1 растение не было повреждено и чувствовало себя прекрасно и дало уже 20 июня красные помидоры. Остальные растения я оставил: они вновь отрасли и дали очень хороший урожай ( 8-10 кг\м ), но красные плоды на них были только в августе.
В 1993 году же в середине мая (когда объявили о заморозках) я не стал укрывать томаты пленкой, а выкопал их все (200 растений ) и занес в садовый домик, где продержал их 4 дня ( так как было очень холодно ) и вновь высадил. В июне укрывать их не пришлось, и красные помидоры были уже 15-20 июня.
В 1997 году вновь перешел на укрытие пленкой рассады томатов в мае месяце. Если же в том году были получены хорошие результаты, то в 1998 году в новом саду рассада в ночь с 17 на 18 мая замерзла (под пленкой), а в старом сохранилась. В 1999 году высадил рассаду в мини –парник: 50х50х100 см 15 мая, боковины которого были укруты пленкой, а верх остался открытым и вечерний заморозок повредил их, хотя все они отрасли, но дали красные помидоры в августе. В 2000 и 2001 году высаживал рассаду томатов в микропарники, верх которых укрыл укрывным материалом, что дало хорошие результаты.

С 1994 года практикую внесение скошенной зеленой травы (с междурядий, именно зеленой ) в лунки под томаты: 20х20х20 см. У растений томатов, посаженных в эти посадочные ямы из зеленой травы развиваются очень мощная корневая система, полностью занимающая этот объем, да и распространяются они еще и по всей площади возделываемой полосы. Поэтому каждое растение дает свободно 4-5 кг прекрасных плодов практически любого сорта. На внесение зеленой травы наиболее отзывчивы томаты, чем на перегной. При внесении перегноя, растения томатов получают уже в первые периоды своего роста и развития значительные дозы азота, что приводит к сильному образованию вегетативной массы ее растений и оттягиванию сроков созревания. Зеленая же трава постепенно перегнивая позволяет избежать чрезмерного роста вегетативной массы томатов. Прекрасно чувствуют себя и растения огурцов при внесении зеленой травы. В 1995 году вносил ее я и под молодые посадки земляники.
С осени 1996 года начал я переход и на иную технологию возделывания малины. На одной полосе произрастают только плодоносящие растения, молодые же побеги замещения периодически вырезаются секатором, а на другой только молодые побеги, верхушки которых в июне подрезаются, чтобы получить раскидистые кусты. Хотя этот метод мне и понравился, но все же в 2000 году вернулся к старому, сохранив очень важный элемент: обязательную подрезку верхушек молодых побегов до 1 июля. В 2001 году более половины стеблей малины были поломаны сходящим снегом. Я их поднял и связал в пучки, часть из них перебинтовал изолентой, что позволило им всем вырасти и дать очень высокий урожай. С осени 1997 года перешел на 2-хэтажную посадку чеснока по схеме: 5-6х10-12 см. Сначала высаживаю нижний слой в глубокие борозды: 8-10 см, выравниваю грядку и сверху на те же борозды (4 ряда) но мельче: 5-6 см высаживаю снова. Посадку провожу 10-15 сентября. Этот метод мне очень нравится.
Урожай чеснока нижнего этажа все 4 года в 2 раза выше, чем верхнего. Планировал осуществить сочетание осеннего посева чеснока (глубокого на 8-10 см) с весенним лука (5-6 см ) в те же борозды, а также моркови пучками из 10-15 семян ( ширина 3 см ) через 33 см также в те же борозды. Морковь высевается не для получения урожая, а для фитоцидного воздействия на вредителей лука и чеснока. Пробовал я совместные посевы лука и моркови по 2 ряда каждого. Воздействие их друг на друга очень благоприятное, но возникают сложности с поливом: лук в июле уже не требуется поливать, а моркови крайне необходим полив . К сожалению, сочетание посевов осеннего чеснока и весеннего лука мне пока не удалось осуществить, а вот подсев моркови (не для урожая) в ряды чеснока и лука я планирую осуществить в этом году.
Садоводы же могли бы попробовать испытать совмещение посевов чеснока, лука, моркови и думаю, им это понравится
Возделывание земляники ковровым методом настолько облегчает труд и в тоже время очень эффективно, а люди все еще продолжают выращивать ее по старому, постоянно обрывая усы и не разгибая спины, что диву даешься: до каких же пор это будет продолжаться.
Я сам не увлекаюсь цветоводством ( занимается этим жена ), но вот валерьяну сажаю обязательно. Она очень долго цветет, а запах ее так благоприятно действует на мое самочувствие, что я удивляюсь тому, почему ее нет и на других участках. Правда есть люди, на которых она действует иначе.
В широких междурядиях появились наряду с сорняками и очень лекарственных трав: одуванчик, ромашка, полынь, тысячелистник, цикорий, подорожник, пустырник, а также клевер белый и красный, люцерна, донник, крапива, лебеда и еще много других. С середины июня и до августа я стараюсь не скашивать травостой в междурядиях, а также в ряду черной и красной смородины, крыжовника, вишни, вишне-черемухи, облепихи, яблони, что благотворно для роста и развития этих культур. И если в июле стоит дождливая погода и происходит усиленный рост трав, то провожу их скашивание.
При рифейской технологии приходится осваивать новую профессию: косца. Скашивание травостоя провожу следующим образом: с одного междурядия скашиваю половину другого и т.д., а затем другие половины. Скошенная трава вносится под томаты, огурцы, для мульчирования, в компост, для получения настоя, который используется для вегетационных подкормок или осенью при копке обрабатываемых гряд.
Перенесение сроков посевов основных культур с ранних на поздний ( конец мая – начало июня ) очень облегчает уход за их посевами, так как 2-3 кратная обработка этих гряд в мае граблями уничтожает основную массу сорняков и посевы получаются очень чистыми.
Многие садоводы используют на своих участках теплицы, которые я не стал бы использовать на своем участке. Я построил бы теплицу: 6х12 м ( наиболее рациональный размер ). Снаружи укрыл бы ее стеклосеткой, а внутри легким укрывным материалом, используя при этом небольшие и легкие каркасы. Укрывной материал в июне ( 8-10 ) я снял бы. Защита только сеткой в этот период будет вполне достаточной.
Основы рифейской технологии были опубликованы в газете Советская Башкирия от 27 октября 1993 года и от 16 мая 1997 года да и за эти годы на моем участке побывало очень много соседей, которых эти новшества заинтересовали. Но внедрят ли они у себя что-либо увиденное- это еще большой вопрос, так как большинство людей консервативны и с трудом воспринимают все новое, прогрессивное, но все же им в конце концов надоест бороться с сорняками и заключат с ними союз и будут этому рады. А ведь, чтобы прокормить свою семью при такой технологии требуется обрабатывать только всего 1,5 сотки земли. Продукция же с родовых имений (до 1 га ) будет на мировом рынке вне всякой конкуренции и пользоваться огромным спросом.
Обработка почвы производится следующим образом: сначала вскапываются все полосы садовыми вилами с соседних междурядий, затем граблями снимается верхний слой ( 0-10 см ) на одно междурядие. Снова вскапывается эта же грядка еще на 20 см. Вносится перегной ( если есть ) и вновь перекапывается (вилами ).Если же вносится скошенная трава ( с междурядий ), то новое перекапывание не проводится. В эти же полосы я вношу осенью все вырезанные стебли малины, а если вносимого материала много, то снимаю весь верхний 20 см слой. После внесения перегноя или растительных остатков верхний слой (0-10 или 0-20 см) вновь сгребается граблями на свое место. Таким образом создается глубокий, рыхлый слой (0-30 см),где отлично развиваются корни возделываемых культур. На участке ничто не сжигается, а используется как органическое удобрение, а ботва томатов и картофеля вносится в посадки малины. Благодаря систематического внесения органики, возделываемые полосы очень легко обрабатываются вилами.
Для временного проживания на участке с первых дней освоения, планировал использовать шалаш из досок (30 мм) размером 3х3 м, который имеется в старом саду, но оно не было мною осуществлено и поэтому пришлось испытать много неудобств. А оказывается мне нужно было собрать в старом саду новый домик из досок размером 3,30х3,30 м и высотой также 3,30 м с 4-х скатной крышей, с 1 окном и дверью, со вставленном замком. Этот домик в полуразобранном виде привести в 1-ый же день на участок и собрать его там в тот же день.
А на следующий же день пробурить садовым буром несколько скважин на глубину 2 м 0 250 мм. В 1998 году вода на глубине 2 м была в течении мая и июня месяца, в июле же пришлось бурить до 3 м, а в августе до 3,5 м. Таким образом получается мини-колодец и для подъема воды использую 4-х литровое пластмассовое ведро, укрепив ее в начале на тонкий брус длиной 2,5 м и в последующем – 4 м.
В 1985 году я же в старом саду, для получения воды, забил с соседом 11 однометровых трубок, постепенно наворачивая их по мере углубления, за 3,5 часа. А в новом саду же, в 1992 году 1-ую скважину пробурили шнековым буром, а 2-ую садовым вдвоем. Бурить шнековым буром очень тяжело, а садовым очень легко и все последующие скважины я бурил садовым буром один без особых усилий (до 6 м).При бурении скважины одному, после 2-х м удобно пользоваться упором. Для этого я использовал 4-х м лестницу, поставив ее наклонно к скважине. Вначале 0,5-1 м пробуриваю ножом 0 140 мм, затем 250 мм и так чередую до глубины 4-х м, а до глубины 6 м – только 0 140 мм .Сейчас у меня пробурено 7 скважин: из них 3 на глубину 6 м, а 4 – до 3,5 м и только в одной скважине имеется обсадная труба 0 100 мм. В другой установлена состыкованная труба из 3-х полиэтиленовых трубок и 2-х металлических, которая была обсыпана крупным гравием, а у поверхности земли забетонирована. 3-ья скважина эксплуатируется без обсадной трубы через установленный ручной насос на поверхности земли, а на 4-х используется черпак (4-х л ведро). Эти мини –колодцы мне очень нравятся. В них летом я храню продукты питания: закладывая в бидон и на бечевке (капроновой) опуская в какой-нибудь.

Добавлено после 2 минут:

