По поводу того, что двух метровые ямы нужно делать обязательно самому и буром, скажу так: "В этом году делал свайно-ростверковый фундамент под дом 7*8метров. Для устройство фундамента потребовалось сделать 19 ям глубиной 2метра. Эти ямы сделал за 2,5 часа и 4т.руб договорившись с трактором снабженным ямобуром 300мм".
Вот уж и не знаю - прогадал ли я или нет, но бурение ям "вручную" считаю делом очень энергоемким и продолжительным.
Тоже самое относится и к замесу бетоном ручным спопобом. На заливку ростверка 400*400мм под мой фундамент 7*8м у меня ушел день работы и миксер бетона (27т.р.). Думаю, при ручном замесе качество фундамента было бы ужасно! Да и по стоимости и времени я бы не уложился в мои цифры.

Добавлено после 12 минут:

Применение ручного труда, конечно облагораживает человека, но думаю более рационально будет использование и "достижений цивилизации" во благо строительства поместия.
P.S. Своими глазами видел как сосед 2 лета делал стропильную систему крышы дома только при помощи топора!!! У меня при помощи циркуляционной пилы, бензопилы, электролобзика и шуруповерта этот процесс занял 2 недели. Думаю, тут есть о чем призадуматься...

Добавлено после 9 минут:

Дома из пенополистерола - это быстро, но! Я сам проживаю в Перми и помню случай когда в клубе "хромая лошадь" сгорело больше 100человек в течении 5-10минут.
По поводу минераловатных утеплителей не разделяю точки зрения о их вредности. Хотя бы по тому, что они негорючие!
Утеплитель, утеплителю рознь - тем кто борется за экологичность я бы порекомендовал использование базальтовых утеплителей. Сам утеплитель состоит из базальтовых горных пород с применением минимума связующего. Не нравится связующие? Берите для строительства плиты из базальтового супертонкого волокна. Целосность плиты обеспечивается за счет переплетения волокон.

Добавлено после 17 минут:

По поводу материалов стен склоняюсь к возведению стен из арболита, но ввиду высокой стоимости возможно применение и газобетона.
Дерево безусловно экологичный материал, но в нашем регионе стоимость кубометра достигает в сезон 6 т.руб. Газобетон для сравнения 2,6 т.руб.

Подбил стоимость устройства 2ух этажного дома с холодным чердаком размером 7*8метров. Материал стен - газобетон 300мм; вентилируемый фасад из плит минераловатных 100мм, обшивка - профнастил с полимерным покрытием. Крыша - двухскатная, материал - ондулин. Фундамент свайно-ростверковый.
Высот дома получилась 10 метров от отмостки до конька. Высота этажа(пол - потолок) 2,8метра. Материал пола/потолка - древесина. Общая площадь дома 84м2.
Ввиду, самостоятельного строительства дома коллективом из 3ех человек, затраты были только на материалы и мало-мальскую технику. Стоимость постройки коробки: 550тыс.рублей. (Это с учетом доставки строительных материалов на расстояние 120км от города). Длительность строительства 1год 2 месяца.
Думаю, строительство подобного дома по силам любой семье, призываю всех не боятся и строить.

Поэтапные фотографии строительства выложу обязательно.

Бур ТИСЭ использую 2 года. Пробурил около 100 скважин глубиной 1.1 метра под забор, 12 столбов на глубину 1.8 м с расширением внизу 50 см под гостевой дом, 50 скважин с расширением на глубину 1.4 м для большого дома. Грунт - глина суглинок, максимальные камни которые попадаются 2-3 см.

Бурить тяжело особенно если не понимать что делааеш. Нужен опыт и желание упростить работу. Первые скважины давались совсем тяжело пока не понял что на что влияет и как этим управлять. Больше всего заморочек с расширением тоже много хитростей, но преодолимо. Теперь когда овладел инструментом и есть плоды могу сказать что для меня это отличный инструмент для строительства. Тяжело - да. Стоимость бура? смотря с чем сравнивать им уже столько набурено и столько еще предстоит, что его стоимость в общей работе просто копейки, и самое главное в любой момент можеш его взять и сделать точку опоры хоть для дома, хоть для забора хоть для гаража, ну или чтобы землю перевернуть))).

