forum.anastasia.ru :: Естественные технологии земледелия *

Естественные технологии земледелия *

по

FAQ

[^/[Печать]\]

forum.anastasia.ru -> Растения и земледелие

#1: Автор: Наталья Малыгина, Населённый пункт: Урал Кушва

Добавлено: Пн 04 Окт 2010, 7:27
—

На баннер нужно нажать

#2: Естественные технологии земледелия * Автор: ДЕЮ, Населённый пункт: г. Москва

Добавлено: Пн 28 Мар 2005, 20:03
—
Здравствуйте!
В этой теме я хочу поделиться, тем, что накопал по поводу технологий работы на земле и некоторыми своими идеями. Естественно, меня в первую очередь интересуют "Ленивые технологии." Что бы землю корёжить как можно меньше, а получать достаточно. Приглашаю всех развить эту тему. Idea

--
Исправлено Shambo Ср Янв 23, 2008 7:14 am

#3: Автор: ДЕЮ, Населённый пункт: г. Москва

Добавлено: Пн 28 Мар 2005, 20:07
—
Цитата “
Как вырастить много картофеля всего на 1 кв. м. земли (5 ведер с куста)

Если у Вас нет огорода, не огорчайтесь, можно вырастить много картофеля всего лишь на одном квадратном метре земли. Возьмите крупный клубень и за 40-45 дней до посадки надрежьте его поперек так, чтобы осталась небольшая перемычка толщиной в 1 см. Держите клубень на свету, пока не прорастет. В яму, глубиной 50 см, длиной и шириной 75 см, положите лопату хорошо перепревшего навоза, горсть золы и 30-50 г суперфосфата. Все это перемешайте - и "грядка" готова. Теперь сажайте клубень на глубину 8 см. Когда стебли поднимутся на 10 см над землей, засыпьте их на 15 см рыхлой почвой. Стебли снова потянутся из земли, но, как только ботва прорастет еще на 20 см, засыпьте ее опять. И так несколько раз, пока ростки не поднимутся над ямой. Теперь окучивайте "картофельное поле". В каждую засыпку не забудьте подкормить растение навозом, золой и суперфосфатом. В течение лета картофельный куст поливайте, а цветы оборвите еще в бутонах. На севере такой огород можно устроить в бочке. Сначала ее держите в комнате, а с наступлением теплой погоды выносите на улицу.
Осенью выкопаем урожай по 5 ведер с куста. Между кустами картошки прекрасно растут чеснок и ноготки, которых очень боится колорадский жук.”

Ещё, относительно давно, я читал, как люди выращивали картофель в ящиках, типа опалубки, постепенно наращивая доски и добавляя земли. Они доводили эту конструкцию до 2х метров высотой и тоже получали нехилый урожай с одного куста. При этом можно было довольно удобно подкапывать снизу картошку, не повреждая остальную часть.

Я этой весной решил попробовать сделать комбинированный вариант. Начать я собираюсь, как описано в цитате, но яму хочу использовать не для увеличения корневой системы, а для обеспечения подогрева земли. Для этого я хочу положить в яму побольше недоперегнившего навоза и компоста, закрыв это толстым (около 20-25 см.) слоем земли. Т.е. сделать маленькую компостную грелку. Для выращивания длинного корневого стебля я собираюсь использовать конструкцию из мешков, набитых землёй и сложенных колодцем. Мешки я хочу использовать из полиэтиленовой плетёнки, с вытащенным вкладышем. Такие мешки должны обеспечивать хорошую влаго и воздухо проницаемость. По мере роста картошки буду наращивать венцы из мешков, и подсыпать в колодец плодородную землю по методике из цитаты. В нижнем венце сделаю проход, заложенный бревном для подкапывания молодой картошки.
В такой конструкции мне видятся следующие плюсы:
- Система с мешками будет обеспечивать лучшую температурную стабильность, чем конструкция с опалубкой;
- Легко обеспечить хороший водяной и воздушный режим. Между мешками можно устраивать вентиляционные отверстия. Мешки можно обильно поливать водой и она постепенно будет поступать в центр;
- по периметру мешков, в зависимости от желания можно дополнительно посадить другие культуры, типа огурцов, гороха и т.п., а можно и просто быстрорастущие цветы;
- после снятия урожая мешки с землёй можно использовать для различных временных сооружений под зиму;
- и что не маловажно, конструкция из мешков, оплетенная растениями и цветами, выглядит более эстетично, чем колоны из горбыля.
Для предохранения от заморозков и излишнего испарения влаги я собираюсь накрывать колодец сверху мини парником, сделанным в виде пирамиды. (описание различных видов пирамид их свойства и относительные размеры я дам позже.)
Хочу попробовать начать ставить такие конструкции по одной в неделю как только сойдет снег.

И ещё одна цитата на будущее и как вариант для использования мешков после снятия урожая.
“ Как вырастить молодой картофель в апреле/мае
Для того, чтобы получить молодой картофель в апреле-мае, не обязательно выращивать его в парниках. Вот как надо его выращивать на приусадебном участке. В начале августа нужно найти в погребе прошлогодние картофелины. Желательно сортов "Фаленский", "Столовый", "Седов", "Лорх" и др. Посадите клубни в хорошо удобренную землю, которая освободилась от рано снятых овощей. Пусть картошка растет здесь до октября, она успеет даже зацвести. Перед ожидаемыми заморозками ботву нужно срезать до уровня почвы, чтобы она не замерзла. Когда почва будет замерзать, укройте посадку слоем листьев, ботвы, торфа, хвои. Пусть картофель так зимует. Если зимой будут большие морозы, на участок можно дополнительно подбросить снега. В апреле-мае, когда почва оттает и прогреется, на удивление всем, можно выкапывать молодой, свежий картофель. Вкус у него, как у обычного молодого картофеля, собранного в июне или июле.
А теперь немножко арифметики. Весной 1994 года 1 кг свежего картофеля шел за 30000 крб. (курс доллара США составлял 39000 крб.). С 6 соток можно собрать 500 кг молодого картофеля. Реализация 500 кг по 30000 крб. составила в то время 15000000 крб. или 385 долларов США. И это весной 1994 года!”
На сколько это реально в различных климатических зонах не знаю, но, например, в Подмосковье в эту зиму, земля вообще не замерзала.

Успехов! Smile

#4: Автор: ДЕЮ, Населённый пункт: г. Москва

Добавлено: Пн 28 Мар 2005, 20:14
—
Цитата” 20-25 огурцов с куста

Садоводом Руденко найден метод выращивания огурцов в среднем по 20-25 шт. с каждого куста. Урожай при использовании этого метода в 6 раз выше. Из опробованных 11 сортов лучшим оказался сорт "Майский". Помимо "Майского" он испытывал "Конкурент", "Нежинский", "ВИР 505", "Донецкий". Некоторые из них не уступали по урожайности "Майскому".
Семена он высевал в ящики, на дно насыпал песка - для фильтрации, сверху добавлял почву (50% и еще 50% перегноя). Наполнял ящики до половины их высоты на 3-4 см, высаживал семена через 3-4 см на глубину 1-2 см. Ящички накрывал стеклом и на 3-4 дня ставил в теплое место. Семена не проращивал - иначе они взойдут желтыми и хилыми. При появлении всходов снимал стекло и выставлял ящички на солнечное окно. Но по мере роста рассады подсыпал почву, пока ящички не заполнятся полностью. ЭТО БУДЕТ ПЕРВОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ ПУТЕМ ПОДСЫПКИ ЗЕМЛИ. Присмотритесь внимательно к стволику огурцов, на нем Вы увидите много пупырышек - это будущие корешки. Они прорастут при подсыпке земли и дадут дополнительные корни, увеличив систему всего растения почти в 2 раза, а значит - и мощь всего растения.
Следующая операция - пересадка рассады в горшочки (или пакеты из-под молока). Это делается тогда, когда на растениях отрастает 1-2 листочка. Нужно вырезать растение вместе с землей и вложить в горшочек (пакет). Горшочки, как и ящики, заполняются землей лишь частично. По мере роста растения земля подсыпается до тех пор, пока горшочек не заполнится полностью. ЭТО БУДЕТ ВТОРОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ. Затем пересаживаете рассаду в грунт, под пленку в загородку. Внутри загородки выкопать траншею с обеих сторон на полный штык лопаты. На дно траншеи насыпьте перегной 5-7 см. До высадки рассады земля должна прогреться под пленкой (неделя). Высадка рассады: разрезается пакет и ком земли с рассадой опускается на дно траншеи (на перегной). Посмотрите на этот ком: он буквально пронизан корнями - это главное в этом методе, где четырежды увеличивается корневая система (2 раза в ящике и 2 раза в пакете). Когда растение опущено в траншею, обсыпать его землей, смешанной с суперфосфатом (30-40 г на растение). После этого траншею засыпать соломой, прошлогодними сорняками слоем 8-10 см и сверху присыпать землей и полить. Этот слой соломы даст тепло и пищу растениям в период гниения и выделит углекислоту. ЭТО БУДЕТ ТРЕТЬЕ УВЕЛИЧЕНИЕ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ по вертикали. Огурцы обязательно нужно подвязывать, для этого нужно сделать высокую поперечную шпалеру. Они меньше поражаются мучнистой росой, не так желтеют.
ПРЕИМУЩЕСТВА ЭТОГО МЕТОДА: довольно высокая урожайность - 112 огурцов с каждого квадратного метра, долгий вегетационный период - 165 дней против обычных 95. При поливе очень небольшой расход воды. В загородке из пленки и траншее долго держится влага; малый расход мульчирующего материала, т. к. узкую траншею проще предохранить от испарения. Главное достоинство - малая посадочная площадь: 18-20 растений на 4 кв. метрах.”
Idea