Рифейская технология 3

В предыдущих статьях: «Рифейская технология» и «Рифейская технология 2» я описал, как мной осваивалась новая технология в саду «Нарат» (южнее города Уфы на 50 км) на площади 20 соток.
Рифейская технология – это наиболее рациональная, высокоин-тенсивная и наименее трудоемкая технология возделывания основных овощных, зерновых и садовых культур.
Девиз её: прекрасен союз с сорняками.
Сущность её в резком ограничении непосредственно обрабаты-ваемой площади 50 см при широких необрабатываемых междурядьях 100 см. Травостой с междурядий периодически скашивается.
При использовании же для посева лука, моркови, томатов, карто-феля и других культур узких гряд шириной 50 см обрабатываемая пло-щадь очень мала и не представляет особых затруднений даже для по-жилых людей.
И в тоже время при посеве промежуточных культур: оз. ржи, яр. пшеницы, овса, ячменя и др. культур — и использовании их посевов в качестве живой мульчи на посевах основных культур позволяет отка-заться от копки и этих гряд. Правда, при этом необходимо будет освоить профессию цирюльника, так как необходимо периодически подстригать травостой растений, используемых в качестве живой мульчи. Особенно быстро отрастают они после стрижки в июле месяце. Для подстригания лучше использовать специальные газонные ножницы: немецкие или финские, хотя они довольно и дорогие, при этом финские в 2 раза доро-же немецких. Я же в 2003 году использовал нашу подделку за 112 руб-лей. Над ними нужно очень много поработать, чтобы ими было удобно пользоваться. Очень неудобны у них ручки, а пружина сломалась после 2 дней работы. Можно использовать и обычные ножницы, но ручки у них приспособлены для женских рук. Более удобны хозяйственные ножницы с пружинками. Видимо, неплохие результаты можно будет достичь при использовании аккумуляторных дрелей с соответствующими сменными ножами или других мини электродвигателей (также с использованием аккумуляторов).
Стрижки мульчи в посадках картофеля и томатов несколько труд-нее из-за того, что мне нравится более загущенная посадка их по схеме: 2 ряда 3333 см и еще один ряд в середине этих двух рядов через 33 см, т.е. по 9 растений на кв.м.
Отросшие же растения овса, ячменя или ржи после 3-ей стрижки уже не оказывает отрицательного влияния на рост, развитие и урожай картофеля и томатов. Растения картофеля после цветения полегают и свободно располагаются на широких междурядьях, тоже самое происхо-дит с растениями томатов, так как они не подвязываются к колышкам. В 2003 году на посадках томатов в качестве живой мульчи я использовал в основном ячмень, а на картофеле овес, ячмень, рожь и на некоторых грядках 2-х и 3-х этажную живую мульчу. Осенью 2002 года на некото-рых грядках был посеян овес, который был хорошо развит и при похоло-дании поздней осенью отмер. А весной 2003 года на этих грядках новых посевов овса, ячменя или др. культур я не смог произвести. Посевы же оз. ржи были очень хорошо развиты.
Первую грядку картофеля я посадил в 2003 году только 30 мая, а остальные в июне месяце ( после 10-го мая 2 недели я не смог выбрать-ся в сад ). К этому сроку высота растений оз. ржи составляла уже 70-80 см, и произвести посадку клубней картофеля в лунки, образованные че-ренком лопаты, было довольно затруднительно. Я планировал посадить картофель в период с 10 по 20 мая, а за 3-4 дня до появления ее всхо-дов повалить растения оз. ржи и сверху их покрыть скошенной зеленой массой травостоя с междурядий и заодно произвести новый посев овса, ячменя (или оз. ржи). Пришлось сделать по другому: скашивал растения ржи и убирал их в сторону, верхний 0-5 см почвы узких грядок убрал на соседние междурядья, разложил клубни картофеля на грядке по схеме : 33х33 см и еще один ряд по середине также через 33 см, разбросал се-мена овса там же, затем вернул этот верхний слой почвы на место и сверху положил скошенную массу оз. ржи, которую замульчировал наво-зом. Стебли оз. ржи не измельчал и поэтому получился довольно рых-лый и высокий ее слой: порядка 20 см и у многих экскурсантов вызывало сомнение: смогут ли пробиться нежные ростки картофеля через этот слой. У меня же этих сомнений не было: сколько раз приходилось на-блюдать, как нежные всходы растений пробивали толстый слой асфаль-та на тротуарах, да и опыт 2002 года у меня уже был. А на некоторых грядках я применил 2-х этажную живую мульчу, т.е. после возвращения на место верхнего слоя почвы провел новый посев овса, а на одной грядке по разложенной сверху скошенной зеленой массе посеял семена ячменя и таким образом получилась 3-х этажная живая мульча. В пер-вую очередь появились всходы растений с верхних этажей: 3-его и 2-го, а затем и с нижнего этажа. Прошедшие июньские дожди уменьшили вы-соту скошенной массы на грядках, что облегчило появление всходов ов-са с нижнего этажа, а также и картофеля.
С большим опозданием (14 июня) провел посев семян сахарной кукурузы сорта Кубанская консервная в 3 ряда: более загущено – через 18-20 см в ряду. Сверху посев замульчировал скошенной зеленой мас-сой травостоя с междурядий. Посев ячменя или овса не провел, так как это затрудняло определить всходы кукурузы. Пробиться нежным всхо-дам кукурузы через не измельченную массу было затруднительно, но все же все они смогли преодолеть ее. Если бы был проведен одновре-менно посев ячменя или овса, то совместный прорыв их всходов через эту массу был бы более легким. Высота растений кукурузы составила 2-2,5 м, а количество початков только по одному и на отдельных по два, что очень и очень мало. Поэтому надо будет уделить внимание подбору скороспелого и высокоурожайного сорта. Садоводам же необходимо научиться выращивать и высокорослые сорта кукурузы, чтобы получать растения высотой 5-6м, что наиболее удобно при строительстве дома из стеблей кукурузы, при этом будут использоваться также ее листья и стержни початков. Растения кукурузы я скосил косой в сентябре месяце, а на ее грядке посеял озимую рожь в борозды (5 шт.) без копки. Так как грядка была сильно иссушена и жесткая: предварительно провел полив лейкой, и только после этого удалось провести по 5 борозд. Всходы озимой ржи получились дружные и они хорошо развивались и без копки.
Понравилось мне 2-х и 3-х этажная мульча из овса и ячменя на по-садках картофеля, хотя объем работы по их стрижке и увеличивается, а также количество стрижек. Весь слой внесенной скошенной травы был пронизан корнями и всходами посеянных культур. А так как в 2003 году июль, август, сентябрь и октябрь месяцы были без существенных осад-ков, то эта живая мульча надежно защищала растения картофеля, бла-годаря чему и в этом году был получен неплохой урожай ее клубней: те же 200 кг, что и в 2002 году. Клубни были средние и по 5-6 шт. на расте-ние. После уборки картофеля провел также посев озимой ржи на 5 бо-розд на грядке: борозды легко было провести и без копки.
На посадках томатов для создания живой мульчи посеял ячмень. Отросшие ее растения после 3-ей стрижки были короткими и сумели дать полноценное зерно и не мешали растениям томатов, которые не подвязывались к колышкам, а пасынки не удалялись. Урожай томатов был средним. в сентябре после сбора основного урожая растения тома-тов были скошены и собраны в одну большую кучу, где оставшиеся плоды прошли дозревание благодаря сухой погоде, и они были очень вкусными, также как и при сборе созревших непосредственно с куста. На грядках из под томатов также была посеяна озимая рожь по той же схе-ме, что из под других культур.
Посевы озимой ржи на нескольких небольших грядках были остав-лены для получения зерна. Высота их растений достигла в среднем 130 см, хотя сорт и короткостебельный. Садоводам надо будет научиться выращивать впредь и зерновые для своих нужд. Так как в розничной торговле стоимость зерновых очень и очень мала, то и обмолота полу-ченного урожая я не проводил, а скошенную массу внес сверху грядок из под лука, на которых предварительно посеял озимую рожь также по 5 борозд.
В большинстве рядов малины посеял озимую рожь вразброс с по-следующим мульчированием без обработки.
Так как стояла сухая погода в августе и сентябре, то мне пришлось все посевы озимой ржи поливать, хотя бы и понемногу: по 1 лейке на грядку. Всходы ее на всех грядках и в рядах малины были дружными и хорошо развивались, а при более ранних сроках сильно переросли, и поэтому их пришлось в конце сентября скосить.
У меня ежегодно на участке получается очень много стеблей от-плодоносившей малины, которые я раньше вносил в эти узкие грядки: вынимая 0-20 см слой земли на 1 междурядье, а затем возвращал его на место, и получались высокие грядки. А так как в 2003 году я отказался от копки этих узких грядок, то с вырезанными стеблями малины и ско-шенной травы я поступил следующим образом: нарезал 40см отрезки стеблей малины, воткнул их по краям грядок из под картофеля и внутри их сложил полученную массу высотой 20см. Посеял на этих грядках так-же озимую рожь и замульчировал сверху перегноем с большой приме-сью глины. Всходы озимой ржи получились дружные, и эти грядки вы-глядят очень эффектно. В следующем году планирую посадить на этих грядках вновь картофель. Правда надо будет решить, чем сделать лун-ки: клубне сажалкой, эл. дрелью с большим диаметром сверла или дру-гим способом.
Все грядки со всходами озимой ржи радуют глаз и поднимают на-строение: чувствуется большое благотворное влияние их на весь орга-низм человека.
4-го октября провел посадку чеснока и лука севка, для чего вначале провел 2 крайние борозды (между рядами озимой ржи), высадил в них лук и чеснок, а затем еще 2 внутренние борозды с последующим их по-севом через 5-6см. У лука свои грядки, и у чеснока своя грядка.
Аналогично провел посев моркови на 2 грядках из под томатов, т.е. 4 ряда через 5-6 см и более загущено, чем при весеннем посеве.
Если в предыдущие 6 лет я проводил 2-хэтажную посадку чеснока, и этот метод мне очень понравился, то осенью этого года посадил только в 1 этаж, т.е. на глубину 5-6 см через 5-6 см, так как потребность в чес-ноке небольшая.
В условиях сухой осени 2003 года возделывание промежуточной культуры потребовало от меня большого внимания и времени на полив ее всходов, что в несколько раз больше, чем мне потребовалось бы на вскопку этих гряд. Но несмотря на это, я очень доволен, что эту работу я провел и получил большое удовлетворение.
Многие садоводы не могут даже себе и представить, какие можно выращивать овощи, зерновые и садовые культуры без копки (перекоп-ки), рыхления, плоскорезной обработки и борьбы с сорняками, да и не только они.
Все рекомендации наших профессоров и академиков говорят им со-вершенно другое (обратное), что идет в противоречие с природой, и приходится только удивляться, неужели они никогда не были в лесу, степи и т.д., где все происходит без всякой копки, рыхления и борьбы с сорняками. Пора бы уже и садоводам задуматься, зачем же мы копаем землю.
И в заключение хотелось бы сказать и о том, как посадил я осенью 2003 года черенки черной смородины на целине без всякой копки. Тон-ким черенком сделал лунки на глубину 10 см под углом, и в них разло-жил эти черенки, замульчировал и полил водой. И уверен, что они будут прекрасно расти и плодоносить, а травостой вокруг них необходимо бу-дет периодически скашивать косой.

Иван И писал(а):

Nadine-Voronesh - и всем другим если интерестно, есть такой сайт "весёлое подворье" прошу в гости -моя тема "органическое земледелие" , правда вход только с авторизацыей. Сайт мясоедный, прошу отнестись с пониманием. С уважением Иван.

Всё это "органическое" земледелие никак НЕ ЯВЛЯЕТСЯ натуральным и черевато потерей плодородности почвы, так как "органическое" земледелие не заботится о возвращении вынесенных с с/х продукцией и вымытых с участка минеральных соединений.

Спасибо за насущную тему!
Ведь многие садоводы не в курсе того, что при достаточном мин. питании и отсутствии затенения культурных растений "сорняки" не только не вреды, но и позволяют повысить плодородие почв.

2-ой год освоения участка по рифейской технологии у Л.С. Березы выросли на заброшенных участках.

Forestlynx писал(а):

Ребят, подскажите пожалуйста, что такое мульча?

Слой материала, которым покрывают (мульчируют) поверхность земли. Применяется для удержания влаги в земле, препятствия перегреву земли, подавления роста сорняков и как метод внесения удробрений и повышения качества почвы.
В качестве мульчи могут быть использованы различные растительные материалы (сено, солома, скошанная трава, листья, хвойный опад, перепревший компост), а так же торф, опилки, лузга семян (семечек и т.п.), скорлупа орешков, кора. Могут использоваться искуственные материалы, типа перлита. Иногда покрытие прикорневого пространства растений плёнками полиэтиленовой или неткаными материалами, бумагой и т.п. тоже называют мульчированием.
Так же высев на грядках и плоях вспомогательных культур, и их последующая скоска (стрижка), для освобождения места основной культуре иногда назывется живым (зелёным) мульчированием (обычно высевают дополнительно культуры раньше трогающиеся в рост, и, при появлении всходов основной культуры, вспомогательные скашивают "над головами" ростков основной).

Выбор материала идет из потребностей, условий и возможностей.
Большинство мульчирующих материалов (кроме плёнок) со временем перегнивают и уходят в почву, улучшая её структуру.

Живая мульча при рифейской технологии - это посевы в основном зерновых культур (оз.рожь, ячмень, овес и др.) на посадочных грядках (50 см) в 5 или 4 ряда, так как они быстро отрастают после каждой стрижки. Если это оз. рожь и посеянная в предыдущем году после уборки основной культуры ( даже и без поверхностной обработки почвы на этих грядках), посевы ее обычно мульчируются имеющимися на участке растительными остатками (даже до 20 см, если выбор большой). Всходы ее появляются через неделю после посева, если слой мульчи невелик. Посевы ее при ранних сроках посева: после уборки лука, чеснока и др. ранних культур к концу сентября могут достигать 30-70 см высоты, чтобы ее сохранить как живую мульчу и на следующий год необходимо ее скосить. Более поздние посевы скашивать не требуется. Между рядами растений оз.ржи осенью (в конце сентября или начале октября) высаживается чеснок и лук в лунки, образуемые небольшой палочкой, в отдельные грядки или их совместные посадки: чеснок на глубину 6-8 см , а лук 4-5 см. А весной следующего года растения ржи периодически подстригаются газонными ножницами примерно раз в неделю, и так до уборки лука и чеснока. Подстриженные растения ржи быстро отрастают. Другие же основные культуры высеваются весной, также между рядами ржи, а стрижка ее проводится вплоть до смыкания растений моркови, свеклы и др. культур на своих грядках, и они при этом уже не могут больше отрастать. Если же посев живой мульчи проводится весной, то используются различные варианты:
1. Посев растений для мульчи и посев основной культуры после появления всходов (оз.рожь может высеваться и весной для живой мульчи).
2. Одновременный посев .
3. Посев сначало основной культуры, а после появления их всходов, посев семян для живой мульчи. Затем периодическая стрижка растений живой мульчи.

Живой парник.
Фотографии мини-парника, живого парника и другие можно посмотреть на сайте фламбер http://flamber.ru/1258285450/photos/1266597454/
http://flamber.ru/1258285450/photos/1265048499/

На переднем плане грядки с картофелем посаженном в лунки образованные черенком лопаты, по схеме : 2 ряда через 33 см ( в ряду также через 33 см) и 3 ряд в центре, т.е. 9 растений на 1 п.м ( 50 см грядка). В центре : справа посевы моркови, слева свеклы. Живая мульча подстригалась газонными ножницами ( 1 раз в неделю). Травостой в проходах ( 100 см) скошен электрокосой ( триммером ).


На снимке живой парник из растений ячменя. Основная культура томаты, которые посажены в 1 ряд через 33 см в середине посадочной грядки (50 см). Растения ячменя в середине грядки сильно подстригались, с южной стороны менее, а с северной стороны только в начале вегетации, когда растения томатов были еще маленькими. Использование живого парника возможно на грядках с перцами, баклажанами, огурцами, дынями и арбузами. На переднем плане: слева грядка со свеклой, справа с морковью: живая мульча из ячменя на них переодически подстригалась, а сейчас растения основной культуры закроют полностью свои грядки и подстриженные растения ячменя больше отрасти не могут. Травостой на междурядиях (100 см) периодически скашиваются косой.