Четко могу сказать что инструмент надо подбирать под условия эксплуатации там где галько больше 5 см или около того его применять станет очень тяжело, об этом есть в инструкции. Зубъя точить безсмысленно. Они как и пишут самозатачивающиеся, то что они скругляются на скорость не влияет поверте. Они прекрасно входят в грунт по самый грунтоприемник. А вот то что касается основных режущих кромок (клыки только для того чтобы рыхлить) - плоскости грунтоприемника они остаются острыми т.к. расположены под углом к грунту и при стачивании металла затачиваются.

Недостатка могу сказать два - самый большой это то что ручка коротковата для бурения на 1.8 м, второй недостаток это нужно усилить лезвия грунтоприемника они протяженны и выгибаутся между зубцами при долгой эксплуатации их приходится возвращать на место.
Второе замечание сильно влияет на скорость работы, особенно в твердых грунтах.

О себе мне 40 лет, вес 100 кг. Удивлен что у человека появился пресс после бурения. Работают в основном спина и плечи, немного руки и грудь.

Кто интерисуется более детально по бурению есть больше фоток на страничке в файсбуке http://www.facebook.com/profile.php?id=100001970333035&ref=tn_tnmn

Вот немного фоток чтобы не быть голословным:

Первый этап строительства дома.
Возведение фундамента (в нашем случае свайно-ростверковый, как наиболее недорогой, но надежный фундамент):
1. Выбираем место под строительство дома. Рекомендую выбирать плоскую площадку максимально приближенную к горизонтальной. Чем выбранная площадка будет ближе к горизонтальной тем меньше земляных работ мы будем проводить в дальнейшем. Для дома с фундаментом 7*8 метров нам потребуется площадка размером 8*9 метров. (Фотография 1)
http://ск-смарт.рф/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2
2. На величину штыка лопаты (15сантиметров) убираем плодородный слой земли с площади 8*9метров. (Фотография 2)
http://ск-смарт.рф/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2
3. Производим отсыпку выбранной площади песком. Песок подойдет практически любой. Главное следить за вкраплениями глиняных частиц. Величина глиняных частиц в песке не должна превышать 5 сантиметров в длину и 5% содержания в общей массе. Отсыпку производим обязательно с послойным тромбованием песка (насыпали 10 сантиметров песка – утоптали ногами). В обязательном порядке засыпку производим по уровню. Для этого в углах площадки вбиваем 4 колышка. Между вбитыми колышками натягиваем прочную капроновую веревку. Веревку натягиваем обязательно по уровню. Для выстановки уровня на веревке используем метровый уровень. Для отсыпки площадки песком по уровню размером 8*9 метров нам потребуется не менее 20тонн песка(в зависимости от наклона площадки колличество необходимого песка может возрасти многократно)
4. Производим разметку прямоугольника нашего фундамента 7*8 метров. Для разметки используем 4 колышка длиной 1,5метра – вбиваемые на глубину не менее 0,5метров в 4 угла фундамента. После того как проверили длины сторон 7-7-8-8 метров соответственно проверяем равенство диагоналей прямоугольника. Допускается отклонение длин диагоналей не более 10 сантиметров.
5. Производим разметку мест, где будут буриться сваи. Ширина ленты фундамента(ростверка) 40см. Примерно посредине ленты делаем выемки в песке. Шаг свай рекомендую делать не более 1,5 метров. Обязательны сваи в углах фундамента. В нашем случае на ленту 7*8метров (с перемычкой в центре фундамента 7метров) ушло 19свай.(Чертеж 1)
6. Производим бурение свай на глубину 2 метра (глубина промерзания в нашем регионе 1,5метра). Для бурения подойдет как ручной метод, так и с использованием техники. Рекомендую использовать технику. Для бурения 19 свай с помощью ямобура 360мм нам понадобилось всего 2 часа. Подобные ямобуры есть в селах, их используют электрики для установки электрических столбов. Предварительно на площадку до бурения необходимо завести обечайку для свай. Мы нашли недорогие пластиковые канализационные трубы диаметром 200мм и длиной 2метра. Можно использовать и металлическую трубу б/у и новую, все зависит от бюджета. Основная задача обечайки – держать почву до заливки свай. Если не вставить в пробуренные ямы обечайку в течение получаса в дождливую погоду, то есть риск утраты пробуренных дыр под сваи.