#5: Автор: ДЕЮ, Населённый пункт: г. Москва

Добавлено: Пн 28 Мар 2005, 20:19
—
Цитата ” 50-60 помидоров с куста

Один куст помидоров можно выращивать на двух корнях - и место экономится, и урожай будет обильнее. Я, например, получил с одного такого куста до 50-60 помидоров. Сорт при этом не имеет значения.
Для этого в одну емкость сажаю семена близко друг от друга - на расстоянии не более 1 см. Когда рассада подрастет, и толщина стебля станет достаточно большой, острой бритвой снимаю верхний слой стеблей двух соседних растений с той стороны, которой они обращены друг к другу, чтобы обнажился камбий. Длина разреза 2-3 см. После этого наклоняю растения друг к другу так, чтобы обнаженные участки стеблей совместились, и плотно обматываю это место ленточкой из пленки шириной около 1 см. Выращиваю как обычную рассаду.
Незадолго до посадки рассады в грунт у того из растений, которое развилось хуже, прищипываю верхушку - над срезом оставляю 3-5 см. Пересаженное в грунт растение быстро развивается, так как обладает теперь мощной корневой системой. Когда оно окрепнет, пленку осторожно снимаю.
Уход за сдвоенным кустом отличается тем, что поливать и подкармливать его надо чаще и обильнее, учитывая наличие двух корней. При посадке ставлю надежную опору, ведь куст получается крупнее обычного.
Попробуйте сами! Чем Вы рискуете?! В крайнем случае, у Вас будет расти куст на одном корне…”
Idea

#6: Автор: ДЕЮ, Населённый пункт: г. Москва

Добавлено: Вт 29 Мар 2005, 16:29
—
Как я уже не раз говорил, меня интересуют различные технологии, которые обеспечивают максимальное отношение затраты/результат. Такие технологии я обзываю ленивыми. В частности меня заинтересовала информация об использовании пирамид. Уж больно много про них всяких “чудес” рассказывают.
Например:
Цитата 1.
“Мои впечатления
1. Сразу обнаружилось, что если посмотреть на комнату с пирамидой "рассеянным взглядом", то комната кажется "как бы больше". А со временем, воздух начинает казаться "как бы прозрачнее".
Причем, этот эффект склонен несколько возрастать со временем.
Это наблюдается и в соседних комнатах. А значит, пирамида "действует", как минимум, на 6-7 метров от себя.
2. Сны стали лучше помниться и, как правило, они приятного содержания.
Сон стал крепче.
3. По утрам встаю гораздо чаще со "светлой" головой и это состояние дольше сохраняется.
4. Мне приходится много "работать головой". И могу сказать, что продуктивность и "выносливость" значительно возрасли - может быть раза в два!
5. Молоко стоит неделями при комнатной температуре, и не пропадает, на вкус, как свежее.
6. Лезвия бритвы, положенные под пирамиду, сами затачиваются.
7. Вода заряжается на 3 уровне (почти под «головой» пирамиды) и её можно принимать, как лекарство
На сегодняшний день у меня три пирамиды – 14, 70 и 180 – сантиметровые. И я заряжаю в них всё подряд.“
Цитата 2.
“ Немного про уровни: Если условно разделить пирамиду на 3 части (или представить круги), то можно сказать, что в ней 3 уровня. F1 – от пола до F2. F2 – от F2 до F3. И наконец F3 – от F3 до макушки.

F1 – мёртвый уровень – уровень мёртвой зоны. На этом уровне можно обеззараживать продукты, убивать микробов (например, в воде), можно готовить мёртвую воду, и т. д.

F2 – живой уровень – уровень живой зоны. На этом уровне можно готовить живую воду (которую настоятельно рекомендуется предварительно омертвить на F1), семена намного быстрее прорастают (хотя неизвестно почему, но они это делают неплохо также на F1) и.т.д.

F3 – уровень ещё не изучен и неизвестно, что там на этом F3. Но могу сказать (сам лично проверял), что на этом уровне с помощью ионно – оптического преобразователя можно наблюдать очень мощный ионный столб, к тому же, если попытаться сфотографировать его обычным фотоаппаратом, на фотографии можно его увидеть, но видно его будет очень – очень плохо. (Примечание: цифровые фотики, web-камеры и прочие цифровые девайсы всё это не берут – можете не пытаться). “
Цитата 3.
“ Некоторые исследователи считают:
* В пирамиде существуют некие лучи "пи", которые разрушают опухолевые клетки, уничтожают микроорганизмы, мумифицируют органические вещества; а другие лучи -- "омега" -- оздоровляют и омолаживают человеческий организм.
* Энергия пирамид развивает ясновидение, устраняет негативное излучение от компьютеров и телевизоров, снимает порчу и другие отрицательные энергии с биополя человека.
* Если какое-то время посидеть внутри пирамиды, то перестает болеть голова, нормализуется артериальное давление, уходит зубная боль, быстрее заживают язвы и раны.
* С помощью пирамиды можно вылечить импотенцию, мастопатию и даже способствовать исцелению детей, больных лейкемией.
* Человек, побывавший в пирамиде, приобретет иммунитет от многих болезней, а обычная вода получит тонизирующие свойства, улучшит пищеварение, ослабит реакцию кожи после укусов насекомых, ожогов.
* Водкой, простоявшей несколько часов в пирамиде, можно смело лечить алкоголизм.
* Мясо в пирамиде не тухнет, вода при 30 градусах не замерзает, а затупленные лезвия вновь становятся острыми.“

В подобных ситуациях, если у меня есть возможность, я стараюсь сделать экспериментальную проверку.

Цитата 4.
“…. Следующей весной на дачном участке я начал строительство пленочной пирамидальной теплицы. Получилась уменьшенная, примерно в 47 раз, копия пирамиды Хефрена. Такая пирамида строится с помощью египетского треугольника с соотношением сторон 3:4:5, угол наклона ее граней 53,13°. Площадь основания теплицы составила 25 м2, высота – чуть более 3 метров.
Ввиду отсутствия надлежащего опыта, хлопот с постройкой оказалось предостаточно. Огуречную рассаду удалось посадить лишь к средине июля. Да и что это была за рассада. Десять бледно-зеленых полузасохших тщедушных хвостов длиной около метра. Растения из семян взошли в начале мая и явно перестояли в маленьких стаканчиках все мыслимые сроки. Надежды на них не было никакой. Поэтому в одну единственную грядку площадью 2,5 м2, сделанную в пирамиде, помимо рассады я посадил еще 10 сухих семян, на всякий случай.
Около пяти дней рассада приживалась. Затем, как и ожидалось, были отвергнуты полузасохшие хвосты и выпущены новые плети. Одновременно взошли все растения из семян. Это меня порадовало, потому что для выращивания 10 кустов рассады в городе было затрачено 30 семян, так как они никак не хотели прорастать. Свободного места в пирамиде было много, поэтому плети были оставлены на земле и огурцы росли, как того сами хотели.
К средине августа поспели первые зеленцы. Это были совершенно нормальные огурцы длиной 10...12 сантиметров с мелкими семечками, ароматные и хрусткие. Единственное, что было несколько необычным, они были очень плотные и напоминали на укус крепкое зеленое яблоко.
Целый месяц мы всей семьей из четырех человек от души поедали это ароматное, хрустящее блаженство. Огурцов наросло вполне достаточно. Даже законсервировали несколько трехлитровых банок.
В средине сентября огурцы стали чахнуть. Это была моя вина. Теплица оставалась постоянно открытой. Случилось несколько холодных ночей, и огурцы прихватило студеной росой. Одновременно зачахли огурцы, которые росли в открытом грунте. Семь огуречных кустов были посажены в большом ящике у южной стены дома. Плети были подвязаны вертикально и выполняли, скорее, декоративную роль, так как за все лето с них снималось не более двух десятков самых настоящих грунтовых огурцов того же сорта «Родничок», что и в пирамидальной теплице. Правда, не таких плотных. …”

К сожалению, в данном описании имеются некоторые неточности, которые заставили меня усомниться в правдивости данного описания, или умышленном искажении информации. В частности, автор далее пишет, что при размере основания 5 м, длина ребер составила чуть меньше 6 м. В то же время не трудно посчитать, что длина ребра у такой пирамиды Хефрена составляет 4.46 м, а ребро длиной около 6 м. имеет пирамида “Жизни”. Но тогда она должна иметь высоту 5 м! Поэтому я не стал полностью приводить данный текст, тем более что он очень большой (724 кб.) Сам я собираюсь сделать пирамиду “Жизни” и не такую большую (2х2 в основании или меньше). Чуть позже я, как и обещал, выложу относительные размеры различных пирамид с описанием их свойств. Но заранее предупреждаю, что я отвечаю только за размеры. А свойства - это компиляция из различных источников.