Слева ряд кустов черноплодной рябины - ее урожай ежегодно очень высокий. В середине 2 грядки с оз.рожью, посеянной после уборки основной культуры - это живая мульча, которая же сама замульчирована скошенной травой (т.е. обычная мульча ).



Справа грядка ремонтантной земляники сорта Гора Эверест. Возделывается ковровым способом. В центре грядка томатов позднеспелого сорта Голубая ель, посажена в 1 ряд через 33 см в начале июня (после заморозка).

В середине - грядка с оз.рожью, посеянной на внесенных сверху на грядку вырезанных стеблях малины со скошенной травой.
<BR>Раньше для этого я вынимал землю на штык лопаты (20 см) с этой грядки, затем укладывал туда вырезанные стебли малины и скошенную траву и возвращал сверху вынутую землю. Теперь, когда перестал копать землю, я нарезаю стебли малины по 30-50 см и втыкаю их по краям грядки (для удобства), укладываю вырезанные стебли и скошенную траву сверху грядки и высеваю оз.рожь.
<BR>На следующий год обычно высаживаю на этой грядке томаты между рядами растений оз.ржи ( живая мульча), в лунки образованные черенком лопаты, а в последующие годы другие культуры.

Яблоня – неожиданный результат.
Осенью 1992 г. при освоении нового садового участка (20 соток) была проведена посадка дичков яблони из старого сада и 4 саженца из питомника. В последующие 3 года ежегодно проводилась прививка дичков черенками разных сортов яблок из старого сада, которые хорошо принимались и росли, но сильные ветры их обламывали. После третьей попытки – следующие прививки не проводились. Каково же было наше удивление, когда через 10 лет после 3-ей неудачной попытки прививки на большинстве кустов появились прекрасные яблоки. Это для нас было большой неожиданностью. 4 саженца яблони из питомника дают тоже хороший урожай яблок.

Добавлено после 5 минут:

Мини-парник.
В начале садоводческой деятельности (1970-1975 г.г.) я использовал в своем саду небольшую теплицу, пока не понял, что продукция получается в ней в разы хуже, чем в открытом грунте. Поэтому перешел на парники, используемые в период ожидаемых заморозков, т.е 3-5 дней в мае и столько же в начале июня. Но и этот способ меня не устроил. Рассаду томатов начал высаживать в начале мая на постоянные грядки, устанавливал дуги и пленку натягивал только в период заморозков: обычно 1 день в мае и в начале июня. Растения томатов высаживал в основном по схеме: 2 ряда через 33 см и в рядах также через 33 см и 3-ий ряд в середине этих 2-х рядов, т.е 9 растений на 1 п.м. Затем к ним подсаживал и др.растения, которые в начале июня выкапывал и высаживал на их постоянное место. Рассаду же перцев и баклажанов мне понравилось высаживать сразу на постоянное место после июньских заморозков, т.е 6-8.В новом же саду (20 соток, куда я не мог приехать в любое время, т.е когда ожидается заморозок) начал использовать мини-парник. Он у меня самый примитивный: ширина 50 см, длина 100 см, по углам вбиваются 4 колышка, на которые одевается кусок рукава пленки высотой 40-50 см. Верх открытый. В период ожидаемых заморозков растения томатов укрываются сверху куском укрывного материала, а если ожидается более сильный заморозок, то еще 1 слой его сверху парника. Наиболее рациональным было бы изготовление мини-парников 50х50х100 см из брусков 20х20 мм загрунтованных и окрашенных белой краской. К сожалению, я пока это еще не выполнил.

Капельный полив.
Наиболее простой способ-это оставить на ночь гофрированный шланг для полива (лучше заполненный водой.Я использую зеленый 20 мм шланг-его лучше перемещать по участку и он не заметен среди зеленой травы на моем участке.Перед отъездом заношу его в домик.Отверстий в шланге проделывать не надо-вода образуется за счет конденсации.Этот способ наиболее удобен на участках, где трудности с водой и если используется рифейская технология.

Впервые за 40 лет
садоводческой деятельности увидел в этом году такое явление: плодоносящие побеги малины стали сохнуть, чтобы обеспечить влагой ее новые побеги. Хотя там и неплохой травостой живой мульчи ( в основном костра безостого-разновидность пырея), но он оказался не достаточен, в условиях жарких дней и отсутствия дождей.На других же посадках малины, где плотность ее растений более высокая, а также живой мульчи, благодаря более силбной затененности почвы- этого явления не наблюдается.На обоих посадках полив не проводится.На одном дереве же яблони хороший побег прививки 2008 г. засох, а 2009 г. пока зеленые и хорошо развиваются.Полив не проводится, а урожай яблок очень высокий.

Риф писал(а):

Капельный полив. Наиболее простой способ-это оставить на ночь гофрированный шланг для полива (лучше заполненный водой.Я использую зеленый 20 мм шланг-его лучше перемещать по участку и он не заметен среди зеленой травы на моем участке.Перед отъездом заношу его в домик.Отверстий в шланге проделывать не надо-вода образуется за счет конденсации.

Очередное пустое измышление.

Вот шланг. Гофрированный, тоже около 20 мм. Наполнен водой. Лежал всю ночь, роса была обильная. Фото в 6 утра.


Как видим, шланг, лежащий в сырой от росы траве - чуть влажный.


И тот же шланг, проходящий там, где надо полить. Мато того, что даже не смочило почву ни чуточки, так и сам шланг тоже сухой! Обалденно эффективная забытая "рифейская технология"!

Не верьте всему, что пишут, навроде "лубяного" дома из бетона и пропорций, которые непременно изменятся в зависимости от того, в каких единицах их измерять! :(

--
Исправлено Риф Пн 11 Окт 2010, 12:03

Прекрасное фото
к иллюстрации капельного полива при рифейской технологии.Такая картина обычна на моем участке.
Роса, капли воды, образующиеся при конденсации водяного пара на почве, траве и наземных предметах при охлаждении их вследствии излучения.Возникает в ясные и тихие ночи, когда велико земное излучение
Спасибо за фото.

Да не за что...

Так, попробуем разобраться.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B0

Итак, вечером газон быстро охлаждается, отдаёт тепло, излучая его.

Как видим на фото - росы много на траве, и на шланге в траве.

Но нет на бетонной плитке (очевидно, она набрала много тепла, и недостаточно быстро отдала) и на голой земле, несмотря на положенный на землю гофрированный шланг с водой.

Гипотеза 1 - раз роса не осадилась на шланге, не лежащем в траве, то нет смысла пытаться полить что бы то ни было, не находящееся в траве. Проверка - положить шланг на голую землю, но без аккумулируещей тепло бетонной плитки.

Гипотеза 2 - трава, остывающая быстрее, лучше шланга, за счёт того, что имеет гораздо больше поверхностей испарения - конденсирует влагу лучше шланга. Проверка - положить на требующую полива землю нечто с многими гранями и легко отдающее тепло, например - металлическую щётку или комок фольги.

Граждане, тут дискутировать насчёт шланга нет надобности - и так всё понятно. Выпадание росы при прочих равных условиях зависит от температуры поверхности, на которой влага конденсируется. Так что, к сожалению, наполненный водой шланг в качестве средства для конденсации воды играет такую же роль, как и наваристый топор для каши из известной байки.

Добавлено после 5 минут:

Халявнее мульчи и (или) рыхлого поверхностного слоя почвы для конденсации днём влаги воздуха вряд ли что-то предвидится.

Подзимний посев томатов
-незапланированный - состоялся у моего соседа по саду Ю.И. осенью 2009 года. Обычно он оставляет стебли томатов под зиму неубранными для снегозадержания. Весной 2010 года он их убрал и посадил гладиолусы. Какое же было его удивление при обнаружении на этой грядке растений томатов, прекрасно развивающихся, получившихся из семян оставшихся плодов томатов, несмотря на суровые условия зимы. Он их пересадил на другую грядку. Заморозки их не повредили в условиях 2010 года.
Меня это очень заинтересовало. Я осенью этого года посадил семена томатов нескольких сортов для эксперимента под зиму.
В 2007 году 9 мая я посадил на рассаду семена томатов - Ляна и Розалия (скороспелых) и рассадил их на постоянное место в начале июня. Они дали очень хороший урожай плодов томатов.

Ну, сколько же можно?

Работа на огороде, садовом участке должна доставлять только радость как молодому, так и пожилому человеку и должна быть легкой и приятной.
Всему этому наиболее полно соответствует рифейская (уральская) технология: основной принцип которой – никакой борьбы с сорняками, вредителями и болезнями растений. Да и для возделывания всех культур (садовых, овощных и зерновых) можно ограничиться только поверхностной обработкой посадочных, узких гряд (50 см) при широких необрабатываемых полосах между ними (100 см). При приобретении хорошего опыта не требуется и даже эта поверхностная обработка, которую будут выполнять посеянные культуры (на посадочных узких грядках): оз. рожь, овес, ячмень или другие культуры без какой-либо обработки земли.
Рифейская (уральская) технология – это наиболее рациональная, высокопродуктивная и наименее трудоемкая технология возделывания основных овощных, зерновых и садовых культур.
Девиз ее - прекрасен союз с сорняками.
Сущность ее заключается в резком ограничении ширины посадочных грядок (50 см) в сочетании с широкими (необрабатываемыми) междурядиями (полосами) – 100 см, на которых произрастают сорняки и многие виды лекарственных растений. Травостой с междурядий периодически скашивается.
Используется принцип сенокоса: на узких грядках производится посев оз. ржи, ячменя, овса или других культур в 5 рядов; для посадок картофеля, томатов, перцев, баклажанов, дынь и арбузов в 4 ряда. Посевы их укрываются скошенной зеленой массой травостоя с междурядий (толщиной до 20 см) и полив, если стоит сухая погода.
Если же толщины скошенной массы на грядке больше 20 см (а для посадок картофеля желательно, чтобы она была 30-50 см), то посев этих промежуточных культур (рожь и т.д.) проводится сверху этой уложенной массы.
Так с чего же начать, чтобы освоить рифейскую технологию садоводу с весны 2011г.
Первоочередная работа – это разбивка посадочных узких гряд 50 см и междурядий между ними 100 см. Направление гряд обязательно с востока на запад; на крутых склонах – поперек склона.
Далее обработка граблями 1-ой посадочной грядки (что более чем достаточно) с последующим проведением 2 борозд по краям грядки небольшими бороздовичками (очень хорош для этого Судогодский плоскорез) и посев в них семян оз. ржи, ячменя и овса и т.д. из расчета 2 кг на сотку. Семена же их имеются в семенном магазине на Айской, на Проспекте Октября, 28; самые же дешевые они на ярмарках.
Затем еще 2 борозды через 10-12 см от предыдущих и также посев после этого в середине уже 5-ая борозда. Семена заделываются граблями. Если кто-то пожелает сделать сразу 5 борозд, то и это легко сделать, в особенности если самому сделать из бруска граблями с 5 стержнями.
После посева всех посадочных грядок желательно провести посев промежуточных культур в широких междурядиях через 10-12 см, с тем чтобы уменьшить буйный рост сорняков на них: в последующие годы посев их проводить не требуется. Травостой их необходимо периодически скашивать, легче небольшой косой; можно и эл. триммером с леской кому это нравится. Мне же эл. триммер не нравится только из-за сильного измельчения травостоя.
Через неделю после посева с появлением всходов оз. ржи (или других) проводится посев основной культуры: моркови, лука, чернушки, свеклы в 4 ряда, т.е. между рядами оз. ржи.
Растения оз. ржи периодически должны подстригаться газонными ножницами. Эту работу я выполняю сидя на маленькой табуретке.
Самая легкая культура на садовом участке – это земляника, если она выращивается ковровым способом, да она и должна выращиваться только этим способом. Очень хорошо это знают женщины из сада «Нарат», «Уршак», которые собирают землянику на заброшенных участках, где она чистая, поспевает на 10-15 дней раньше и растет более 15 лет уже ковровым способом без полива и применения удобрений. Да и урожай уж очень хорош.
Чтобы начать возделывать землянику ковровым способом весной 2011 г. можно использовать несколько вариантов:
1-ый: сажаются усы земляники в 2 ряда через 33см; ширина между 2 рядами также 33см и в середине еще 1 ряд, также через 33см. После высевается 4 ряда оз. ржи: 2 ряда по краям узкой грядки (50 см) и еще 2 между рядами из усов.
2-ой: вначале высевается оз. рожь, а затем усы.
3-й: если же земляника уже растет на грядках, то высевается только оз. рожь между ее рядами.
Растения оз. ржи и растущих сорняков только подстригаются. Новые усы от посаженных не обрезаются и образуется ковер.
Весной следующего года (2012) опавшая листва не убирается, если же сорняки еще растут, то они опять только периодически подстригаются.
Полив и подкормка земляники не проводится. Желательно сажать 3 сорта: ранний, средний и поздний.