7. Произвести армирование свай. Для этого лучше использовать арматуру диаметром не менее 12мм. В самом упрощенном случае – можно просто воткнуть 4 арматурины длиной по 3 метра в каждую подготовленную обечайку.
8. Произвести бетонирование свай. Замес для свай можно сделать ручным способом или привезти готовый бетон в миксере. Ввиду небольшого объема бетонных работ 1-1,5м3 бетона рекомендую произвести замес вручную при помощи лопаты и корыта. У 2ух мужчин этот процесс займет 1 день работы. Примерный состав бетона: 1 ведро цемента, 2 ведра песка, 3 ведра щебня(гравия), 1 ведро воды. (Фотография 3)
http://ск-смарт.рф/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2
9. Устройство армирования ростверка. Для армирования ростверка используется арматура диаметром не менее 12мм. Арматура между собой вяжется крест-накрест вязальной проволокой диаметром 1,2мм. Обязательно связать арматуру наших свай с арматурой ростверка. (Фотография 4)
http://ск-смарт.рф/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2
10. Устройство деревянной опалубки под ростверк фундамента. 400*400мм. В качестве опалубки выбрана доска толщиной 25мм. Для удержания доски использован вбитый на глубину не менее 0,5метров деревянный брус сечением 50*50мм. После установки деревянной опалубки необходимо сделать прокладку рубероида(или пленки) в местах, где есть большие щели в досках. Делается это для придания ростверку красивых форм и экономии бетона на утечку через щели.
11. Бетонирование ростверка. Рекомендую сделать из готового бетона, тогда конструкция ростверка будет монолитной и без трещин как при ручной заливке. (Фотография 5)
http://ск-смарт.рф/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2
12. Подрезка арматуры. После того как бетон встанет (2недели). Необходимо подрезать торчащую арматуру из фундамента. (Фотография 6)
http://ск-смарт.рф/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2
13. Устройство цементно-песчаной стяжки. Для обеспечения идеального уровня при укладке газобетонных(или иных) блоков необходимо выполнить стяжку сверху ростверка. Толщина стяжки 2-3см. Выполняется по уровню. Рекомендую при устройстве опалубки ростверка верхние доски выставить строго по уровню - это сэкономитмассу времени при устройстве стяжки. (Фотография 7)
http://ск-смарт.рф/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2
14. Сверху полученного ростверка укладываем слой гидроизоляционного материала. Можно уложить 2 слоя рубероида, можно залить все мастикой или битумом и т.д. Мы использовали наплавляемый материал.
Стоимость полученного фундамента в ценах 2011года 100 тыс.рублей
Как соберусь выложу и дальнейшие шаги по возведению коробки дома из газобетонных блоков(2этап строительства дома).

Вы только имейте в виду что вы выполнили 30% работ и по стоимости и по времени.

Чистовая отделка может быть как очень дорогая, так и не столь дорогая... Можно построить коробку за 550т.р. и сделать отделку и планировку территории еще на 10млн.руб - дело не в этом. Дело в том, что жить можно и без отделки и планировки, а без стен и крыши - увы нет

Могут набежать теоретики-ортодоксы с заявлениями рода: "Бетон - зло, минвата - не природный материал, квадрат - неестественен, не в саженях мерил - мёртвое, ПВХ с профнастила - вообще чудовищная химия... Лучше мы теоретически порассуждаем, как прекрасен саман и нора!"


А вообще - молодцы! Тоже заметил, что оплата чужой работы и наценки посредникам - требуют очень много денег. Лучше самому. Но тогда - нужно самому времени куда больше, чем ушло бы у квалифицированных строителей...