#7: Автор: ДЕЮ, Населённый пункт: г. Москва

Добавлено: Вт 29 Мар 2005, 22:25
—
Как не трудно заметить, все свойства пирамид определяются углом наклона грани к основанию. А для построения любой пирамиды достаточно знать отношение длины ребра к длине основания. Эта квитэсенция во всех описаниях пирамид почему-то замалчивается. Вот я и решил прояснить данный вопрос. Дополнительная информация даётся для лучшего понимания – почему получились именно такие параметры.
(Примечание. В связи с тем, что средства форума не позволяют приводить рисунки и псевдографические символы, для обозначения выражения корень квадратный из Х, используется обще принятая форма Х^0.5, а Х в квадрате, как Х^2.)

В мире построено множество пирамид, и далеко не все из них являются пирамидами золотого сечения. К наиболее известным из них относятся:

1. пирамида, у которой все ребра равны -”равновеликая”.
(Отношение высоты Н к длине основания L H/L=0.707…, угол наклона 54.7356… град., длина ребра R=L.)
Она получается при разрезании куба по диагоналям. В результате получаются 2 фигуры, тетраэдр, который в эзотерике соответствует образу святой троицы в объеме. Это трехгранная пирамида, все грани которой равносторонние треугольники. Из четырех отсечённых углов можно сложить пирамиду, у которой все ребра равны. Про свойства этой пирамиды я ничего не нашёл, кроме того, что она вроде как является символом мертвой материи. Хотя её форма мне лично нравится.

2. Пирамида, сопряженная с тетраэдром (символизирует число 2).
(H/L=2^0.5=1.41…, угол наклона 70.5288… град., длина ребра R=1.6583…*L.)
Последовательность окружностей вписанных в эту пирамиду такая же, как у тетраэдра и имеет отношение 1/2.

3. Пирамида, основанная на равностороннем треугольнике, или пирамида Раджедефа. (символизирует число 3)
(H/L=0.866…, угол наклона 60 град., длина ребра R=3^0.5*L=1.732…*L).
Про эту пирамиду эзотерики утверждают, что она является символом соединения духовного с материальным. Про другие её свойства я ничего не знаю.

4. Пирамида, основанная на “египетском треугольнике” со сторонами 3:4:5, или пирамида Хефрена. (символизирует число 4)
(H/L=0.666…, угол наклона 53.13…град., длина ребра R=0.9718…*L).
Т.е. это наиболее близкая к “равновеликой” пирамиде фигура. Про её свойства говорят, что она обладает умиротворяющим воздействием.
И т.д., но в мире нет пирамид, построенных на продолжении этого ряда, хотя числа 5, 6,7,8,9,10 в неявном виде присутствуют в различных пирамидах. На основе числа 5 (число, символизирующее жизнь) вычисляется число золотого сечения. И, по видимому, в связи с этим считается, что все пирамиды золотого сечения благоприятно влияют на жизнь.

Ряд пирамид, основанных на числе золотого сечения.
Это число выводится как геометрически, так и алгебраически, и вычисляется по формуле 2/(5^0.5–1)= 1,618...= Ф. "Буквой "Ф" его назвали в честь древнегреческого скульптора Фидия, применявшего пропорцию золотого сечения в своих творениях."
Существует последовательность золотого сечения.
“В полном виде она выглядит так: ...1/Ф^3, 1/Ф^2, 1/Ф, 1, Ф, Ф^2, Ф^3,... или ...0,146; 0,236; 0,382; 0,618; 1; 1,618; 2,618; 4,236; 6,854... Число Ф имеет свойства более широкие, чем десятичные числа . Например: 1+Ф= Ф^2, Ф+Ф^2= Ф^3. То есть каждый последующий член золотой последовательности можно получить как суммированием двух предыдущих членов, так и умножением предыдущего члена на число Ф.”
Все пирамиды золотого сечения объединены тем, что отношения радиусов последовательностей окружностей, вписанных в базовый треугольник пирамиды, каким-то образом связаны с числом золотого сечения Ф. Поскольку ряд золотого сечения бесконечен, то количество возможных пирамид тоже бесконечно.
Рассмотрим несколько наиболее известных и используемых.

Пирамида типа Ф. (базовый треугольник 1:2*Ф*Ф^0.5:Ф^3)
(H/L=2.058…, угол наклона 76.3454...град., длина ребра R=2.1762…*L, длина грани G=2.118.*L).
Привожу отрывок из описания этой пирамиды:
“…Получим пирамиду с отношением высоты к длине основания H/L=2,058=Ф*Ф^0.5. Такие пирамиды строит наш с Вами соотечественник Александр Голод. Так как пирамиды носят имена их строителей, то назовем эту пирамиду золотого сечения - пирамидой А.Голода. Им построено несколько пирамид высотой от 12 до 44 метров и проводятся исследовательские работы по изучению свойств таких пирамид. Помимо целого рада благоприятных для человека свойств было замечено, что пирамида влияет на моральные и нравственные качества людей в положительном смысле.
Давайте приостановимся и попробуем разобраться в одном вопросе. Почему рождает жизнь число Ф^2, а не Ф? Мы производили одухотворение "мертвой" материи точно следуя эзотерическим правилам. Создавали пирамиду на основе "мертвой" материи, скрытую суть пирамиды составляет божественный образ святой троицы. На грани же проявилось не число 5, не созданное с его помощью число Ф, а вторая степень числа Ф, то есть Ф^2. Это совсем не случайно. Именно Ф^2 рождает жизнь во всем ее богатстве красок и многообразии жизненных форм. Однако зародить и взрастить живое существо - это только один этап жизни. Очень важно, как она будет развиваться в дальнейшем. Не случиться ли так, что живые существа разрушат друг друга в борьбе за жизнь. Вот здесь и проявляется роль первой степени числа Ф. Число Ф является регулятором развития жизни. Оно «следит» за тем, чтобы живые существа выполняли свои жизненные задачи в четких рамках. Разумное ограничение своих потребностей - необходимое условие сосуществования жизненных форм. Если живое существо переступает эти рамки, то рано или поздно следует расплата, которая часто выражается в виде смерти."
На основании почёрпнутых сведений, я назвал её для себя "Гармонизирующей".
(Имеется несколько старых построек с такими пропорциями в России, Грузии и Армении).
http://www.abc-people.com/idea/zolotsech/piramida-txt.htm
Чудеса, да и только. Но может быть, хоть на 1 % в этом что-то есть?

Пирамида типа Ф^2. (базовый треугольник 1:2:5^0.5)
(H/L=1, угол наклона 63.43… град., длина ребра R=6^0.5/2=1.2245…*L, длина грани G=5^0.5/2=1.118…* L).
Эта пирамида по эзотерическим утверждениям, является базовой пирамидой Жизни. Под её влиянием все жизненные формы очень активно развиваются. Некоторые считают, что даже чересчур активно. (Построек с такими пропорциями не известно, предполагается, что слишком быстрое развитие людей под воздействием таких пирамид могло дать нежелательные побочные эффекты).

Пирамида типа Ф^3.
Пирамида Хеопса. (базовый треугольник 1:Ф^0.5:Ф - золотой треугольник)
(H/L=Ф^0.5/2=0.636, угол наклона 51.8272… град., длина ребра R=6^0.5=0.9510…*L, длина грани G=0.809…* L).
Эта пирамида по эзотерическим утверждениям, является пирамидой стабилизации жизни. Что это означает на практике, сказать затрудняюсь.

Пирамида типа Ф^4.(базовый треугольник 5^0.5:2:3)
(H/L=0.8^0.5/2=0.4472…, угол наклона 41.810...град., длина ребра R=0.836660…*L, длина грани G=0.670…* L).
Эта пирамида по эзотерическим утверждениям, является пирамидой мягкого развития жизни. (Пирамид с такими пропорциями нет, но в русских поселениях часто встречаются крыши с близкими пропорциями).

Пирамида типа Ф^6.(базовый треугольник 2:1:5^0.5)
(H/L=0.25, угол наклона 26.5650...град., длина ребра R=6^0.5/4=0.61225…*L, длина грани G=5^0.5/4=0.559…* L).
Эта пирамида имеет такой же базовый треугольник как у пирамиды Ф, только основанием у неё служит больший катет. Считается, что такая конструкция так же обладает гармонизирующими свойствами, но в более мягкой форме. С такой крышей энергетическая обстановка в доме будет благоприятной для проживания людей.