Планирую использовать в 2011 г.
При возделывании мелкосемянных культур (моркови, лука-чернушки и др.) при уже хорошо растущих растениях живой мульчи (оз.ржи, ячменя и др.) для вновь начинающих использовать этот метод может быть это несколько затруднительным, поэтому я решил попробовать использовать черный укрывной материал в этом году. Собираюсь нарезать полосы укрывного материала шириной 50 см и натянуть ее на грядках, закрепив ее по краям колышками. Затем проделать небольшие отверстия для семян, используемых для живой мульчи и основной культуры, и произвести посев.
Раньше посев моркови, лука, чеснока (даже 2-х этажного) я проводил через 5-6 см и получал очень хорошие результаты, т.е. диаметр их 4-5 см (вплотную друг к другу) и только в последние годы увеличил до 10 см расстояние между ними в грядке.
На грядке (ширина 50 см) высеваю 5 рядов живой мульчи, а между их рядами основную культуру, т.е. по 4 ряда, а для картофеля, томатов, кукурузы меньше на 1 ряд - 4 и 3.

Все еще не реализованный проект.
Давно привез в сад мешок бутылок из под шампанского, вина и все еще не использовал их.
Часть рассады томатов (30%) я высаживаю в мини парники в начале мая, другую (30%) сразу в открытый грунт с использованием живой мульчи после 15 мая и оставшуюся часть оставляю в запас на июнь месяц.
Укрытие рассады , высаженной в открытый грунт, в начале июня (если ожидается заморозок) светлым укрывным материалом (17;30 или 42) непосредственно на грядку без дуг, даже при наличии хорошо развитых растений живой мульчи, мне не очень нравится.
Поэтому, чтобы избежать непосредственного контакта укрывного материала с растениями томатов, я и планировал использовать эти бутылки.Которые планировал втыкать горлышками в землю на грядках между растениями томатов, т.е. по 9 шт на 1 п.м.
Возможно мне удастся это осуществить в этом году.
Было бы хорошо,если еще кто-то это испытает.

А сажать семена, прямо в целинные сорняки, можно ли, что либо от них ожидать?

Сажать на целину (целинные сорняки-пока такого понятия нет) можно очень иочень много различных семян , а также их смеси и получить неплохой результат.
Я же начал с копки посадочных грядок в 1992 г. шириной 50 см, т.е. обработал только треть участка (20 соток).Оказывается этого можно было и не делать.
На необработанной же части участка травостой постепенно менялся за счет семян переносимых ветром и птицами.

Риф, испытывали ли Вы клевер, как живую мульчу? В теории, он должен обогащать почву азотом. Он многолетник.
Насколько трудоёмко постригать живую мульчу?

Риф, Благодарен, только они наверно долго всходят, я в апреле специально, посеял, постернак и любисток в заросли пырея, пока их не видать, все надеюсь что проклюнутся и догонят по созреваемости.

Клевер я использую только как обычную мульчу.
Постригать живую мульчу очень удобно газонными ножницами (особенно изготовлеными в
Германии)
Если же площадь большая, то можно использовать и аккумуляторные ножницы , но я не стал их пока приобретать.

Пастернак посевной у меня произрастает на необрабатываемой плошади.Его я сам не сажал.При скашивании травостоя на этих площадях эл.триммером сок пастернака попадая на открытые участки рук вызывает сильные ожоги.
При скашивании же обычной косой этого не наблюдается.

Реализовал наконец-то давнишний проект.
На грядке с томатами расположил бутылки (только стеклянные) по 9 штук на 1 п.м горлышками вниз, по краям - из под пива, внутри - из под вина, шампанского и длинные из под водки. Пока их еще не заполнил перегноем, думаю, что это я сделаю в ближайшее время.
Применил также банки 0,5-0,65 л, которые заполнил уже перегноем.
Мне это очень понравилось.

Я использую не совсем обычный способ полива:
полив провожу днем холодной водой из гофрированного шланга диаметром 25 мм (самый лучший вариант), подаваемой погружным насосом из скважины (глубина 6 м).
Поливаю рядом с растениями основной культуры, а живую мульчу и на ее растения.
Этот способ полива мне нравится.
Может быть он кому-то и пригодится.

Очень прошу ответить : Вы сеете семена помидор на рассаду 9 мая??!!
И еще вопрос :зачем Вы заполняете бутылки перегноем? Вы насыпаете его внутрь?............ Читала , что пустые бутылки закапывают по краям гряд для того, чтобы нагреваясь за день , они отдавали тепло ночью. Но чтобы насыпать туда перегной....Очень интересно. Жду с нетерпением ответа

Ответы на вопросы:
!. 9 мая я сеял семена томатов только 1 раз и получил прекрасные результаты- это скороспелые сорта: Ляна, Розалия.
Просто в том году рано васаженные растения томатов не завязали в свое время из-за высокой температуры.
В последние же годы я высеваю семена томатов скороспелых , штамбовых сортов в середине и конце апреля, а в открытый грунт высаживаю в середине мая после окончания заморозков. А в июне, если ожидаются заморозки, использую укрывной материал (обычно на 1 ночь).
2. Использование же бутылок с перегноем и не только (это может быть скошенная трава, пищевые отходы и еще очень и очень много других вариантов) я называю вискас для томатов. Вечером происходит конденсация влаги как снаружи, так и внутри бутылок и постепенно питательные вещества переходят в почву к корням растений.

Впервые весной:
провел в этом году посев семян подсолнечника и гороха ( раньше высевал только осенью). Купил семена подсолнечника (краснодарские- не жаренные ) на рынке и семена гороха в продуктовом магазине (хорошая всхожесть и низкие цены). Их совместные посевы провел под картофель, дыню, арбузы. А под огурцы - только подсолнечника по краям грядок и в середине грядок очень густо, которые затем проредил после появления всходов.
Под другими культурами не стал их прореживать.
Получается даже очень хорошо.

Риф, горох вьётся по подсолнуху? У нас так овёс обычно колхозники (да и дачники) используют - как живую опору под горошек. Отпишись, как будет себя чувствовать горох на подсолнухе, какой будет урожай.

Интересно. Огурцы тоже по подсолнуху вьются?

1. Горох действительно вьется по подсолнечнику, но его я посадил не для получения урожая: разные смеси хороши для живой мульчи.
Подсолнечник же я с 2-х грядок картофеля ( небольшую часть) пересадил 24 и 25 июня на свободную грядку для получения урожая ее семян. Хотя высота ее растений уже 50 см, но они хорошо прижились на новом месте, хотя там и не проводилась никакая обработка почвы в течении 15 лет. Посадка проводилась в лунки, образованные корнеудалителем диаметром 3 см.
2. Огурцы вьются также и по подсолнечнику. На эти грядки огурцов я посадил с южной стороны по краю рассаду кукурузы между растениями подсолнечника, а с северной посеял семена кукурузы земляничной.

О подзимнем посеве томатов:
Осенью 2010 г. в конце сентября я провел посев семян томатов из пакетов, продаваемых в магазине и своими с участка: в пакетиках их конечно очень мало, а своих в большом избытке. Посадил также семена моркови и свеклы.
О результатах:
В сад я смог приехать только в начале мая. Земля в саду была сухой, а в течении 2-х недель мая у меня не было света и я не смог провести полив грядок, посеянных культур осенью.
Если раньше у меня был ручной насос или я мог поливать водой, доставая ее черпаком с глубины до 6 м, то в последние годы я перешел только на использование эл.насоса, хотя хорошо знаю, что в нашей стране электричество (да и нетолько в нашей) слабое звено. Вследствии отсутствия полива в эти 2 недели, всходов томатов, а также моркови свеклы не было, я решил пересеять на этих грядках, что и осуществил 20 мая (самый любимый мой срок посева и посадки всех культур), но только свеклы.
Посевы моркови и свеклы конечно же были, но они были малочисленными, а томатов не было, они появились позже( из семян своего участка), на пересеянной грядке свеклы.
Пришел к выводу: чтобы получитьхороший рузультат, необходимо после посева семян томатов, моркови и свеклы осенью, укрыть эти грядки черным укрывным материалом.

Немного о семенах подсолнечника:
в прошлом году приобрел семена подсолнечника: высота растений 60-70 см с очень большой корзинкой. Говорили, что они сажали декоративный сорт, видимо произошло расщепление. К сожалению, я не смог сохранить их ко времени посева.
Посмотрим, что же дадут краснодарские семена, которые я приобрел в продаже на рынке.

Живой парник из подсолнечника
у меня в этом году на многих грядках картофеля, арбузов, дынь и огурцов.
Картина очень интересная и своеобразная.
На грядках с огурцами растения подсолнечника были прорежены:растения огурцов пока растут вверх цепляясь за растения подсолнечника, но вскоре ее плети будут покидать свои грядки на междуряди (100 см шириной).Растения подсолнечника уже высокие, а на грядках же других культур меньше из-за большой густоты их.

Приближается пора уборки лука и чеснока.
После их уборки я планирую на этих грядках испытать посев смеси семян растений для живой мульчи: подсонечника, гороха, оз.ржи с укрытием их посевов (по 5 борозд на каждой грядке) светлым укрывным материалом (30 и 40 г ) - ширина полос 80 см. До укрытия расставлю бутылки из расчета 9 шт. на п.м.

В этом году провел пасынкование всех растений томатов , посеянных весной.Сорта: отрадный, москвич, агата, сибирский скороспелый, взрыв, джина, яблонька России, перемога 165, огни москвы, алпатьева 905 а, грунтовый Грибовский 1180 и вспышка.Схема посадки стандартная:2 ряда-33х33 см и 3-й ряд в середине этих 2-х рядов через 33 см, т.е. 9 растений на 1 п.м. (ширина грядки 50 см).
Растения томатов подзимнего посева не стал пасынковать.

В Подмосковье стоит жара... У моих соседей-дачников примерный участок : все грядки прополоты , ни сорнячка.... Я же на неск.дней уезжала в Геленджик и у меня трава по пояс, все овощи спрятались в тени сорняков. Результат : у соседей тля напала на огурцы , смородину и т.д. У меня только на молодых ветках яблони, которые выше травы

У нас в этом году тоже много тли.Меня же спасли бобы: тля повреждала цветы на них и еще только на одной яблони (ослабленной в прошлом году).Помогла также божья коровка.Никаких опрыскиваний я не применял.

У меня интересный опыт : по подсказке одной бабульки все выходные собирала с сорняков маленьких серых улиток и сажала на зараженные тлей молодые побеги яблони , потом прямо на сволы.... Сегодня в понедельник с утра осмотрела яблоню , на уровне глаз и ниже по стволу тлю не увидела ,чисто. Улиток тоже нигде нет . Буду пробовать на остальных .... Вобщем-то впечатлило... Но надо еще раз проверить...

21-го июля срезал растения подсолнечника с южной стороны на всех грядках на высоте 30 см от земли газонными ножницами, чтобы дать доступ растений дыни, арбузов, картофеля и огурцов к свету.

В этом году в июле только 1 раз ( 27-го) скосил травостой в междурядиях (100 см) косой №5 (50 см). Второй год пользуюсь алюминиевой ручкой-косовищей (продается в хозтоварах), которая мне очень и очень понравилась. Косу с внутренней стороны в начале заточил на точильном кругу, а ежедневно использую точилку для ножей, в которой 2 пластинки из твердого сплава.

На грядках из под лука и чеснока (после их уборки) внес скошенную траву (клевер, полынь и др.) довольно толстым слоем, затем ее замульчировал навозом и посеял оз.рожь и горчицу белую вразброс.Сверху семена их засыпал небольшим слоем земли: по 2 ведра на грядку.
По мере освобождения других грядок планирую применить этот способ и на них.

21 августа на грядках с дыней, арбузами и огурцами произвел посев оз.ржи и белой горчицы вразброс.Плети их не убрал , а посевы замульчировал навозом.

Подскажите, кто в курсе, пожалуйста. - Если уже стало холодно, ночью уже ниже 10 градусов... то нет смысла ждать, что арбузы и дыни дозреют, да? Можно уже не жалеючи их убирать? Это мой первый опыт выращивания их в открытом грунте. И видимо, пока неудачный...

Я убрал уже до сентября дыни, огурцы, большую часть томатов, кукурузу и подсолнечник.

Срезанные стебли подсолнечника и кукурузы уложил на свои же грядки без измельчения, замульчировал и х навозом и посеял оз.рожь и горчицу белую врасброс, а их посевы также замульчировал навозом из расчета 2 ведра на 1 п.м.
Початки кукурузы и корзинки подсолнечника хорошие, а также и их семена.
Всходы оз.ржи и горчицы белой дружные: растения горчицы обгоняют растения оз.ржи в росте.
Если бы мне нужно было дать преимущество в росте и развитии растениям оз.ржи, то достаточно 1 раз произвести стрижку растений обеих культур газонными ножницами.

Риф, спасибо большое за четкие отчеты с датами, помогает выстраивать свою схему действий, пока своего опыта очень мало.

К 11 сентября растиния оз.ржи были 20-25 см, а горчицы белой в 2 раза выше на грядках из под лука и чеснока.
Я их повалил 11 сентября и снова посеял оз.рожь и горчицу вразброс с мульчированиеи навозом.
В настоящее время они хорошо растут и развиваются: растения горчицы уже не обгоняют в росте оз.рожь.