Настоящего материала, пригодного для дома в родовом поместье - все равно пока нет ни у кого. Это деревья, выращеныее родителями-прародителями.

А к тем деревьям что сегодня еще есть - имеет смысл относиться бережнее.
Пока думаю что буду делать дом - каркасный (экономный и очень теплый зимой), и возможно маленькую бревенчатую баню с комнатой отдыха.

Светлана (sviet) писал(а):

Пока думаю что буду делать дом - каркасный (экономный и очень теплый зимой)

Тут есть одно, НО. Это массивность конструкций стен/полов/потолков. Даже если термическое сопротивление ваших строительных конструкций соответствует всем нормам энергосбережения, при отсутствии массивности конструкций дом будет быстро отдавать тепло. Чем черевато: Топите печь вечером, а утром температура в доме близка к 0С.
Бетон/кирпич/глина в конструкции стен является хорошим аккумулятором тепла(долго греется и долго отдает тепло). Любой утеплитель очень быстро греется, но также быстро отдает тепло.
Как профессиональный строитель категорически не рекомендую строить каркасные дома.

Добавлено после 15 минут:

Пусть меня забросают шапками, но дом из бревен диаметром 0,3м(сосна) будет иметь термическое сопротивление 2 м2*К/Вт, это почти в 2 меньше, чем дом из 300мм газобетона и 100мм утеплителя.
Чем черевато: Вместо 5м3 древесины в год сожгете 10м3.
P.s. Если уж бороться за экологию, то точно не строительством тонкостенных бревенчатых домов.

Добавлено после 7 минут:

Извиняюсь за ссылку но привлеку внимание к фотографии и тепловизионной съемке на сайте моей организации: http://www.ск-смарт.рф/%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%... [Сокращено] ...0%B8%D1%82
Из фотографии видно, как угол дома попросту промерзает. Температура угла доходит до 12,6С, в то время как внутри дома +22.
Дефект строительства? Увы нет. Древесину в углах бревенчатых домов сложно подогнать без зазоров, да и за счет "дыхания" древесины щели образуются приличные...
Тут дело вкуса конечно, но топить дом из газобетона намного "дешевле" любого деревянного и уж тем более каркасного.

Цитата:

Чем черевато: Топите печь вечером, а утром температура в доме близка к 0С.

У соседей дом каркас, печка Голландка. Зимой топят два раза (утром и вечером) по 3 (три штучки) полешки в день. Хотят в футболках.

Потолки высокие, 3,5 метра - поэтому дышится легко.

Цитата:

чем дом из 300мм газобетона и 100мм утеплителя.

Для нашего климата 10 см - это не утепление. Стены минимум 20см (лучше 35см), пол потолок - 60 см толщной. Тогда хорошо.
У бревен мостики холода очень "пропускающие", в бревенчатом доме холодно, если бревна не по 80 см в диаметре. Брус ведет, клееный - испаряет химию. Кирпич - требует толстых стен и постоянного присмотра или автоматики (нельзя вымораживтаь дом, нельзя уезжать зимой их него).

Каркас, получается, пока что - весьма неплох.

Светлана (sviet) писал(а):

У соседей дом каркас, печка Голландка. Зимой топят два раза (утром и вечером) по 3 (три штучки) полешки в день. Хотят в футболках. Потолки высокие, 3,5 метра - поэтому дышится легко.

Если этот дом так хорош, то почему они утром топят?
Даю подсказку - утром в доме становится достаточно прохладно.
Ну, по поводу 0, я может и погорячился, но к 10С температура точно падает.

Это нормально, 2 раза в день в печку дров чуток подкинуть, на мой взгляд. Не будет сильно отвлекать от других дел.
Печку только надо делать хорошую - массивную и качесвтенную.

Дополнительную термомассивность дому можно придать резервным баком с водой (тонны на полторы, немцы делают прекрасные вотертанки на такие случаи, набирать воду с лета).

Могу я уточнить регион строительства каркасного дома, где зимой достаточно 3ех полешков?