Дополнительная информация.
Все свойства, которые приводились ранее, касаются пирамид, сделанных из диэлектриков. Утверждается, что пирамиды с металлическим покрытием работают по-другому. Наличие в конструкции гвоздей существенно снижает эффективность пирамиды, поэтому делать их большого размера несколько затруднительно.
Утверждают, что рабочей частью пирамиды является конус, вписанный в пирамиду. При этом, если сделать конструкцию в виде конуса, то её свойства будут такими же, как у пирамиды, но её не требуется ориентировать по горизонту, требуется только установка вертикали. Постройка больших конструкций в виде конуса затруднительна, поэтому делают пирамиды. А вот маленькие конструкции (до 2 м) легче делать в виде конуса, и материала уйдёт существенно меньше. Не прозрачные конусы удобно делать из линолеума, а вот для прозрачных конусов надо искать толстые плёнки. Для того, что бы сделать конус, соответствующий пирамиде, надо из окружности радиусом G вырезать сектор с углом равным 180*L/G. Тогда углы наклона конуса и граней пирамиды будут совпадать.
Размеры пирамиды должны быть не менее 10 см. Как утверждает Александр Голод: - “С удвоением высоты Пирамиды ее активное воздействие усиливается ~ в 105-107 раз.”
Если верить утверждению Голода, что действие его пирамиды (22м) распространяется на 100-150 км, то пирамида 2м должна действовать на расстоянии 100-150 м.
(Хм, хотелось бы верить. Например, если сделать из линолеума 4 пирамидки высотой 2 м и расставить их по углам участка, то, что будет? Одно можно сказать точно - для теплиц такая конструкция не подходит.)
Ещё одна цитата.
“Советы по постройке.
1. Внутренние грани должны быть непременно гладкими
2. Пирамида должна быть построена без единого кусочка металла
3. Пирамида должна быть построена по пропорциям золотого сечения
4. Пирамиду можно строить любых размеров и масштабов, но меньше 10 сантиметров строить её нецелесообразно, т.к. концентрация энергии будет очень маленькой
5. Пирамида должна быть точно сориентирована по сторонам света
6. Пирамиду нежелательно передвигать с места – на место
7. Выбирайте материал, чтобы пирамида в зависимости от своего размера не прогибалась внутрь или не выгибалась вперёд – это очень сильно ухудшает её работу. Помните грани должны быть непременно гладкими и ровными !”
В общем, не знаю, что из этого получится, но если сделать пирамидальную теплицу, то это будет прикольно. А глядишь, от неё ещё и толк какой-нибудь дополнительный будет.
Но большую теплицу я пока делать опасаюсь. Wink

#8: Автор: ДЕЮ, Населённый пункт: г. Москва

Добавлено: Чт 31 Мар 2005, 19:48
—
Как одной картофелиной засадить всю дачу

Как вы поняли, речь идет о выращивании ростков. Черенками картофель размножается сравнительно редко. Обычный способ размножения картофеля - посадка клубней. Но для получения возможно большего количества отдельных растений применяется черенкование. Для того, чтобы получить лучшие клубни для дальнейшего размножения какого-либо сорта, сортировка должна быть самая строгая. Если из года в год употреблять для посева мелкие клубни, сорт действительно может выродиться.
Для того, чтобы получить от небольшого количества клубней возможно больший урожай, необходимо прибегнуть к черенкованию. Посредством этого способа от одного клубня можно получить баснословные урожаи: американскими семенными фирмами была объявлена премия за высший урожай картофеля, полученный в одно лето, и первые призы получили культиваторы, представившие от одного клубня до 1600 штук; чтобы эта цифра не показалась сродни вообще сенсационным американским известиям, добавим, что известный русский садовод-культиватор Ф. Демюр считает возможным в одно лето получить 6300 растений от одного клубня! Конечно, для получения таких результатов необходимы дорогостоящие приспособления, масса хлопот.
Вот более доступный метод. За два месяца до посадки начинать проращивание картофеля, для этого создать новый режим: температуру и влажность воздуха постепенно увеличить, довести до тех, которые ожидаются в почве при посадке. Ростки выращивать в темноте.
Яровизация. Чем картофелины крупнее, тем лучше. Желательно, чтобы они были весом не менее 60 г. Срок яровизации зависит от температуры в помещении; чем она выше, тем быстрее прорастают картофелины. Но желательно проращивать их медленно, в таком случае ростки получаются одинаковыми, их вырастает больше, они лучше. Если, скажем, посадка будет в первой декаде мая, то яровизацию следует начинать во второй половине марта. На первую неделю температура воздуха устанавливается до 15-20 градусов. Затем постепенно уменьшается до ожидаемой в почве во время посадки. Если ко времени посадки почва не прогрелась, ростки нужно приостановить в росте. Для этого включают слабый свет. Можно дать и естественный. Если наоборот картофель опаздывает с ростом, длина ростков недостаточна, температуру в помещении надо повысить, но так, чтобы ко времени посадки она совпала с температурой почвы. При перепаде температур ростки погибают. Лучше всего, если длина ростка не менее 10 см. Нестандартные ростки годны для посадки, но высаживать их надо по 3-6 штук пучками. Подкармливать клубни при яровизации надо аэрозолем, на 100 л воды 30 г. суперфосфата, 100 г. аммиачной селитры. Температура раствора равна температуре в помещении. Если у Вас нет вышеуказанных препаратов, клубни можно просто увлажнять водой комнатной температуры. Кроме того, надо каждую неделю проветривать помещение. При появлении желтых пятен растения надо опрыскивать однопроцентным раствором аммиачной селитры. Здесь нужно быть очень осторожным, так как при малейшем увеличении концентрации ростки могут погибнуть. В хороших условиях (подкормка, нормальное содержание влаги в клубнях и т.д.) каждый глазок дает не один росток, а несколько. При постоянной подкормке клубень полностью сохраняет питательную ценность, от него можно получить повторные ростки. В третий раз его можно самого сажать, он даст хороший урожай. Ростки укладывают в тару корневыми концами в одну сторону и увлажняют. Кроме того, ростки следует защищать от прямых солнечных лучей.
Посадка ростков. Почва должна быть влажной и рыхлой. Ростки можно высаживать в любом положении: вертикальном, горизонтальном, под углом, но желательно горизонтально. Нельзя высаживать поперек грядки, так как в этом случае растение выйдет в бороздку и попадет под окучник. Глубина посадки зависит от структуры почвы: если почва легкая и песчаная - глубина 6-8 см., если тяжелая - 4-6 см. Расстояние между ростками в рядах 5-10 см., расстояние между бороздками 45-50 см. После посадки нужно поливать поле каждый день, пока ростки не укоренятся. А если температура поднимется выше 20 градусов - поливать чаще, иначе рост остановится. Удобрения желательно вносить осенью. Норма такая же, как и при клубневой посадке. Органические удобрения - только перегнившие, перепревшие растения. Комковой навоз недопустим. Засыпать удобрения равномерно. Подкармливать ростки только после окучивания поля. Ростки капризны и нежны, без влаги не могут существовать и часа. Если нет влаги, развитие их прекращается, ростки погибают. Поэтому нужно следовать технологии очень строго, иначе пропадет весь годовой труд. Высаживать можно и естественные ростки, выращенные в темном помещении. Такие ростки, обломав их, нужно сразу увлажнять. Высаживать так же, как и выращенные искусственно. Только нужно знать, в какой температуре росли естественные ростки, чтобы высадить их в почву той же температуры. Если имеются желтые пятна, ростки надо опрыскивать однопроцентным раствором аммиачной селитры. Сажать в борозду по 3-4 ростка вместе. Для ростковой посадки очень опасны вредители. Особенно колорадский жук. Контроль нужен ежедневный, в случае чего - немедленные меры.
Прочитав все это, Вы скажете: больно много возни с картошкой предлагается, проще все же выращивать картошку по-старому. Но самый простой подсчет показывает следующее: чтобы получить тот же урожай, что и при обычной посадке, при этом методе нужна площадь в 5-7 раз меньше. Для семьи из 3-4 человек нужно вырастить 300-400 кг картофеля (в среднем). Для этого по методу посадки ростков потребуется 30-40 кв. м., а по обычным меркам - 150-200 кв. м. Ну а грядку в 30-40 кв. м. и поливать, и ухаживать за ней проще, чем за двумя сотками. Как видите, выгода налицо. Другое дело, что многие любят старое, отжившее, неохотно внедряют новые методы, тем более в такой области, как сельское хозяйство.

#9: Автор: ДЕЮ, Населённый пункт: г. Москва

Добавлено: Чт 31 Мар 2005, 20:06
—
Рецепт приготовления отравы против колорадского жука в домашних условиях

Необходимо собрать полную литровую банку взрослых колорадских жуков. Взять ёмкость на 20 л, высыпать туда жуков и залить водой, ёмкость закрыть. Жуки сдохнут, но будут ещё плавать на поверхности воды. Со временем они начнут постепенно опускаться на дно - подождите 1 неделю. Через неделю яд будет готов, но в этой пропорции он получится сильно концентрированным (применив его неразбавленным, Вы рискуете пожечь картофель). Отлейте яд в 3 пол-литровые банки и разбавьте его водой: в первой пополам (1:1), во второй - 1:2, а в третьей - 1:3. Опрыскайте по несколько кустов картофеля из каждой банки; через сутки проверьте опрысканные кусты и увидите, какая концентрация подходит для Вашего сорта картофеля.
Нами яд применялся свежеприготовленным. Что происходит с ним при длительном хранении (усиливается он или ослабевает) - мы не испытывали.