При подзимнем посеве томатов взошли и хорошо росли и развивались растения сорта Свит Черри (мелкие плоды).
Урожай был очень высокий, но в этом году мы собрали его только частично (из-за нехватки времени)
Вновь посеял семена различных сортов томатов под зиму.

Фотографии 2011 года:
http://flamber.ru/1258285450/photos/1325401770/
http://flamber.ru/1258285450/photos/1325401769/
http://flamber.ru/1258285450/photos/1325401765/
http://flamber.ru/1258285450/photos/1325401764/
http://flamber.ru/1258285450/photos/1325401760/

Очень всем моим понравились вялянные томаты, но для этого пришлось купить томаты другога сорта, которого не было у меня.
Поэтому в этом году посажу семена подходящего сорта.

Добавил описания к выложенным фотографиям.

В 2011 году посев огурцов провел 4-мя способами:
1. На высокой компостной куче ( 2м) : с севера нет защиты. Фото http://flamber.ru/photos/1326109330/
2. Грядка огурцов с подсевом подсолнечника. Фото http://flamber.ru/photos/1326109333/
3. Грядка огурцов сорта малыш. На грядку внесена (сверху) скошенная трава и посеяны семена огурцов, с последующим мульчированием навозом. В условиях 2011 г.этот вариант оказался самым лучшим. Фото http://flamber.ru/photos/1326109334/
4. Огурцы на небольшой компостной куче: с севера очень хорошо зашишена деревьями. Фото http://flamber.ru/photos/1326109336/

Агропанель
Садоводам-любителям неплохо бы ознакомиться с новой технологией выращивания культурных растений на открытом грунте - с применением панелей запатентованной формы из полимерного материала (далее – агропанелей).
Технология вкратце такая (на сайте ***можно подробнее почитать и посмотреть). Вскапываешь участок земли, удаляешь корешки, особенно большие, сорняков - многолетников (однолетники не страшно, они сами сгорят). Но даже если многолетник взошел, можно аккуратно приподнять панельку и удалить.
Потом стелется агропанель, на месте отверстия ложкой вынимается земля до нужной глубины. Сажается корешок и засыпается обратно землей. Семена еще проще - как обычно воткнуть, полить и закрыть.
К каждому типу панели прилагается инструкция по использованию.
Пластик для агропанелей - тот, из которого изготавливают 1,5 литровые бутыли для воды. Не боится жары, холода. Легкий, но достаточно объемный. Размер метр на 80 см, можно сложить друг в дружку по типу яичных ячеек.
В этом есть рациональное зерно, но я все же против применения пластика в саду и борьбы с сорняками.
Применение же мини - парников, рекомендуемые мною , я считаю более целесообразным и отказ от борьбы с сорняками, т.е использование рифейской технологии.

--
Исправлено Наталья Малыгина Вс 22 Янв 2012, 9:15

Арбузы и дыни.

ОЧень понравился мне опыт возделывания арбузов и дынь в Костромской области Хорошева Николая Анатольевича:
"Климатические условия северо-востока Костромской области не побуждали местных огородников к выращиванию арбузов и дынь в своем огороде. И хотя многочисленные посетители моего огородного участка воочию убеждались в том, что полосатые южане прекрасно растут в не очень комфортном для них климате, но отважиться вырастить у себя в огороде самых сладких представителей семейства тыквенных решались не сразу. Лишь после того, как немногие смельчаки получили на своих грядках урожай арбузов и дынь, которые к их удивлению по своим вкусовым достоинствам оказались значительно вкуснее привозных, экологически безопасны, что весьма значимо в наше время, количество желающих вырастить самим сладкие ягодки ежегодно увеличивалось в геометрической прогрессии. Теперь то, что многие жители моего небольшого города предпочитают лакомиться арбузами и дынями со своей грядки, ни у кого в настоящее время не вызывает удивления. Настоящий бахчевой бум произошел в прошедшее, совсем не арбузное лето, т. к. ночная температура при преимущественно северном ветерке, за исключением двух недель июля, была очень низкой, но урожай арбузов и дынь получили даже самые неопытные бахчеводы. Трудности же при выращивании бахчевых культур оказались сильно преувеличенными, в чем и убедились многие огородники. Но, все же судя по письмам и звонкам из разных регионов с просьбой о дополнительной консультации, а местные начинающие бахчеводы с этой целью ко мне приезжали , определенные проблемы при выращивании арбузов и дынь возникали. Поэтому, я поделюсь своей агротехникой бахчевых культур, с учетом тех особенностей, которые встречались в процессе выращивания и ухода новой пока, для многих огородников, культуры.

Свои арбузы и дыни я выращиваю на обычных грядках под невысоким, до 50 см, пленочным укрытием, рассадным способом, благодаря чему они созревают на 15-20 дней раньше. Семена на рассаду высеваю в специально построенный парник на биотопливе с двойным ( нетканый материал и пленка ) укрытием в конце апреля – начале мая. В таком парнике рассада получает достаточно тепла и света. Днем, когда тепло, укрытие снимаю и приучаю растения к прямым солнечным лучам. Рассаду можно выращивать и в домашних условиях, – в ящиках или отдельных емкостях, но желательно адаптировать ее к внешней среде. Семена перед высевом не замачиваю, сажаю во влажную, но не переувлажненную почву. Не понаслышке знаю о привычках многих огородников замачивать семена перед посевом. В случае с бахчевыми, если так привыкли замачивать семена, то уж не более чем на 2-3 часа, а не по двое – трое суток, как это сделали некоторые огородники, после чего семена очень плохо всходили или совсем потеряли всхожесть.
Бахчевые можно выращивать и безрассадным способом. Но в этом случае, грядку под посев арбузов и дынь лучше подготовить поздно осенью. Поздно для того, чтобы внесенная органика не успела перегореть. А пораньше весной укрыть пленкой, для того чтобы земля прогрелась хотя бы к первой декаде мая. При данном способе рассада не переносит подчас болезненную пересадку и не теряет время на восстановление. Обращаю внимание бахчеводов, что при рассадном способе выращивания, рассада не должна быть старше 30 дней.
При весенней посадке рассадным способом грядку под бахчевые готовлю за 10-14 дней до высадки рассады. Поскольку порой земля прогревается только к середине лета, то на подготовленную грядку натягиваю пленку, под которой земля быстро прогревается.
Под перекопку вношу полупревший навоз с достаточно большим количеством растительных остатков. Если его нет, заменить можно старым сеном, свежескошенной и подвяленной травой, то есть всем тем, что может дать дополнительное тепло корневой системе этих растений, более чувствительной к низким температурам, чем их наземная часть. Как только почва под пленкой, натянутой на каркас, прогрелась, высаживаю рассаду бахчевых, которая неплохо переносит обычные похолодания в начале лета. Высадив рассаду, мульчирую почву перегноем, который не только препятствует образованию почвенной корки, но и улучшает температурный режим почвы. Нельзя мульчировать растения опилками или торфяной крошкой; они препятствуют проникновению тепла в землю.
В первый период после посадки бахчевым не нужен частый полив. Им нужно дать возможность в поиске необходимой им влаги развить мощную корневую систему. Но с началом цветения и при образовании плодиков полив регулярный. По мере роста плодов поливаю все реже и приблизительно за две недели до начала созревания плодов полив прекращаю. Иначе арбузы и дыни не наберут нужной сладости.
По возможности, арбузы и дыни лучше выращивать под невысоким пленочным укрытием .Пленку, если стоит хорошая погода, днем открывают. Но, на ночь, (особенно это касалось прошедшего лета с его холодными, подчас чуть ли не морозными ночами), следует накрывать пораньше. С тем расчетом, чтобы почва под бахчевыми смогла как следует прогреться, аккумулируя тепло для растений на ночь.
Свои плоды дыни образуют на побегах третьего порядка, образно выражаясь, на «внучках». Поэтому, после образования на главном стебле пятого настоящего листа, его обрезают над третьим настоящим листом. Побеги второго порядка, достигшие 70-80 см, прищипывают, удаляют верхушку побега. На побегах третьего порядка, (они растут на побегах второго порядка) образуются плоды. Как только на растении образовалось от 2 до 4-5 плодиков, лишние, без плодов побеги, следует удалять. Арбузы плодоносят на главном стебле, поэтому регулярно удаляю боковые побеги. И у арбузов, и у дынь нельзя допустить разрастания ботвы, которая отнимает питание у плодов. Кроме того, не своевременная и нерегулярная обрезка приводит к тому, что начинающие бахчеводы при разрастании ботвы теряются и не очень понимают, где потом и что удалять.
Представляется, что самый ответственный момент, особенно у начинающего бахчевода – выбор сорта. Сегодня в арсенале бахчеводов достаточно много сортов арбузов и дынь, но вся проблема в том, что в условиях короткого северного лета они не успевают отдать урожай спелых плодов. Большое количество сортов попросту не завязывают плоды в наших климатических условиях или вырастают очень маленькими. Немало сортов, если они вырастают и вызревают, имеют весьма посредственные вкусовые достоинства. Испытав большое количество сортов арбузов и дынь, а на поиск некоторых уходили годы, я остановил свой выбор на следующих сортах:

Дыня ИЗУМРУДНАЯ. – находка для бахчеводов средней полосы. Сетчатая. Классическая форма плода массой 2,5-3кг. Вкус, не уступающий вкусу знаменитых узбекских дынь, с очень сильным и неповторимым ароматом восточной дыни. Скороспелая, неприхотливая. Хорошо завязывает плоды в любое лето.
Дыня АЛТАЙСКАЯ СЛАДКАЯ. – наиболее известный и популярный у бахчеводов со стажем сорт дыни. Отличается скороспелостью, ранним и дружным созреванием плодов, средний вес которых составляет 2,5 кг. Очень сладкая, нежная, тающая во рту мякоть этого сорта приходится по вкусу самым привередливым дегустаторам.
Дыню СЕВЕРНАЯ КАНТАЛУПА из-за внешнего сходства с арбузом называют арбуз-дыней. Мякоть у плодов ярко-оранжевая, очень ароматная. Превосходного вкуса, настоящее лакомство. Масса плода до 1 кг.
Дыни СМОЛЕНСКАЯ СУПЕРСЛАДКАЯ и МИННЕСОТА отмечены очень хорошим вкусом, урожаем и несложным уходом. Сорта этих дынь выращиваю под укрытием из нетканого материала. Максимальный вес плодов – до 1 кг.
Дыни СКАЗКА, СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА, АССОЛЬ вырастают до 2,5 кг. Урожай ежегодно высокий, с очень хорошим вкусом и ароматом настоящей дыни.
Дыни КЛУБНИЧНАЯ. ПЕРСИКОВАЯ, ПОДАРОК СЕВЕРУ вырастают массой от 2,5 до 3 кг. Имеют специфический для каждого сорта вкус и аромат.
Каждый из сортов дынь отличается своим особым вкусом и ароматом, а это значительно расширяет вкусовую гамму бахчевых культур, выращиваемых мною на участке, удовлетворяя различные вкусовые пристрастия моих домочадцев.

Ультраскороспелый сорт арбуза СИБИРЯК далеко не первый год является самым востребованным и любимым сортом у российских огородников, причем не только в средней полосе, но и в южных регионах, где им начинают лакомиться в начале или в середине июля. В нашей зоне первые зрелые плоды начинают вызревать в начале августа. Удивительная скороспелость сочетается с очень высокими вкусовыми достоинствами этого сорта. Корочка тонкая. Мякоть ярко-красная, с повышенным содержанием сахара, сочная, сладкая. По признанию многих огородников даже еще не созревшие арбузы этого сорта вкусны, а спелый арбуз по вкусу ничуть не уступает знаменитым астраханским арбузам. Арбузы этого сорта получили прописку не только в средней полосе, Сибири, но их выращивают и в более северных регионах; в частности на севере Пермского края, в Саха-Якутии.
Некоторые плоды арбуза сорта Сибиряк вырастают до 4,5-5кг, но в основном они добирают до 3-3,5 кг.
Арбузы сорта Цыганок по скороспелости и вкусу не уступают Сибиряку, но средний вес арбуза 2,5 кг. Внешний окрас тоже темного цвета, но с характерными для арбуза зелеными полосками, хотя и не очень заметными.
Начинающим бахчеводам я рекомендую начинать выращивать арбузы именно с этих двух сортов. Урожай с них удается получить не очень опытным и старательным огородникам.
Приобретя навыки при выращивания ультраскороспелых сортов арбузов, для этого достаточно одного сезона, многие бахчеводы стремятся вырастить более поздние ( в действительности это ранние сорта арбузов ) и более крупные сорта. В моем огороде получили прописку следующие сорта таких арбузов:
Арбуз сорта ПОДАРОК СОЛНЦУ имеет необычный окрас плода: золотисто – желтую, с ярко – оранжевой, нежно – зернистой, сочной и сладкой мякотью. Вес плода 5 кг. Опоздавшее на две недели лето, с преимущественно холодными ночами не повлияло на завязываемость плодов и хороший урожай арбузов этого сорта.
Арбуз ПОДАРОК СЕВЕРУ известный среди бахчеводов сорт арбуза. Плодов, в минувшее лето завязалось немного меньше, чем обычно, но на высокие вкусовые достоинства и вес плода ( 5 кг.) это не повлияло. Классической формы и цвета арбузы.
Арбуз СРД – 2. вырастает до 5 кг. Форма и расцвет плода классические. Урожай ежегодно хороший, с хорошими вкусовыми достоинствами плода.
Последние три сорта арбузов начинают созревать в третьей декаде августа. Все они должны созреть на грядке иначе, в отличие от Сибиряка, будут невкусными. Зрелые арбузы, три последних сорта, могут храниться довольно продолжительное время. До ноября.
Все представленные мною сорта арбузов и дынь хорошо проявили себя в наших климатических условиях. Имеют высокий сортовой потенциал, а раскрыть его – задача самого огородника."