Добавлено после 2 минут:

Светлана (sviet) писал(а):

Это нормально, 2 раза в день в печку дров чуток подкинуть, на мой взгляд. Печку только надо делать хорошую - массивную и качесвтенную

Если сделать печь не массивную, то утром будет точно "-".
При достаточной массивности печи - она может быть теплая продолжительное время и спасет дом каркасного типа. Согласен. Другой тип печи - с "тлеющими" дровами - тоже довольно-таки интересный вариант сохраняющий тепло на поверхности печи долгое время.
Заслуживает внимания на мой взгляд печь Булерьян. Но это уже дело добровольное...

Тульская область, Славное.

Но как житель города люблю чтобы в доме температура в течение суток не колебалась от +25 до +10.... Поэтому за массивные дома. Каркасные выйдут не намного дешевле, но в комфортности пребывания в них и долговечности намного уступают каменным домам.

Добавлено после 5 минут:

Светлана (sviet) писал(а):

Тульская область, Славное.

Выполнял работы в Тульской области на ОАО "Пластик". У вас там и каштаны есть как на Украине. . Почему запомнил каштан? На проходной предприятия растет конский каштан я взял пару орешков упавших, но видимо что-то сделал не так... Закисли они у меня во время командировки, так и не проросли , а хотелось иметь каштан в поместии...
Хороший регион с более-менее мягким климатом.
Думаю, можно пробовать каркасные здания строить у вас.
Более северным регионам предлагаю все же не эксперементировать. Дом есть дом. И жить в нем должно быть комфортно!

Добавлено после 6 минут:

Светлана (sviet) писал(а):

Для нашего климата 10 см - это не утепление. Стены минимум 20см (лучше 35см), пол потолок - 60 см толщной. Тогда хорошо.

Могу я поинтересоваться о термическом сопротивлении потолка в 60см?
Дело в том, что не все материалы имеют одинаковый коэффициент теплопроводности...
Приведу пример: Мой товарищ построил дом из кирпича толщиной 60см, без эффективного утепления. И мерзнет в таком доме... Для получения термического сопротивления равного моей конструкции(30см газобетона и 10см плитного утеплителя) он должен был сделать стену толщиной 200см.

Добавлено после 2 минут:

Ошибочен вариант строительства стен из одного материала (такого как кирпич) так как разные материалы выполняют разные функции: Кирпич и бетон - несущую. Мин.плита - утепляющую.
Стена с толщиной утепления в 35см имеет термическое сопротивление 8,75м2*К/Вт - это даже для нашего региона в 2 раза выше нормативной. Потолок с 60см утепления имеет термическое сопротивление 15 м2*К/Вт - такому утеплению доже на Оймяконе были бы рады...

Добавлено после 10 минут:

Видел дом с тощиной бревна 80-100см, ему сейчас лет сто. Стоит как новый - тепло и хорошо в таком доме жить.
Современные дома делают из бревен до 36см. Деревья толщиной большей давно уже вырублены в наших регионах...

Demin писал(а):

Если этот дом так хорош, то почему они утром топят? Даю подсказку - утром в доме становится достаточно прохладно. Ну, по поводу 0, я может и погорячился, но к 10С температура точно падает.

Говорите, что профессиональный строитель - тогда почему такие неправдоподобные данные? У нас дом из каркаса, утеплитель Роквул 150 мм, зимой морозы стояли от -25 до -32 гр 1,5 недели. Дом топили 2 раза в сутки, котел российский Куппер (кстати, очень долго выбирали что взять и остановились на нем + варочная панель есть, работает на газу, дровах, угле и электричестве - 3 ТЭНа по 2 кВт - дешевле заграничных аналогов + очень эстетический вид, при желании найдете инфу по нему в интернете, есть разной мощности), батареи алюминиевые. В такие морозы протапливали до +25 гр, все замеры записывал. Утром температура падала до +16 (это за 9 часов при такой низкой температуре внаружного воздуха), ну ни как не до +10!!! Топили пеллетами.