#10: Автор: ДЕЮ, Населённый пункт: г. Москва

Добавлено: Чт 31 Мар 2005, 21:36
—
ИНФОРМАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ «640 КГ КАРТОФЕЛЯ С… 16 КУСТОВ»

Сущность этого продуктивного способа очень проста: клубни сажают в слой почвы и каждый раз, когда появляются новые отростки, их окучивают и засыпают очередным слоем удобренной земли.
Для применения этого многоэтажного способа посадки картофеля используется сборная емкость, которая состоит из вкопанных в грунт угловых стоек и стеновых секций, прикрепленных к стойкам с четырех стороне. Как только появляется новый росток, последовательно присыпают слоями почвенную смесь. Внизу емкости размещается поддон, сделанный из досок и прутьев (можно из другого материала). В поддоне делают отверстия, позволяющие картофелю «дышать» в плотном ящике.
Как же посадить клубни правильно? Во-первых, к угловым стойкам сторон прикрепляют выполненные, например, из досок, стеновые секции высотой не менее 400-500 мм. В этот слой вкапывают четыре вертикальных бруса с радиальными отверстиями на нескольких уровнях для подвода жидкости к нижним слоям при поливе и подкормке. Затем предварительно проращенные, с сильными ростками клубни массой 180-200 г высаживают по разметке на глубину 80-100 мм первого (нижнего) слоя. С четырех сторон устанавливают новый ряд стеновых секций, напоминающих опалубку, насыпают слой увлажненной почвенной смеси высотой 50-100 мм. Картофель поливают. Операцию повторяют каждый раз после появления всех новых ростков над засыпанным слоем почвенной смеси до тех пор, пока корневая система не достигнет верхнего слоя почвы.
Когда урожай поспеет, удаляют ботву и разбирают стеновые секции, землю убирают и достают клубни. Использованную почвенную смесь подготавливают на тот год.
Сколько же можно вырастить картофеля в многоэтажной емкости за один раз? Для расчета берем следующие размеры составной емкости: длина – 1500 мм, ширина – 1500 мм, высота над грунтом – 1400 мм, количество кустов в емкости – 16. Несмотря на то, что урожай с одного куста может достичь 80 кг, в расчете принято 40 кг. С 16 кустов можно собрать 640 кг. Такое количество картофеля обычно собирают на приусадебных участках с 3-4 соток. Затраты на изготовление составной емкости незначительные, они могут окупиться за один сезон. Емкость же может служить несколько лет без ремонта.
К большим преимуществам предлагаемого способа следует отнести:
1. Независимость урожая от погодных условий, так как при засухе легко осуществлять полив, а при дождливой погоде емкость можно накрыть (как в случае заморозков).
2. Возможность полностью обновить почвенную смесь.
3. Возможность проращивания клубней и посадки их в первый слой смеси – в домашних условиях, в ящиках. С последующей укладкой ящиков на поддон составной емкости. Такой прием сократит продолжительность цикла и позволит собирать по два полноценных урожая.
Чтобы у овощевода получилось все удачно, емкость ставят в незатемненном месте. Грунтовая площадка под емкость должна быть ровной, немного возвышающейся над остальной поверхностью грунта, и быть чистой от сорняков. Лучше применять супесчаные почвы, хорошо перемешанные с перепревшим навозом, золой и фосфорной мукой. Примерная норма на 1 кв. м посевной площади для первого слоя: перепревшего навоза – 1 ведро, раствора суперфосфата - -,08 л, золы растительной – 1 кг. При отсутствии такой золы можно применять древесную золу, но в количестве 2,5 кг.
Для последующих слоев норма на 1 м2: перепревшего навоза – 0,5 ведра, раствора суперфосфата – 0,04 л, растительной золы – 0,8 кг.
Если на Вашем участке суглинистая почва, то нужно добавить в нее чуть-чуть опилок, обработанных мочевиной.
Семенной материал выбирают в зависимости от региона. Клубни должны быть без признаков болезней и механических повреждений, массой не менее 150 г. Начинать проращивание следует за 45-50 дней до посадки. Клубни надо предварительно продезинфицировать 0,5–проц. раствором формалина, желательно с последующим облучением бактерицидной лампой в течении 45 минут.
Оптимальная температура проращивания – плюс 12-15 градусов. За 10 дней до посадки проращенной смесью, а затем засыпьте их увлажненной смесью высотой 100-150 мм.
Перед посадкой клубней стеновые секции устанавливают высотой не менее 450 мм и в образовавшуюся емкость укладывают увлажненную почвенную смесь. Температура ее должна быть не ниже плюс 7 градусов. Такая температура почвы приходится на 25-30 апреля. Надо произвести разметку поверхности первого слоя почвы и сделать лунки глубиной 60-100 мм. В емкости указанных габаритов можно разместить 16 клубней (4х4).
Перед посадкой клубни должны быть осторожно вынуты из ящика, тщательно осмотрены и обобраны. Каждый клубень должен иметь 5-6 толстых ростков длиной не менее 35 мм.
Аккуратно уложите их в лунки, и после этого насыпьте увлажненную с помощью теплой воды почвенную смесь ровным слоем высотой 50-100 мм. Не забудьте о вертикальных трубах для полива и подкормки.
Когда уровень почвенной смеси в емкости достигнет верхнего ряда стеновых секций, надо дать развиться кустам, а уход за почвой и растениями можно прекратить после 15 июля.
В период бутонизации и цветения картофеля необходима двукратная обработка растений против фитофлолры (с помощью опрыскивателя) 0,5–проц. раствором цинебы или 3-проц. раствором бордоской жидкости. Первый раз обработку надо провести до появления пятен фитофлоры на листьях, второй раз – через 10-15 дней.
За 4-5 дней уборки удалить ботву. К уборке приступать не ранее 25 сентября.

#11: Автор: ДЕЮ, Населённый пункт: г. Москва

Добавлено: Чт 31 Мар 2005, 21:42
—
Более 800 $ дохода за лето с 1,5 соток земли

Что можно получить с полутора соток, применяя в качестве удобрения только мульчирующие материалы? На этот вопрос ответил бизнесмен из США Джин Хирс, занимающийся огородничеством для активного отдыха и получения свежих, экологически чистых овощей. Ведя скрупулезный учет расходов и доходов, он убедился, что получил со своего участка площадью 1600 кв. футов (144 кв. м., т.е. чуть меньше полутора соток) чистого дохода 810 долларов. Об этом он рассказал в книге, изданной в США. Наверняка рецепты американского огородника помогут и вам. Сравните свои результаты и его достижения.
Только в прошлом году Хирс собрал с участка 165 кг томатов, 5,5 кг зеленого горошка, 77 кг фасоли, 48 кг сладкого горошка, 18 кг сладкого перца и 11,5 кг острого перца. Если бы это было куплено в супермаркете, пришлось бы заплатить 980 долларов. Издержки по выращиванию составляют всего 170 долларов. 10 из них было заплачено за семена, 7 - за рассаду, 30 - за бензин для мотоблока и измельчителя, 6 - за известь для раскисления участка, 50 - за воду на полив…
В списке нет удобрений и пестицидов, но, оказывается, Хирс их не применяет. Уже 4 года он вносит в почву много мульчи, и она за это время сформировала достаточное плодородие на участке. Специалисты государственной сельскохозяйственной службы провели на участке Хирса исследования, оценивая степень достаточности основных элементов питания растений по 100-балльной шкале. Оказалось, что степень обеспеченности по всем элементам превысила 100 баллов. Содержание органического вещества в почве достигало почти 5 процентов = это наивысшая похвала искусству огородника.
Вот что может дать один-единственный прием в работе с землей - мульчирование. Каждый год Хирс вносит в почву своего участка 8 тонн органики, в основном, измельченные листья из расчета 55 кг на 1 кв. м. Листья Хирс завозит из города, муниципальные службы которого собирают их в парках, так как опавшую листву сжигать там запрещено.
Участок, который Хирс за пять лет превратил в роскошный огород, прежде был стройплощадкой. Верхний плодородный слой с него был снят вплоть до красной глины, становившейся летом при пересыхании твердой, как бетон.
В первый год Хирс завез на участок машину речного песка, запахал участок, а затем стал возить сюда различные виды органики - газонную траву, кухонные отбросы, но в основном, листья, измельченные до пылевидного состояния.
– Каждый год я укладываю примерно 30-сантиметровый слой листьев и запахиваю его на 35-40 см. Немного погодя, повторяю операцию. Оставшуюся листву сохраняю для мульчирования посевов. Под толстым слоем мульчи растения развиваются прекрасно, сорняков почти не бывает - за 4 года ни разу не пригодился купленный прополочный культиватор, - говорит Хирс.
Мульча хорошо сохраняет влагу в почве, поэтому нужда в поливе возникает только в длительные сухие периоды. Во время ливня практически сразу вся влага впитывается в землю. Однажды после ливня у соседей Хирса вода две недели стояла в лужах, не давая возможности выйти на участок, а на огороде Хирса уже через день не было ни одной лужи - все впиталось в почву и пошло к корням растений.
В течение зимы Хирс еще выращивает различные виды холодостойких зеленых культур: свеклу, турнепс, морковь. Секрет столь успешной работы на земле Хирс объясняет просто:
– Мульча, мульча и еще раз мульча - она равноценна золоту. И еще одна существенная составляющая доходной части бизнеса - неподдельная радость от работы на огороде. Усталость, головные боли - все мгновенно проходит. А деликатесная пища, выращенная своими руками, исцеляет лучше любых таблеток.