Планирую возделывать арбузы и дыни по его методу с использованием микропарников.

Минипарники и живой парник в фотографиях.
http://flamber.ru/1258285450/photos/1266597454/-сочетание минипарников с живой мульчей
http://flamber.ru/1258285450/photos/1266597455/ - минипарники на посадках томатов
http://flamber.ru/1258285450/photos/1266597468/ - более подробное возделывание томатов с применением минипарников
http://flamber.ru/1258285450/photos/1266597441/ -живой парник на посадках томатов без минипарника
http://flamber.ru/1258285450/photos/1266596636/ - пленка с минипарников снята в июне после заморозков
http://flamber.ru/1258285450/photos/1266596634/ - в середине грядки томатов, где пленка с минипарников снята после заморозкеов
http://flamber.ru/1258285450/photos/1266595086/ - минипарники на посадках томатов

Минипарники очень хороши при возделывании арбузов, дынь. томатов, перцев, баклажанов и земляники.

Минипарник Рифейский (уральский).
Основное его отличие от обычных парников: небольшая высота 35-50 см, ширина 50 см и длина 100 см, а также отсутствие покрытия сверху, за исключением очень небольшого периода времении (в период похоладания).
Лучшим материалом для него является стекло- может использоваться также полиэтиленовая пленка в рамках.
При использовании колышков: количество их для пленки 4 шт и 12 для стекла.
Применение пластика возможно, но связано с большой опасностью ( при пожаре) для жизни членов семьи садовода, что многими пренебрегается, а ведь зря.
При использовании пленки : от рукава отрезается кусок ее шириной 35-50 см и одевается на 4 колышка; стекла-соотвестующие размеры ее , которые закрепляются между колышками (всего 12 шт).
Почва в парнике не обрабатывается : высеваются семена ячменя , оз.ржи или других культур для живой мульчи или живого парника в 4 ряда и мульчируются обычной мульчой.

Минипарник Рифейский - продолжение.
Небольшое дополнение : при использовании стекла возможно обходиться и 4 колышками, если использовать крепление как у зеркал, для кабелей и др.
В течении 20 лет уже в апреле месяце я выносил утром рассаду томатов во двор в солнечные дни , в зашищенное от ветра место, а вечером заносил домой.Рассада проходила хорошую закалку и прекрасно росла в дальнейшем.
Исходя из положительных результатов этого мероприятия, рекомендую городским жителям, выращивающим рассаду дома, использовать минипарник Рифейский (из стекла или пленки) на лоджии, балконе, подоконнике, на лестничных площадках, проведя для этого небольшие изменения : 1.Расширить подоконник немного (на ширину рассадных ящиков), укрепить кронштейны, а также стекло или пленку (верх должен быть открытым). Рассада устанавливается утром, а вечером заносится или укрывается чехлом. 2.Аналогично можно сделать на лоджиях, балконах, на лестничных площадках или на них остекление (существующее) подать внутрь на ширину рассадных ящиков.
Пригласив специалистов, выполнить эти работы будет совсем не трудно.

Минипарник Рифейский в деревне.Прекрасно было бы, если жители деревень начали бы использовать мипарник Рифейский уже в апреле месяце на выносных подоконниках своих домов на южной стороне их.
С помощью кронштейнов укрепив их на внешней стороне окон, а а также стекла (или пленки).Открыв окна выставить рассаду томатов (не только: арбузов, дынь, перцев, баклажанов) на них утром, а вечером занести в дом.
Можно было бы начать также отрабатывать использование солнечной энергии для обогрева дома, применяя для этого самые различные виды радиаторов (темного цвета) , а также циркуляцию воды и воздуха , взяв насос и компрессор автомобильный и аккумулятор.

Минипарник Рифейский-некоторые частности.
1.По краям минипарника (длинным) устанавливаются по 3 бутылки горлышком в землю (удобны из под пива), а в центре еще 3 (лучше из под шампанского, вина или водки).
2.Устанавливаются также бутылки 0,5-0,65 ( удобнее заполненные перегноем).
3.Вместо колышков могут также использоваться и стеклянные бутылки; для увеличения их высоты можно приклеять другие бутылки или стеклянные банки.
4.Банки могут использоваться и для укрытия высаженных семян в минипарник.

Минипарник Рифейский-агротехника.
1.В большинстве районов (регионов) РФ начать работу в минипарнике можно уже в начале апреля месяца : т.е натянуть пленку, установить бутылки и банки (стеклянные) внутри минипарника, а поверх их положить пленку (укрывной материал).
Через неделю посеять в 4 ряда семена ячменя, оз.ржи, овса или других культур, а затем замульчировать навозом, компостом или растительными остатками и укрыть их посевы вновь пленкой.
2.Можно провести эту работу в середине апреля или в начале мая в зависимости от условий местности.
3.После недельного прогревания почвы в минипарнике можно посеять семена основной культуры:томатов, арбузов, дынь под стеклянные банки.
4.Схему посадки выберет каждый сам : в 3; 6; или в 9 лунок (по 3-4 семени).После появления всходов в каждой лунке можно оставить по 1-2 растения , а банки снять, заполнить их перегноем и поставить на свободное место.
5.Периодически подстригать растения живой мульчи газонными ножницами : они в минипарнике хорошо растут и быстро вновь отрастают.
6.Внутри минипарника можно вырастить и живой парник: лучше если при этом основная культура будет высажена в 3 лунки.Мне нравится высевать для живого парника ячмень.
7.Если нет угрозы для заморозков, то пленка сверху снимается.
8.Обработка почвы в минипарнике не требуется, даже поверхностная- ее выполняют растения живой мульчи и притом очень даже хорошо.
9Вместо обычной полиэтиленовой пленки лучше использовать пленку Светлица.
10.На посадках земляники минипарник Рифейский используется без кратковременного даже укрытия пленкой сверху.Если же ее посадки обычные (а не ковровые), то неплохо посеять семена для живой мульчи по Вашему усмотрению, а растения их должны периодиески подстригаться.

Минипарник Рифейский - энтузиаста (пионера).
Энтузиаст - человек, имеющий какое-либо затратное или малопопулярное хобби и увлечение, связанное с активной деятельностью.Пионер - первый в чем-то, первопроходец.
Совмещение летнего душа на даче с железной бочкой (200 л) прекрасно может сочетаться с обогревом минипарника Рифейский за счет солнечной энергии.
Самый простой вариант:гофрированный поливочный шланг диаметром 25 мм укладывается змейкой (как полотенце сушитель в ванной) внутри минипарников и подключается к бочке душа.Для бочки целесообразно изготовить небольшой парничок, покрытый прозрачной пленкой Светлица.
Если потребуется допольнительный подогрев воды в бочке (в пасмурные дни) то лучше использовать гибкий ленточный нагреватель, вместо тэна.
Прекрасные плоды дынь, арбузов и др.культур будут прекрасной наградой энтузиастам, а онис минипарника Рифейский намного лучше, чем с обычных парников и теплиц.
Каждый может сам оценить это, если захочет.

Информация для энтузиастов.
Просмотрел сообщения о хороших результатах при выращивании рассады томатов и др.культур при использовании для освещения и досветки светодиодных ламп Алмаз 7 (7 вт;2200руб.) , Алмаз 12 (12 вт) , Алмаз 12 Комфорт (12 вт; 2800 руб.)-спектр излучения максимально приближен к привычному для человека освещению.
Отмечается, что светодиодный светильник Фитосвет-Д является наиболее выгодным и эфективным источником света для создания искуственного освещения растений (24 вт; 76х10х5 см;3900 руб.)- имеются и др. его модификации.
Светильник Фитосвет Л оснащен люминесцентными лампами ЛФУ-30 общей мощностью 60 вт;61,6х28,2х8,6 см;3700 руб.
Планирую попробовать что-либо из них в апреле месяце при выращивание рассады на 2 лоджиях не на солнечной стороне. Пока для меня предпочтительным является Алмаз 12 Комфорт-посмотрим.

Новинка! Минипарник Рифейский-складной , переносной.
В предыдущие 2-3 года я предлагал его садоводам-любителям на семинаре клуба органического земледелия, но считаю, что вряд ли кто-то его применил.
Поэтому планирую применить его сам в этом году начиная с апреля месяца.
Суть его заключается в том, что подбираются 2-4 картонные коробки с таким размером, чтобы они могли свободно входить в стационарный минипарник Рифеский (100х50 см).
Дно коробки разрезается, чтобы она могла складываться.На 3 боковых стенках и верхней крышке прорезаются окна и одевается полиэтиленоя пленка, размер ее берется в 2 раза больше, чем полученная высота коробки в сложенном виде.На дне и верхней крышке коробки пленка подрезается таким образом, чтобы она не мешала сборки коробки вновь.Стыки пленки склеиваются или применяется скотч.
Внутрь собранной коробки устанавливаются кассеты, с посаженной в ее ячейки рассадой, которые затем могут устанавливаться на лоджии или выносится во двор : крышки при возможности должны быть открыты, чтобы солнечные лучи свободно проникали к растениям рассады.Вечером они должны заносится домой.
В мае их уже можно выносить в стационарный минипарник. а заносить домой только при похолодании.

Диалог. Восстановим землю - понять землю.
Тема: Практические советы и ответы на вопросы по выращиванию растений от Натальи Ризаевой.

Но я хочу попытаться все в один год уместить и не знаю как ?
1.Нет необходимости трогать целину.
2.Не нужно применять черный укрывной материал.
3.Никакой борьбы с сорняками.
4.Прекрасно растут все растения среди травы (сорняков).
5.Готовить грядку нужно, т.е обозначить ее : но не копать и даже поверхностная обработка не нужна.

Какой слой мульчи необходим и как часто растения нуждаются в дополнительном поливе ?
1.Необходимо сочетать обычную мульчу с живой мульчей на грядках.
2.Полив только на посадочных грядках.
3.Самая высокая грядка из мульчи нужна картофелю : 30-40 см.
4.На посадках картофеля очень хороша и живая мульча и живой парник.
5.Окучивать картофель не нужно.
6.Прекрасно растет картофель на одном и том же месте при возделывании самых различных культур или их смесей для живой мульчи.

У меня этот вопрос давно назрел, как выбирать семена?
1.Польностью согласен с ответом Н.Р : самые лучшие семена -свои.

Очень понравилась статья Анатолия Онегова : Звенящие кедры, родовые поместья и сельское хозяйство.
Полнее собираюсь ознакомится с нею после распечатки ее на принтере.

Обработка посадочных борозд.
В 1993 г. в газете была опубликована моя статья по применению эл.дрелей для обработки посадочных борозд (3-5 см) на грядках (ширина 50 см) : на раме (2 колеса) устанавливаются 4 эл.дрели с перьевыми сверлами 3-5 см.
Один предприниматель изготовил ее с 2 эл.дрелями на раме с приводом на 4 сверла-она мне понравилась и я решил ее приобрести. Я не посмотрел, кто его изготовил, а пошел домой за деньгами : но кто-то уже успел ее купить к моему приходу.
В то время я еще проводил обработку посадочных грядок.
Сейчас уже есть возможность использовать для этого аккумуляторные дрели (шуруповерты) с установкой их на рамы детских колясок или тележек-сумок.
Использование их облегчит труд пожилых людей, а также они нужны при больших площадях посевов кукурузы и подсолнечника.

Минипарник Рифейский - для ремонтантной малины.
Мне очень нравится ремонтантная малина. Она дает урожай дважды за сезон: первый раз – как обычные сорта, а второй – с июля (на юге) и с середины августа (в центральных областях) и до глубокой осени. Причем, второй осенний урожай, как правило, дает более крупные ягоды. Растянутое созревание ягод, с точки зрения производственника, признак, конечно, отрицательный, а вот любители свежих ягод, каких в нашей стране миллионы, могут два месяца лакомиться малиной и по мере ее созревания заготавливать впрок.
Хотя ремонтантная малина плодоносит дважды, но целесообразнее получать только позднелетний – осенний урожай. Поэтому ремонтантную малину лучше содержать как однолетнюю культуру. Поздно осенью (ноябрь) или рано весной (начало апреля) всю надземную часть срезают. Тогда плодоношение происходит только на однолетних побегах.

При этом малина уходит практически от всех болезней и вредителей. К тому же суммарный урожай получается в два – три раза больше, чем у обычной малины. Но главное – вы обойдетесь без химии.