#12: Автор: ДЕЮ, Населённый пункт: г. Москва

Добавлено: Пт 01 Апр 2005, 15:59
—
Редис
Основные требования :
Участок должен быть солнечным.
Следует строго следить за влажностью почвы, потому, что у редиса слабая корневая система.
Редис требователен к плодородию и составу почвы. Редис сильно реагирует на повышенную кислотность почвы, поэтому ее надо известковать 400-500 г/кв.метр при осенней подготовке почвы. На недостаточно плодородных или недостаточно удобренных с осени участках весной дополнительно вносят органические удобрения (перегной, компост)
3-4 кг/кв.метр в смеси с минеральными удобрениями: 10-15 г селитры, по 10 г суперфосфата и калийных удобрений, можно добавить полулитровую банку золы. На плодородных участках применяют только минеральные удобрения. Грядки делают невысокие - 10-12 см.
Растения летнего посева могут идти в стрелку. Чтобы избежать этого, необходимо сократить световой день приблизительно до 12 часов. Сделайте каркас и установите его над грядкой. В семь часов вечера на этот каркас положите черную пленку, брезент, толь. Утром часов в шесть - восемь укрытие снять. При таком режиме выращивания
редис образует плотный сочный корнеплод. Следует отметить, что современные европейские (импортные) сорта редиса позволяют получить хороший урожай сочного и вкусного редиса, который не стрелкуется даже при длинном
световом дне и пониженной температуре.
Посев, уход
Овощеводы-любители, как правило, для редиса не отводят специального участка, а высеивают в качестве предшественника теплолюбивых культур, ко времени высадки которых редис успевает дать урожай. Часто редис используют как маячную культуру, высевая небольшое его количество вместе с семенами лука, моркови и других культур, семена которых дают всходы лишь через 15-20 дней. Взошедшие семена редиса обозначают рядки основной культуры, дают возможность обрабатывать междурядья до появления всходов. Убирать редис при этом следует
как можно раньше по мере созревания, чтобы он не мешал росту. Для равномерного поступления продукции редис высевают через 7-10 дней. Весной редис надо сеять как можно раньше. Для подмосковья приблизительно с 20 апреля. Глубина заделки семян 1.5-2 см, норма высева 40-50 г на 10 кв м. Расстояние между расстениями должно быть 4-5 см. Можно также практиковать подзимние посевы. Чтобы продукция была ранней, сочетайте ранние посевы с укрытием из пленки и/или размещайте с южной стороны строения. Для предохранения посевов от крестоцветной блошки заблаговременно, не дожидаясь когда вредитель расплодится, опыляйте растения смесью табачной пыли и золы или
опрыскивайте настоями чеснока и т.п.
Для получения редиса в конце сентября - начале октября его высевают в августе.
Минимальный срок возврата на прежнее место не менее 3-4 лет. Недопустимые предшественники - капуста, репа, редька.

#13: Автор: ДЕЮ, Населённый пункт: г. Москва

Добавлено: Вт 05 Июл 2005, 18:35
—
благодаря WebDi с трудом нашёл эту тему.
Если это и можно определить как “Естественные технологии земледелия” то очень хорошо забытые.
То, что никто не добавил своих рецептов… огорчает… но не расстраивает.
Короче, делюсь опытом.
1 июля мы с большим удовольствием поели своей картошки. ВКУСНО!!! Нет слов.
Технология с мешками, описанная выше себя не оправдала - мешки слишком тяжёлые получаются.
С досками проще.
А так, на 1 метр окученной картошки я уже имею, и зелени ещё на пол метра.
Жду, сколько килограмм с куста получится ближе к осени.
Огурцы в бочке лучше всех других пережили похолодания. Сажал семенами, сейчас жду первый огурец.
И Вам желаю что-нибудь съесть со своей грядки.
В магазине такого не купите!
Успехов.

#14: Автор: Виталий из Мгн, Населённый пункт: Абзелиловский р-н, Башкортостан

Добавлено: Вт 12 Июн 2007, 3:54
—
Нарвался на ссылку. Открыл интересную тему. Но смотрю на датировку...
ДЕЮ, а сами-то испытали что-либо из описанного? Как результаты? Времени-то прошло немало... Что понравилось? Что разочаровало?

#15: Автор: domovenok1999, Населённый пункт: Екатеринбург

Добавлено: Пт 12 Окт 2007, 16:50
—
Меня посетила идея "ленивых технологий". Если посеять землянику (культурную) на лужайку. Она все равно ниже покоса. А от заморозков, и высыхания лужайка защитит. Я конечно житель не деревенский до этого года была, но думаю, что идея неплохая. На следующий год попробую.
С уважением, Наталья.

#16: Автор: Nik109, Населённый пункт: Страна прекрасная - Кубань! :)

Добавлено: Пт 12 Окт 2007, 17:20
—
domovenok1999, съездите на рынок, сколько у вас там вешенка стоит? У нас например, стабильно на уровне самых дорогих фруктов. И растет она недолго и технология простая. Если выйти на хорошие объемы, то и на рынок возить не придется - оптовикам, и все дела. Smile

Чем не бизнес на дому?

#17: Автор: domovenok1999, Населённый пункт: Екатеринбург

Добавлено: Сб 13 Окт 2007, 14:55
—
Nik109, идея хорошая. Только если легально сбывать, сертификаты пищевые нужны (ну это мои страхи такие). По этому от вешенок до сих пор легко отмахивалась. А в общем, надо подумать и разузнать, как другие справляются. В этой теме - самое трудное (для меня) сбыт вешенок. Я их сама этой зимой покупала, и видела, что горожане берут ее с охотой. Но если я её не сбуду (сроки тут минимальные по причине порчи), семья есть не будет. Они за грибы вешенку не признают. Я тут все опасения выложила, расслабилась чуть-чуть. А впрочем, надо просто подумать и прикинуть.
С УВАЖЕНИЕМ, Наталья.

#18: Автор: domovenok1999, Населённый пункт: Екатеринбург

Добавлено: Сб 20 Окт 2007, 13:10
—
Господа, тема очень интересная. Хочется творить на земле, а не "пахать" и перепахивать. Поделитесь пожалуйста ленивыми технологиями. Т. е. теми, где традиционную, но бесполезную работу делать не надо. И другими разными производительными идеями.
"Пример традиционной технологии", которую повторяют из книги в книгу, и которой не мало людей следует: что бы создать лужайку на участке, вспашите участок, потом уплотните его катком, потом засейте травой.
На практике достаточно косить нужное место несколько раз в сезон, что бы луг сам оформился. Порей не успеет вырасти, а луговые травы начнут преобладать.
С уважением, Наталья.

#19: Автор: domovenok1999, Населённый пункт: Екатеринбург

Добавлено: Сб 20 Окт 2007, 13:57
—
Теперь уже понятно, что перепахивать вообще не надо.
Понятно, что в огороде можно сделать тропинки из картона или из "сухостоя" (у меня бурьяна этим летом было мнооого, хватило на тропки по полной), что бы грязь не таскать.
А идеи давайте собирать сейчас, т. к. в грядущем сезоне можно проверить всё на практике.
С любовью, Наталья.

#20: Автор: domovenok1999, Населённый пункт: Екатеринбург

Добавлено: Чт 08 Ноя 2007, 19:48
—
Господа. Сегодня узнала, что некоторые крестьяне выращивают капусту без рассады. Представляете, сколько времени и сил экономится.
С уважением, Наталья.

#21: Автор: New Eva, Населённый пункт: Владимир

Добавлено: Чт 08 Ноя 2007, 22:02
—
domovenok1999, насчёт капусты: это как?

Кстати, по поводу капусты как-то хотела узнать, но призабыла. Кто-нибудь обрезает на зиму кочан, оставляя корень в земле? А весной новый кочан должен появиться.

#22: Автор: domovenok1999, Населённый пункт: Екатеринбург

Добавлено: Пт 09 Ноя 2007, 13:28
—
New Eva, они за месяц до традиционной посадки делают грядки из навоза (готового для земли), садят сразу, как надо в грядки, закрывают плёнкой. Все равно 1-2 недели семя прорастает, а гряди дают температуру + несколько градусов (говорят 10). Утверждают, что капуста не болеет и на мого крепче, чем пересаженная.
Удивительно, что в деревне так делают 2 человека, остальные только обсуждают. Однако, соседка решилась высадить капусту в старую (стоит на улице) ванну с навозом, а потом пересадить все-таки (потому что плёнки жалко, а трудов, вроде, нежалко), и то это легче, чем возиться с горшками-ящиками.
С уважением, Наталья.
А про кочан - прикольно. У меня несколько велков недоразвитых не срезанные стоят. Пойду- срежу, а на след. год - посмотрим.

#23: Автор: New Eva, Населённый пункт: Владимир

Добавлено: Пт 09 Ноя 2007, 19:23
—
domovenok1999, здорово. Обязательно буду учиться обходить без рассады с любыми растениями.
А насчёт срезания - где-то читала, да некогда было. Решила, что потом перечитаю, да и забыла, где. Вот теперь интересуюсь. Может, так и не каждая капуста, а тогда какая? Может только на 1 год так можно или условия какие нужны. Кто знает, откликнитесь, пожалуйста! Но то, что я читала, что кто-то так делал и корни отлично зимовали - это точно.

#24: Автор: domovenok1999, Населённый пункт: Екатеринбург

Добавлено: Пт 23 Ноя 2007, 20:32
—
Может это авантюра, но время (т. е. один сезон) у меня есть на неё. Попробую этой весной обойтись вообще без рассады. Есть ведь скороспелые сорта помидор (80 дней со дня посева) и огурцов (40 дней). Посажу сразу в землю. К осени будет результат. А если получится, то сколько возни убирается. А сейчас займусь грибочками (опята посажу в пенёк). Если эксперимент удастся, то потом посажу побольше. Опята гриб знакомый, привычный.
С уважением, Наталья.

Добавлено пользователем cпустя 2 мин., 14 сек.:

Надеюсь, что в безрассадном посеве поможет потеплевший в последние годы климат.

#25: Вопрос по обработке почвы Автор: Natasha_Alekseevna, Населённый пункт: Казахстан, Уральск

Добавлено: Пт 23 Ноя 2007, 20:32
—
Подскажите как теперь обрабатывают землю в экопоселениях без вреда для почвенного слоя? Раньше шли разговоры о "Планетке". Хотелось бы узнать, где можно найти чертежи этой самой "Планетки". А вообще хотелось бы выслушать мнения по более современному способу обработки земли. Буду благодарна за любые сведения по проблеме. Спасибо.

#26: Автор: Koyekto, Населённый пункт: Russia.gif

Добавлено: Пт 23 Ноя 2007, 20:32
—
Плоскорез Фокина не пробовали?

#27: Автор: ninza, Населённый пункт: Минск Клуб Сотворение, - экопосёлок Росы т. моб. 8-029-6-83-66-14 Александр

Добавлено: Пт 23 Ноя 2007, 20:32
—
Её не надо обрабатывать. Её делать надо. Надо стать земледельцами. Прочитайте Масанобу Фукуока "Революция одной соломенки" Эту книгу можно найти практически на любом сайте единомышленников. А в Идеале, нужно весной сажать семена, а осенью собирать урожай.

#28: Автор: AlexJack, Населённый пункт: Черновцы, Украина

Добавлено: Пт 23 Ноя 2007, 20:32
—
Здравствуйте

Почва сама знает что ей нужно. Если на вашем участке растут сорняки. то не надо бросаться сразу их выпалывать, нужно понять зачем они растут.

Поймите правильно я не пишу очередную инструкцию по обработке земли, я поясняю принцип.

Скажем если на участке в обилии произрастает крапива, то это означает, что на нем слишком много железосодержащих веществ, а крапива растет только для того, чтобы привести этот показатель почвы в норму, связать железо находящееся в свободном состоянии. Так и с любыми другими сорняками. Природа мудра, ей можно и нужно помогать. Парадоксально, но единственная помощь в этом случае будет помочь крапиве разрастись. Пройдет несколько лет и вы увидите как крапиву замещает уже несколько видов растений. При этом саму крапиву не надо убирать надо оставить ее в покое вообще.

Еще пример. В сухих степных районах большие проблемы с посадкой практически любых культур, поскольку попросту не хватает воды. В тех же сухих районах произрастают низкорастущие "сорняки" затеняющие почву и не дающие испариться влаге. Помогая им разрастаться вы можете избежать испарения влаги и высаживать некоторые растения, которые до этого посадить было не возможно.

Именно это называется по меньшей мере культурным отношением к земле, вместо того варварского, который существует сейчас, даже если он более гуманен, как плоскорез.

По поводу М. Фукуока: типичный пример "переходного" земледелия. Его методы уже не варварские, но еще не гуманны. В конце концов вы сами решаете как относиться к СВОЕЙ земле.

И последнее: существенно ускорить процесс восстановления почвы вам может помочь компост и вермикомпост. Несколько публикаций на эту тему есть на сайте www.vermyk.narod.ru/articles/articles.htm

#29: Вопрос по обработке почвы Автор: Natasha_Alekseevna, Населённый пункт: Казахстан, Уральск

Добавлено: Пт 23 Ноя 2007, 20:32
—
Благодарю всех за ответы, особенно тронута ответом AlexJackа. Спасибо за такое красивое и внимательное отношение к природе. Ни о каких механических способах обработки почвы теперь даже и говорить не хочется. Хотелось бы еще пообщаться на эту тему. Посоветуйте, что можно еще почитать о посадке и уходе в засушливых зонах.

#30: Автор: Эвелина, Населённый пункт: Армения

Добавлено: Пт 23 Ноя 2007, 20:32
—
Я знаю,что в засушливых зонах хорошо иметь на участке камни,терраски
из камней,несмотря на то ,что они нагреваются,но под ними земля сохраняет
влагу и передается близко растущим растениям.Хороша всевозможная мульча-
из лопухов,картона,ткани-ветоши.Они сохранят влагу и передадут растениям.

#31: Автор: SergM, Населённый пункт: Новосибирск

Добавлено: Пт 23 Ноя 2007, 20:32
—
Опять же есть книги "Огород без хлопот" и "Сад без хлопот" Курдюмова

#32: Автор: po525, Населённый пункт: Минск

Добавлено: Сб 12 Янв 2008, 0:46
—
здравия всем. коль речь пошла про ленивые техгнологии опишу метод выращивания картошки. этот метод посоветовал мне сосед и опробован мной уже два года как. исходя из опыта могу дать следующие рекомендации.

Подготовка участка. на участке где в следующем году будете сажать картошку постелите солому. высота, так сказать, "соломенного покрывала" сантиметров 30. я солому покупаю у колхозников за 5 тыс. рулон. Если постелить солому в начале лета, то к следующему году весной будет мягчайшая земля без сорняков и без пырея.
Посадка картошки. весной, в солнечный и теплый день на землю раскладываете картошку на обычном расстоянии друг от друга. затем накрываете участок с картошкой соломой. высота покрывала сантиметров 20-30. все, картошка посажена. можно сделать иначе - сначала укрыть землю соломой, потом позарывать в солому картошку, но картошка должна лечь на землю. посадку нужно делать в солнечный день чтобы солома тепло продержала.
Уборка картошки. отгребаете вилами солому в сторону, на земле, или чуть зарывшись будет лежать картошка. остается только нагнуться и собрать ее Smile

плюсы метода:
- не нужно вскапывать участок перед посадкой
- не нужно делать лунки для посадки
- не нужно окучивать картошку
- на такие кусты очень редко садится калорадский жук
- простая уборка - не нужно опять перекапывать землю
- солома оберегает от весенних перепадов температуры и держит тепло
- соломенная тень держит влагу в засушливое лето
- исключительно гуманный метод - ни одна железяка не коснется вашей земли

вот чего я не делал так это не замерял урожайность. но в этом (2007) году было две грядки с картошкой - на одной садили традиционно, на другой под солому. соломенная картошка и качеством и количеством лучше.

Да, и еще, ботва у картошки довольно чахлая. почему - объяснить не могу.

#33: Автор: domovenok1999, Населённый пункт: Екатеринбург

Добавлено: Сб 12 Янв 2008, 3:19
—
po525, потрясающе! Больше всего меня поразило, что окучивать не надо. Чисто технический вопрос: сколько рулонов на сотку получилось?
С уважением, Наталья.

#34: Автор: po525, Населённый пункт: Минск

Добавлено: Пн 14 Янв 2008, 0:40
—

domovenok1999 писал(а):

po525, потрясающе! Больше всего меня поразило, что окучивать не надо. Чисто технический вопрос: сколько рулонов на сотку получилось?
С уважением, Наталья.

к сожалению на чисто технический вопрос ответить не могу, потому как мы садим картошку грядками, а не сотками. весной я покупаю рулон соломы, часть рулона идет на будущие грядки, часть идет на посадки картошки, еще часть идет на компостные кучи которые в следующем году будут засажены помидорами/кабачками. ну и часть соломы остается на всякое разное.

Да, для моего предудыщего сообщения - 5 тыс в Беларуси это 2,5 доллара.

#35: Автор: domovenok1999, Населённый пункт: Екатеринбург

Добавлено: Пн 14 Янв 2008, 2:29
—
В общем, рулона хватит. Спасибо.

#36: Автор: ezevika, Населённый пункт: Тверь

Добавлено: Ср 16 Янв 2008, 17:08
—
domovenok1999,
Картошка должна быть покрыта слоем не менее 35-40 см. Солома потом осядет до 10-20 см. Если слой тонкий, то картошка будет зеленоватой.

#37: Автор: po525, Населённый пункт: Минск

Добавлено: Чт 17 Янв 2008, 2:01
—
короче это проще простого - делаете несколько грядок на одинаковой земле и эксперементируете.

#38: Автор: iva_foty,

Добавлено: Пт 18 Янв 2008, 21:35
—
domovenok1999, относительно обрезаного кочана капусты - если не вымерзнет - то будет несколько маленьких кочанчиков - там, где были листья - под ними образуются почки. Из них потом разовьются кочанчики.
Кочанов не ждите - будут именно кочанчики.