Согласитесь, редко, кто из садоводов может похвастаться хорошим урожаем и, тем более, высокого качества. И даже на рынке, где на лотке сверху выложены отборные ягоды, под ними, наверняка, есть поврежденные личинкой малинного жука. Никто из нас не рискнет, не глядя, отправить горсть ягод в рот. Уже выработался рефлекс: посмотреть их, прежде чем есть.

Любой бывалый садовод назовет вам основные проблемы с культурой малины: вредители, болезни, подмерзание в суровые зимы, много поросли, которая лезет в разные стороны, даже на соседский участок, необходимость подвязывать длинные побеги, а, значит, установка шпалеры, обрезка и т.д. Те же бывалые садоводы напомнят о ремонтантных сортах, у которых нет этих проблем. Ягоды-то осеннего урожая можно без опаски есть, они чистые. Правда, уточнят, что для большинства местностей эта малина не подходит, так как созревает очень поздно, в конце сентября, когда солнце уже не греет так, как летом, да и редкий гость оно в сентябре, поэтому ягоды не такие ароматные и сладкие, да и мало их.

Но я возделываю ремонтантную малину только как обычную малину. Просто собираю 2 урожая за сезон.

Она у меня только раз пострадала в зимний период за все 20 лет возделывания. Вот только площадь ее возделывания (как и других сортов) я в последние годы сократил.
А вот возделывание ее как однолетней культуры при использовании минипарника Рифейского - будет прекрасно. Правда, до сих пор я его использовал только для посадки земляники и результаты были очень хорошие.

Мы с малиной вообще ничего не делаем, не убираем старые, не пригибаем, не опрыскиваем, короче ничего не делаем, только вот уже пять лет живём в деревне пять лет пасёмся на ней, компоты делаю и замораживаю и ягоды всегда есть крупные и без червяков.

Живой парник и живая мульча на посадках малины.
Их я использую все годы возделывания малины в саду Нарат. Создается прекрасный микроклимат для роста и развития ее растений во все годы. Поэтому полив ее посадок не провожу. Урожай ежегодно очень высокий и я резко сократил ее посадки. Подрезкой побегов поддерживаю высоту ее растений не более 1,5м, чем достигается для них очень хорошая освещенность.
Исходя из этого опыта я перешел к использованию минипарника Рифейский и для других культур.

Добавлено после 1 минут:

veta777 писал(а):

Мы с малиной вообще ничего не делаем, не убираем старые, не пригибаем, не опрыскиваем, короче ничего не делаем, только вот уже пять лет живём в деревне пять лет пасёмся на ней, компоты делаю и замораживаю и ягоды всегда есть крупные и без червяков.

А вы копаете свой участок и боретесь ли с сорняками на своем участке?

Черная малина.
В начале моей садоводческой деятельности (1971-75 г.г) в саду росла черная малина -сорт Кумберленд, которая мне очень нравилась.
Кусты Кумберленда мощные, сильнорослые.Побеги толстые, с короткими междоузлиями, аркообразные, неопушенные, с большими редкими шипами и силь ным восковым налетом.Ягоды округлые, довольно крупные (до 2,5г), плотные, блестящие, сочные, сладкие, с сильным ежевичным привкусом и ароматом.Созревают они рано- в середине июля.
Крупные же щипы ее не нравились жене, поэтому в дальнейшем я прекратил ее возделывание.
Позже, уже в новом саду я вновь посадил черную малину, взяв ее у соседей.
Черная малина очень похожа на ежевику.И поспевает она не вся сразу, и по виду совершенно не отличается.Но есть у нее отличие, по которому каждый поимет: перед ним именно это растение.Ягодки этого сорта снимаются с веточек без белых плодоножек.А вот ежевика снимается вместе с плодоножками.
Я же посчитал, что это ежевика (уж очень не похожи они были на растения Кумберленда) и перестал ее возделывать.

Земляника-сорт Дрезден.
Уж очень мне нравится этот сорт : вкусовые качества его ягод (по моему восприятию) превосходные.Моему хорошему знакомому еще больше, чем мне, нравится этот сорт, поэтому он признавал варенье только из него, хотя ведь много и других сортов.
Но есть одна особенность, которая женщинам не очень нравится : ягоды его очень нежные и варенье необходимо готовить сразу после сбора.
К сожалению, я потерял этот сорт.Конечно есть возможность его найти (даже, если для этого необходимо будет обратится в Дрезден-институт садоводства) но я уже не готов этим заниматься сейчас.

Добавлено после 4 часов 17 минут:

Агросайт Николая Бугайченко.
Аграрная астрология в изложении Николая Владимировича Бугайченко мне очень понравилась, а также интересны его мемуары; описание технологии производства зерновых колосовых культур, заготовки сена, реконструкции садов, выращивания огородных культур и целебных растений.Астрологические и эзотерические советы для дачников.
Предлагаю всем ознакомится : не пожалеете.

Огромный неиспользуемый резерв.
В период весенних и осенних суботников в городах вывозится огромное количество органических остатков (листьев, стеблей трав и др.), не используются практически совсем.
Стоит применить имеющиеся с\х пресс-подборщики, прессы для упаковки в кипы соломы, сена. В городах в период субботников с их помощью можно получать кипы с прекрасным материалом для строительства лубяного, ледяного дома, а также его обваловки, и для мульчирования посадочных грядок садоводов.
Организация продажи и доставки полученных кип всем желающим -вот это было бы прекрасное дело.
Жаль только, что нет энергичных людей для этого.

Выращивание рассады.
8 апреля посеял семена томатов: Король ранних, Яблонька России, Дар Заволжья в торфяные таблетки.Всходы появились 13 апреля, а вечером включил 8 ламп светодиодных по 5 вт на досветку рассады.Размер ящика 60х30 см, т.е 0,18 кв.м.Высота подвески ламп над ящиком 25 см (лампочки с узким пучком света, рефлекторные).
11 апреля посеял на рассаду кукурузу: Утренняя песня, арбуз Сахарный малыш, Огонек и дыню: Колхозница ( в торфяные горшочки - всего 60 шт и в грунт).

Досветка рассады.
14 апреля досветка проводилась 24 часа.15 апреля появились всходы кукурузы, дыни и еденичные арбузов.Добавил еще 5 светодиодных ламп для досветки.Досветка проводится в утренние часы (с 7 до 11) и вечерние (с 7 до 10).
В период-с 16 по 21 апреля- 5 светодиодных ламп заменил энергосберегающими 11 и 15 вт (рефлекторные).
!8 апреля посадил томаты сорта Ляна, всходы которых появились 22 апреля.
22 апреля энергосберегающие лампы заменил на светодиодные.В настоящее время на досветке 15 ламп: из них 5 с широким пучком света.Высота подвески 40 см над растениями.Режим досветки тотже: в утренние и вечерние часы.

29 апреля посеял оз.рожь и горчицу белую на тех грядках, где посеянная осенью оз.рожь весной была немного изреженна.
А 30 апреля на других грядках только горчицу белую вразброс.
1 мая натянул пленку шириной 40 см на 9 минипарника Рифейский : в каждой установил по краям 6 бутылок горлышком в землю.
7 мая высадил в них рассаду томатов по 12 шт в каждой днем при температуре 25 градусов тепла и в открытый грунт рассаду дыни.Посадку провел используя посадочный конус: очень удобно.
Рассада хорошо принялась.

Подстраховка посадок теплолюбивых культур.
При посадке рассады или семян теплолюбивых культур: томаты, кукуруза, арбузы , дыни и др. приходится учитывать возможность заморозков после высадки (посеве) их в грунт и принятия определенных мер их защиты.
Существует специальная формула, определяющая действия при угрозе заморозка.Вывод из нее в большинстве случаев такой: высаживать обязателоно, но только определенное количество их.
Варианты защиты:
1.Укрытие укрывным материалом, пленкой или картонными коробками на переид заморозка.
2.Выкопать высаженные растения и занести в дом: в большинстве случаев это наиболее надежный метод и менее затратный.
3.Новый посев семян кукурузы, арбузов и дынь (2-3 раза) с интервалом 5-8 дней, после первой их посадки, что я и планирую сделать в этом году.
Посев проводится как на новых грядках, так и на уже посаженных в промежутках межде раннее высаженными семенами.

Скашивание травы.
Обычно провожу простой косой с алюминиевым косовищем (которая очень удобна для работы), приэтом получается зеленая масса удобная для мульчирования посевов.
12 мая же провел скаживание травы электрическим триммером с нижним расположением двигателя на штанге: работать с ним не очень удобно-часто приходится очищать защитный кожух от скошенной массы.
Мне больше нравится работать электротриммером с верхним расположеним двигателя на штанге.
Провел скашивание растений оз.ржи на грядках с осенним ее посевом: высота их была уже 15-20 см.

Риф здравствуй,вопрос к тебе возник у меня. Посадила нынче арбузы и дыни,уже почти с полметру длиной иль высотой. Говорят что нужно прищипывать чтобы повышать урожайность. Какие сорта у меня незнаю, купили в прошлом году не семена,а сами плоды,решила посадить -вот выросли, довольно большие уже.Риф, в каких частях арбуза и дыни можно делать прищипки и нужно ли,и тот же вопрос с огурцами,они у меня уже цвести стали вместе с помидорами. В прошлом году прищипывала кончики огурцов по совету соседки чтобы повышать урожайность: незнаю,то ли действительно прищипывание помогло,то ли моя "пахота"в саду,урожай был отменный. Так стоит ли прищипывать растения,кстати тот же вопрос касается и помидоров?

Ответ на вопрос.
Обычно я не прищипываю верхушки у томатов, арбузов, дынь и огурцов, так как у меня большая площадь посадки их и получать большой урожай с 1 растения я не стремлюсь.
Пасынки у всех растений томатов убрал я только в прошлом году.
А вот у арбузов и дынь прищипывание и удаление верхушки побега планирую в этом году.Об этом подробно описано на 5 странице: опыт Хорошева Николая Анатольевича.
Решайти сами.

Высадку рассады томатов сорта Ляна провел 19 мая: черенком лопаты сделал углубления на грядках, а затем вынимал землю из них посадочным конусом и сажал рассаду.
Этот способ посадки мне больше понравился.

Приобрел я себе Кусторез Bosch AHS 45-16 0.600.847.A00 - это садовый инструмент, сконструированный специально для подстригания кустарников на приусадебном участке или даче. Инструмент имеет две рукоятки и небольшой вес (всего 2,6 килограмма) - для комфортной и неутомительной работы. Мощность у него 420 Вт, длина режущей части 45 см, толщина реза 16 мм, тип ножа - двусторонний.
Испытал его в работе-очень удобно с ним работать.

Хорошо развиваются растения арбузов и дынь, высаженных через рассаду.
На других грядках (при посеве в грунт) всходы их появились с большим трудом из-за нехватки влаги в верхнем (очень рыхлом) слое,поэтому подумываю изменить способ посадки их в будущем.Возможно убирать граблями вначале с грядки верхний слой (3-5 см) на дорожки, а после появления всходов вернуть его на свою грядку.

Добавлено после 14 часов 52 минут:

Аккумуляторные ножницы.
Приобрел аккумуляторные ножницы Бош ( 1 аккум-р) и Скил ( 2 аккум-р).Время работы их за одну зарядку: 40 мин, а время зарядки : 3 ч.
Работать с ними очень удобно: мне нравится.В комплекте у них есть насадки: кусторез- их я пока не использую, а пользуюсь электрическим кусторезом: он более мощный.

Пересадка растений томатов.
2-3 июня провел пересадку растений томатов по 6-7 штук из 6 минипарника Рифейский в открытый грунт на грядку в 2 ряда.
В 2-х парниках не трогал: там по 12 растений томатов в каждом, что конечно очень густо.
Очень красиво выглядит грядка с растениями томатов сорта Ляна.

БСТ-Башкирское спутниковое телевиление.Уфимское " Времечко" .
На днях прошел повтор небольшого сюжета по Рифейской технологии на этом канале.
Если Вас это заинтересовало : тел.редакции 8(347)273-03-51.

Ох ! Уж этот суслик.
Я думаю, что это суслик провел проверку урожая картофеля на моих грядках в этом году (такое впервые на моем участке).
Интересна небольшая кучка картофеля на участке: ни один клубень ее не поврежден и наблюдается еще чепочка клубней к норке.

Дыни и арбузы.
Рассада дынь хорошо принялась: ее растения прекрасно росли и развивались и дружно зацвели, а завязивание плодов было еденичным - из-за высокой температурзы воздуха в этот период.
А растения арбузов зацвели позже, чем у дынь и завязаемость плодов у них была высокой; размеры плодов небольшие- до 1 кг.
Завязываемость плодов дынь ,посаженных в открытый грунт , была лучше у тех растений, которые зацвели несколько позже, чем у более ранних.
Наибольшая же дыня : более 2 кг у растения, посаженного в 3 срок.

Вырезка отплодоносивших стеблей малины:
мне нравится проводить ручным кусторезом (садовые ножницы) с телескопическими ручками и пазом на нижнем лезвии.
Вначале я подрезаю верхнею треть стеблей, затем следующую треть, а потом низкую-у поверхности земли.
Вырезанные стебли выношу одев толстые брезентовые рукавицы.
Эта технология наиболее удобная при большой площади посадки малины на участке.