Не совру, когда скажу - несколько лет подряд из случайно перезимовавших в земле семян выростали кустики помидор безрассадным методом. Самосейки.
Больших помидор не видели на тех кустах, но главное - они - были. Это факт.
Но это у нас - Украина, не Урал.
Еще слышала о перезимовавших баклажанах, причем зернышко перезимовало в месте, где семья чистила семена, просто закотилось в расщелину асфальта и там выросло. Урожай тот куст дал приличный, но приходилось намного чаще поливать...
У нас чаще случайно выростают семена из компостоной кучи, они там перезимовывают, под толщей компоста - веточки листики и пр. - создается воздушная прослойка.
Это были тыквы, и -- представьте себе .... финиковые пальмы - целыми россыпями полезли из земли.
Мама думала, что за осока странная из земли прет-то?! Потом допетрила.... когда выдергивать стала Laughing

Но случай с помидорками - это своего рода нонсенс - на голой земле семечко спало всю зиму.
8O

Так сразу и не вспомнишь всего... если что смогу еще припомнить - расскажу. Smile

Удачи вам, но главное в эксперименте - группы растений, на которых не проводится этот эксперимент - они вам пригодятся на всякий пожарный - семена тоже денег стоят, а труд... в общем понятно, что я имею в виду.. Wink

#39: Автор: Shambo, Населённый пункт: Russia

Добавлено: Вс 10 Фев 2008, 5:19
—

iri_zi писал(а):

Метод холмов даёт положительные результаты даже в монокультуре елового леса, где почва была закислена и кроме елок ничего не росло.

#40: Автор: Novruz, Населённый пункт: Пермь

Добавлено: Чт 27 Ноя 2008, 21:45
—
Не верите? Проверьте!

Картофель под колпаком
Журнал "Приусадебное Хозяйство" № 3, 2008
Стр. 34-35

Известно, что клубни картофеля - это видоизмененные побеги, и им для нормального развития нужен воздух. И если не рыхлить почву, то столоны с трудом пробиваются через нее, а рост клубней тормозится.

Вот почему сегодня, чтобы получить полноценный урожай картофеля, приходится землю не только пахать или копать, но регулярно бороновать, культивировать, окучивать, рыхлить. Даже при очень тщательной и аккуратной работе тем не менее корни растений повреждаются, стебли и молодые клубни травмируются. Растение замедляет рост, тратит силы на восстановление корней и «зализывание» ран. Кроме того, при постоянной обработке земли теряется ее верхний плодородный слой.

Посадка клубней в землю, на мой взгляд, имеет еще один недостаток. Потом, когда приходит время убирать урожай, требуется немало усилий, чтобы выкопать клубни. И даже если погода стоит благоприятная, все равно теряется 7-9% урожая, причем оставшийся в земле картофель становится резервуаром инфекций и вредителей. А в дождливую погоду результат может быть еще хуже. Да и хранится собранный урожай неважно.
Все это побудило меня создать принципиально иную агротехнику картофеля. Я не копаю землю, а слегка рыхлю участки под картофель (они расположены по схеме 1,3x1,3 м). Затем (в середине марта) укладываю на них пророщенные в течение полутора месяцев (с начала февраля) клубни (6 кг на 100 кв.м) и накрываю светонепроницаемыми колпаками. Изготовил я их из жести, но поскольку эти колпаки служат несколько лет, то считаю, что мои затраты окупились.
Пока ростки небольшие, крышка в верхней части короба закрыта и растение развивается в темноте. А потом я направляю побеги в отверстие колпака. Через него же поливаю и подкармливаю растения растворенными удобрениями. Подкармливаю локально, поэтому расходую удобрений в 15 раз меньше, чем при традиционной агротехнике. Выпалывать сорняки не требуется, я просто скашиваю траву вокруг коробов. Поскольку рыхлить землю и окучивать картофель также не нужно, то клубни не травмируются. Кроме того, не нужны химические препараты от колорадского жука: молодые растения находятся под защитой колпаков, а взрослые уже не так подвержены повреждениям.
При уборке не надо копать участок. Достаточно срезать ботву, снять колпаки и собрать лежащую на поверхности картошку. Причем при такой посадке не теряется ни один клубень.
Сравнивая свою посадку с обычной, я убедился, что картофель под колпаками быстрее развивается. Так, под укрытием всходы появились через две недели, а на традиционной грядке - три недели спустя. Цветение картофеля пришлось соответственно на последнюю декаду апреля и первую неделю мая, а созревание урожая - на конец мая и начало июня. И хотя вегетационный период по новой технологии короче на две с половиной недели, урожай с куста под колпаком составил около 7 кг, а при посадке в лунку - около 1 кг.
А.Гаджиев
Республика Дагестан

#41: Автор: ilnur, Населённый пункт: Башкирия, г. Туймазы

Добавлено: Чт 27 Ноя 2008, 22:52
—

Цитата:

Хотелось бы еще пообщаться на эту тему. Посоветуйте, что можно еще почитать о посадке и уходе в засушливых зонах.

Зепп Хольцер тем у кого засушливая земля советует вскопать валуны и в траншеи сажать. Ветер не дает влаге испаряться и тень какая то есть,тем более с травой на валунах. Сам он сажает так плодовые деревья, также легче собирать с них урожай.

у Фукуоки урожай выращивается круглогодично, но книжку стоит подчитать, советую еще Хольца тоже - Зепп Хольцер "Аграрий революционер" и др - это как раз для нашего климата. У Хольцера свиньи - лопата. Сильно заросшие места, где надо чтобы свинь вскопали что то вкусное немного для видмости бросает, те и взрыхляют. Потом он разбрасывает просто с руки семена разных растений на землю.

плоскорез, если делать грядки в одном и том же месте, как можно уже, не ходить по ним - дает только приятное удовольствие.

#42: Автор: Иван И, Населённый пункт: Краснодар

Добавлено: Чт 04 Дек 2008, 9:32
—
воттут тоже интересное есть http://viktoriy.ru/page963007
особенно овсинский тем кто в засушливых местах.

#43: Автор: martanda,

Добавлено: Сб 13 Фев 2010, 19:48
—
Рекомендую всем прочесть книгу: "Семена разрушения. Тайная подоплёка генетических манипуляций"

Вся правда о ГМО в одной книге!

Скачать книгу тут http://narod.ru/disk/17248195000/Enghdal-Semena_razrushenija.pdf.html

#44: Автор: yefimovasasha, Населённый пункт: Москва

Добавлено: Пн 15 Фев 2010, 23:13
—
Для тех, кто создает или собирается создавать Родовые Поместья, Александр Иванов из Челябинска предлагает первозданные семена:
«Выращиваю, многие лет по 15 уже, вот бобы например или огурцы мне от бабушки достались, укроп вообще сам растет, отсевается каждый год. Томаты советской селекции. фасоль в начале 90х соседка в кладовке нашла, она там лежала лет 10-15, я её посадил и несколько штук выросло, оставил семена и развел побольше. Вообще я давно семена выращиваю сам, главное что я их руками обрабатываю, а не станками после которых они поврежденные не всходят»…
Для тех, кого интересуют первозданные семена, он вышлет прайс, вот его почта: alexzzzandr@mail.ru

#45: Автор: Фея гор, Населённый пункт: Алма-Ата

Добавлено: Вт 01 Июн 2010, 6:27
—
В США ещё в начале 50-х годов прошлого века специальным Законом было запрещено производство плугов с лемехами для переворота пласта земли...
И в наше время урожайность в с е х с/х культур во многих странах, расположенных даже на одних с Россией географических широтах и при одинаковом климате, в р а з ы выше, чем урожаи российских полей и огородов.

Автор предлагает (на основе личного многолетнего опыта) пути выхода из блокады традиционных агротехнических технологий, что позволяет повысить в несколько раз плодородие почвы на собственном огородном участке. Его книги: "Подари лопату соседу", "Не мешай огороду лопатой и плугом", "Царица огорода - кто она?".
http://www.superogorod.ucoz.org/
Необходимо также добавить, что ориентация гряд, рекомендуемая автором (север - юг), является оптимальной именно для средней полосы России и более северных районов.
Для районов с более жарким климатом (юг Украины, Кавказ,в т.ч. Северный: Кубань, Ставрополье; Средняя Азия (за исключением северных районов Казахстана) такая ориентация гряд будет давать обратный эффект вследствие чрезмерного прогрева почвы гряд в самое жаркое время дня. Поэтому для южных районов необходимо её изменить на направление "восток - запад".

Также уже более столетия на просторах России существует "Корпорация Подворье". Она объединяет в своих рядах частных владельцев земли, которые категорически с давних времён отказались от применения минеральных удобрений и какой-либо другой химии на своих полях и в своих огородах.
__________________

Добавлено после 4 часов 54 минут:

iva_foty писал(а):

domovenok1999,

...несколько лет подряд из случайно перезимовавших в земле семян выростали кустики помидор безрассадным методом. Самосейки.
Больших помидор не видели на тех кустах, но главное - они - были. Это факт.
Но это у нас - Украина, не Урал.

Их просто пересадить надо в подготовленную почву. Я каждый год пересаживаю часть самосеек - вырастают нормальные помидоры.
И ещё часть помидоров я сажу просто семенами в грунт - и здесь, в Алма-Ате, и на Кубани они успевают вырасти. И на Украине по идее тоже должны успеть - там климат тёплый. Раз самосейки всходят...

#46: Автор: Наталья Малыгина, Населённый пункт: Урал Кушва

Добавлено: Пн 04 Окт 2010, 7:27
—

На баннер нужно нажать

forum.anastasia.ru -> Растения и земледелие

output generated using printer-friendly topic mod. Часовой пояс: GMT + 4

Страница 1 из 1