Культиватор Рифейский.
Хотя при рифейской технологии и не требуется даже поверхностная обработка земли, многие пожилые люди все еще не могут отказатся от копки земли на посадочных грядках.
Уже многие используют в настоящее время плоскорезы Фокина, что сильно облегчает им эту работу.Неплохо было бы испытать им в работе и кудьтиваторы Торнадо и Торнадо мини. Я заказал их по почте и испытаю в работе.
Планирую изготовить и испытать в работе и культиватор Рифейский.Вначале планирую приобрести разборную пластиковую лопату для уборки снега с размером ковша 290х370 мм, в которой проделаю 8 прорезей для 2 комплектов плоскореза Фокина (малый и большой) и установлю в них 4 плоскореза вертикально.4 прореза для прямой установки к движению, а другие 4 для установки под углом к движению.Затем испытаю лезвия от газонных ножниц и возможно Торнадо и Торнадо мини.
При благоприятных результатах испытаний планирую изготовить все это на пластиковой лопате шириной 55 см, используя 5 комплектов Фокина и проверить в работе.

Культиватор Рифейский.
Было бы прекрасно , если ОАО"Судогодское РТП" начало выпуск в ближайшее время самоходного культиватора с использованием ручного культиватора Торнадо и Торнадо мини с использованием для передвижения элетрические культиваторы (без фрез).
Основные моменты:
1.Ширина обрабатываемой грядки 50 см.
2.Рабочий орган Торнадо и Торнадо мини.
3.Торнадо мини должно находится впереди Торнадо и несколько в стороне от ее.
4.Количество их: чтобы обеспечить ширину обработки (50 см).
5.Установить их на раме на подшипниках, чтобы они могли вращаться за счет движения агрегата (электрического).
Не дожидаясь я планирую сам изготовить и испытать его в работе.Кто хочет может присоеденится-это было бы здорово.

Велокультиватор Рифейский.
Благодоря того, что при рифейской технологии дорожки между посадочными грядками (50 см) составляют 100 см и никогда не обрабатываются (на них всегда растет трава) имеется реальная вожможность приспособить велосипеды с небольшими колесами для передвижения культиватора Рифейский.
Для этого необходимо изготовить легкий прицеп (как у мотоциклов с коляской и устанавливать на него рабочие органы культиватора Рифейский (лгко съемную раму).Этот прицеп должен быть также легкоотделяемый от велосипеда.

Добавлено после 5 часов 56 минут:

Культиватор Рифейский.
Получил ответ от директора ОАО " Судогодское РТП ", что предложенная мною конструкция работать не будет.Я же уверен в обратном.
Изготовил 1 конструкцию култиватора Рифейский с использованием 2 садовых вил.Установил их на тележке для фляг: закрепив 4 хомутами.
Получилось очень удачно: завтра испытаю его в работе.
После получения комплекта Торнадо (и мини): испытаю их в работе.Планирую их установить на такой же тележке.

Предварительное испытание.
Сегодня провел 1 испытание этой конструкции. Глубина обработки получилась такая же как и у обычных граблей: 3-5 см.Для увеличения глубины обработки необходим груз: пока не устанавливал, а какой же он необходим, чтобы он был оптимальным для влажности почвы в период обработки.
Проверил ручной культиватор "Суперпрост" А.Куканова , пос.Лотошино Московской области в работе: на черенок садовых вил установил 2 газовых ключа и проворачивая вилы по часовой стрелке провел рыхление почвы на высоту вил.Результат неплохой :можно так работать.
Газовые ключи лучше использовать небольшие и одевать на их ручки небольшие колечки из резинового шланга,чтобы они не расходились.

Прекрасна Рифейская технология на участке Людмилы Михайловны Евдокимовой:
http://flamber.ru/1258285450/photos/1347272805/
http://flamber.ru/photos/1347272803/
http://flamber.ru/photos/1347272802/
http://flamber.ru/photos/1347272801/
http://flamber.ru/photos/1347272800/
http://flamber.ru/photos/1347272799/
http://flamber.ru/photos/1347272798/
http://flamber.ru/photos/1347272797/
http://flamber.ru/photos/1347272793/
http://flamber.ru/1258285450/photos/1347272996/
http://flamber.ru/photos/1347272995/
http://flamber.ru/photos/1347272994/
http://flamber.ru/photos/1347272993/
http://flamber.ru/photos/1347272992/
http://flamber.ru/photos/1347272991/
http://flamber.ru/photos/1347272990/
http://flamber.ru/photos/1347272989/
http://flamber.ru/photos/1347272988/

Культиватор Рифейский : вновь использовал былое.
В 1992 году(начало освоения рифейской технологии) я приобрел 10 кос (от 5 до 10 номера) и планировал использовать их при обработке посадочных грядок (50 см) : уменьшив длину полотна их.
Но эту работу в то время я не осуществил, а потом появились плоскорезы Фокина, коса-секач
(40 см) и мышка (20 см). Я их приобрел и стал использовать при поверхностной обработки почвы (3-5 см).
Наиболее мне понравилась коса мышка, но у нее есть один существенный недостаток : слабое крепление полотна с пяткой (сваркой). Поэтому больше приходится пользоватся косой-секач (имеет усиленное широкое полотно и цельное с пяткой).
Мне хочется иметь косу-секач длиной 10 см.В работе мной много используется малый плоскорез Фокина : очень он удобен.
Сегодня же я вновь использовал в работе косу-секач (только), так как почва сухая.Обычно при таких условиях я провожу вначале полив грядки, а обработку через 15 минут после полива : тогда легко идет обработка.
Для заточки кос и плоскорезов использую ножоточку из 2 пластин.

Культиватор Рифейский-2
http://flamber.ru/1258285450/photos/1347874021/
http://flamber.ru/1258285450/photos/1347874018/

Добавлено после 2 часов 33 минут:

Подготовил к испытанию 2 вариант культиватора.В основе ее вращающийся барабан с ножами от барабанной газонокосилки.Вместо колес установил 2 диска : пильный по дереву 160х24 зубх20/16 мм (толщина пропила 2,4 мм).
Для безопасности при перевозки сохранил упаковку ее : в далнейшем планирую заменить на резиновый шланг небольшого диаметра.

Добавлено после 15 часов 59 минут:

Культиватор Рифейский : 250 и 500.
Самый простой и дешевый-это 250 (мм).Основным рабочим органом в нем является шпилка сантехническая 10х140 или 10х180.
Для крепления их необходимы шайбы и гайки на 10 по 2 шт. на каждую (или по 2 маленких хомута-в зависимости от типа граблей).Крепить их можно на грабли шириной 250 мм : вниз как и ее зубья или вверх-5шт.Можно крепить их и на на черенок длиной 25 см, просверлив отверстия в нем сверлом 10 мм и и закрепив к ней еще и черенок для граблей.
Обработку посадочных гряд (50 см) культиватором 250 удобнее проводить вкруговую по часовой стрелке.
Аналогично изготавливается и культиватор 500 (мм).
http://flamber.ru/1258285450/photos/1347955444/
http://flamber.ru/photos/1347955440/

Подзимний посев томатов.
В этом году всход томатов при подзимнем посеве его семян был очень большим, но я не стал их рассаживать (было очень много обычной рассады).
На фото http://flamber.ru/1258285450/photos/1347272804/ урожай томатов при ее подзимнем посеве у моего соседа (Ю.И.К).
Я больше не планирую высаживать томаты под зиму, хотя это довольно интересно.
Планирую остановиться в следующем году на 3 сортах : воловье сердце, микадо и лимонный, и обязательно с подсветкой рассады светодиодными лампами.

Завершающий осенний штрих.
На большинстве грядок высота растений горчицы белой и фацелии (на 4 грядках) составила к концу сентября 50-70 см.Растения горчицы уже зацвели , а фацелии еще не успели.
Если раньше, при посеве оз.ржи на посадочных грядках, то в конце сентября или начале октября я их скашивал косой, а скошенную зеленую массу переносил на другие грядки.
Это дает возможность хорошо расти растениям оз.ржи весной и летом следующего года в качестве живой мульчи при периодической стрижки их газонными ножницами.
А растения других культур я оставлял под зиму без скашивания.
А в этом году 30 сентября я повалил растения горчицы белой и фацелии (на 20 грядках) граблями на свои грядки и замульчировал их навозом из расчета : 1 ведро на 1 п.м.

Культиватор Рифейский АС (Аист; струнный).
Взял 2 плоскореза Аист и у них обрезал нижнею соеденительную часть.Взял 2 болта диаметром 5 мм длиной 100 мм и начал собирать культиватор с правой стороны.
К 1 ручке присоеденил правостороннее лезвие и закрепил ее с внутренней стороны (ручки) гаиками (2 шт; нижнею крепко, а верхнею слабже).Потм завернул немного правее от середины 2 гайки и в середине установил другое правое лезвие; на верхнем болту 2 гайки и затем левое лезвие.Слева от лезвия завернул 2 гайки и еще 2 ближе к левой стороне.
Одел на болты 2 ручку, а к ней другое левое лезвие (снаружи) и закрепил гайками.
Гайками отрегулировал расположение лезвий.На лезвиях по 7 отверстий, что позволяет выбрать нужный угол вхождения лезвий в почву.
Верхнею часть ручек объеденил (натянув резинку).
Этот вариант мне очень понравился.

Его я собираюсь дополнить еще и струной для подрезки корней сорняков (на грядках, где нет корней кукурузы, подсолнечника и томатов).
Собираюсь испытать нихромовую проволоку (для открытой эл.плитки) : тонкую-0,6 и более толстую-1-1,5 мм, также полотно-струна для ножовки : карбидо-вольфрамовая (300) и леску от эл.кос.
Натягивать их планирую волнообразно.
Культиватор Рифейский АС (Аист; струнный).

Вместо болтов лучше использовать резьбовую штангу диаметром 5мм.

Культиватор Рифейский С (струнный).
После обработки посадочной грядки культиватором 250 с 1; 2 или 3 стальными струнами и получения положительного результата можно перейти и к дополнительной обработке (облагораживанию ее) 6-тиструнным культиватором.
В основу ее создания (культиватора Рифейский С) должно быть положено устройство 6-тиструнной гитары: т.е. 2 подставки, левый и правый порожек, колки, 6 стальных струн от гитары.
2 подставки с порожками крепятся к рейке (из березы) длиной 250 мм и на ней же будут находится и колки.
Это пока только проект.

Добавлено после 16 часов 11 минут:

Культиватор Рифейский Т (торнадо).
Получил по почте Торнадо и Торнадо мини через месяц после 2 заказа (3,09 и 25,09)
Он мне очень понравился.Свободно подойдет для культиватора Рифейский : Торнадо в середине и по краям 2 лезвия от бордюрных ножниц.У Торнадо глубина и ширина обработки 18 см и устанавливается через капроновую втулку, чтобы мог вращаться при движении.

Торнадо мини : глубина обработки 11 см и ширина 8-9 см и устанавливаются 2 шт в центре и по краям 2 шпилки (сантехнические).
Испытания будут проведены в следующем году.

Немного о яблони.
На садовом участке желательно иметь хотя бы 1 дерево яблони из дичка : урожай на них ежегодно высокий и очень вкусное получается варенье из их плодов, а также джем.
Неплохо бы иметь также несколько дичков высотой более 1,5 м, чтобы прививку можно было провести по основным скелетным ветвям на высоте 100-120 см от поверхности почвы.
Основной ствол не трогать.

Задумка.
В последние годы уровень воды на моем садовом участке резко уменшился из-за того, что в соседнем садовом обществе многие стали бурить скважины более 10 м.
Поэтому , чтобы было бесперебойное поступление воды в погружной насос, я проделал в шланге после насоса небольшое отверстие-это оказалось достаточным, но при этом уменьшается производительность насоса и увеличивается время полива.
Планирую отработать в следующем году технологию забора воды из 2 скважин (на 6 м) одним поверхностным самовсасывающим насосом.Раньше я работал таким насосом, но тольком из одной скважины.

Бытует неправильное представление.
В инструкциях самовсасывающих насосов говорится о том, что глубина всасывания у них 7 м, но очень четко не подчеркивается, что это глубина зеркала воды в скважине, а не глубина скважины.
Поэтому многие и не думают о том, что они могут использовать поверхностный самовсасывающий насос при глубине их скважины более 10 м, хотя зеркало воды в их скважине может может и выше 7 м.
В моей скважине 11м из трубы чуть более дюйма зеркало воды было на глубине 4м, поэтому я свободно использовал очень мощный самовсасывающий насос Алтай в течении многих лет, даже без обратного клапана в скважине (из-за малого диамметра трубы).
Конечно я мог изготовить и использовать переходник для обратного клапана наворачмвая его на трубу в скважине, но я не стал это делать.
Сейчас же очень много поверхностных эжекторных насосов могущих качать с большой глубины.

Культиватор Рифейский АС

На культиваторе натянута тонкая спираль 0,6мм от электроплитки. Т.к. ее плохо видно на фото. добавил капроновый шнур для наглядности.